Автоматичні ворота у Вінниці та Вінницькій області

Вітаємо, шановний відвідувачу нашого сайту. Оскільки Ви відкрили саме цю статтю, можна припустити, що планується спорудження автоматичної воротової конструкції. Я розповім, як зробити такі ворота самостійно та витратити на це мінімум грошей, часу й нервів.

Найпростіше звести цегляні опорні стовпи, а стулки зварити з квадратної труби й обшити профнастилом, але Ви можете спорудити свої ворота з будь-яких інших матеріалів — я просто хочу показати Вам різницю в «ціні питання», якщо зробити й автоматизувати свої ворота самостійно, а не наймати сторонніх фахівців.

Візьмемо для прикладу проїзд шириною 3,0 м, висота воріт нехай буде 2,0 м.

Для двох опор знадобиться:

• силікатної цегли — 640 штук (1540 грн);
• труба 100×100×6 мм для металевих сердечників — 5,7 м.п. або 98,1 кг (1962 грн);
• бетон (готова суміш 500 грн);
• труба 60х30х3 мм для нащельників – 4 м.п. або 15,3 кг (306 грн);
• кутник та арматура для закладних деталей (50 грн).

Для стулки:

• труби каркаса (60×30 мм (39,2 кг) та 30×20 мм (21,6 кг) — загалом 60,8 кг або 1216 грн);
• профнастил 6 м² (660 грн).

Тобто ворота обійдуться Вам приблизно в 6,5 тис. грн. Готова конструкція, як мінімум, вийде вдвічі дорожче.

На якісну автоматику заощаджених коштів точно вистачить. Її, до речі, теж можна встановити самостійно й заощадити ще 50 €.

Якщо Ви дуже зайнята людина та заплатити вдвічі дорожче за ворота для Вас є прийнятним варіантом – знайдіть монтажну організацію, яка зможе показати Вам свої готові об’єкти, і переконайтеся, що власники цих воріт задоволені роботою, оскільки за оголошенням можна знайти не тільки сумлінних монтажників, а й «майстрів на всі руки», які ніколи не бачили автоматики та будуть навчатися на Вашому обладнанні.

Якщо потрібно, можемо порекомендувати надійних монтажників у Вашому місті — ми уважно стежимо за відгуками своїх клієнтів, а крім того, більшість таких спеціалізованих організацій та бригад закуповують автоматику у нас, тому ми їх давно знаємо.

Самостійне виготовлення автоматичних воріт взагалі практично виключає ризик помилок під час монтажу, оскільки для себе Ви точно постараєтеся виконати роботу сумлінно, а якщо хвилюєтеся, що у Вас немає досвіду чи знань – наші інженери розробили докладні покрокові інструкції, з якими Ви гарантовано розберетеся і все вийде.

Єдиною складністю може виявитися невміння користуватися зварювальним апаратом, але в цьому випадку завжди можна найняти на кілька годин професійного зварника.

Ви точно зможете власноруч виготовити та автоматизувати будь-які ворота — як звичні всім розпашні:

А також більш практичну в експлуатації відкатну (зсувну) конструкцію.

У цій статті я коротко розповім, як це зробити та які можуть бути нюанси.

Насправді нічого складного немає: потрібно забетонувати фундаменти, встановити на них опорні стовпи та навісити стулки (виготовити стулки самостійно теж дуже просто). Для відкатних і розпашних воріт є деякі відмінності в конструкції, але загальний хід робіт буде таким:

• Закладення фундаментів.
• Підготовка металевих сердечників для опор (для відкатної конструкції — також виготовлення спеціальної закладної деталі — швелера) та бетонування.
• Виготовлення опорних стовпів із закладними деталями для кріплення стулок (та автоматики для розпашної конструкції).
• Виготовлення стулки.
• Монтаж фурнітури та стулки для відкатних воріт або монтаж стулок розпашних воріт на опори.

Виготовлення ворітної конструкції

1. Фундаменти. Насамперед потрібно зняти рослинний шар з будівельного майданчика та розбити місця, де планується зводити опорні стовпи. Для цього можна забити в землю арматуру або зварювальні електроди та натягнути між ними шпагат.

Далі слід викопати ями для фундаментів глибиною не менше 1 м (це глибина промерзання, тому менше не можна) і шириною трохи більше, ніж ширина майбутніх стовпів (наприклад, цегляний стовп має ширину 38х38 см, отже, яма потрібна розміром 40х40 см).

2. Сердечники для опор. У фундаментні ями встановлюються металеві труби, які заливаються бетоном.

Під проїздом одразу прокладається гільза з кабелями для майбутньої автоматики, і для неї необхідно викопати траншею глибиною 80–90 см. В якості гільзи цілком може послужити пластикова водопровідна труба діаметром 15–20 мм.

3. Швелер. Для відкатної конструкції потрібен ще один фундамент — під закладну деталь для встановлення роликових опор.

Сама закладка виготовляється з гарячекатаного швелера №№ 22–24, до якого для надійної фіксації в бетоні приварюється каркас з арматури.

4. Опори та закладні деталі. Після затвердіння бетону споруджуються опорні стовпи. Я, для прикладу, розповім, як зробити цегляні опори, а ви робіть такі, як вам зручно — тут важливий принцип розміщення закладних деталей для майбутньої стулки та автоматики.

Закладна деталь у цьому випадку виготовляється з кутника 40х40 мм довжиною 70 мм та відрізка арматури діаметром не більше 8 мм.

Першу закладну встановлюють після трьох рядів кладки, а ще дві — на рівній відстані посередині та у верхній частині опори. Далі до цих закладних приварюють нащельник (спеціальну накладку з профільної металевої труби перерізом 60×40 мм), до якого кріпиться фурнітура розсувних воріт або петлі розпашної конструкції.

Для зсувних воріт нащельники встановлюються на гранях опор, які звернені у двір:

Для кріплення стулок розпашних воріт ці накладки мають бути розташовані на гранях стовпів, які «дивляться» один на одного у проїзді, але для самих приводів також потрібні закладні елементи (до них згодом Ви будете приварювати кронштейни мотор-редукторів).

5. Стулки. Зазвичай їх виготовляють, поки застигає бетон фундаменту. Дизайн полотна може бути будь-яким. Ми розповімо, як зробити просту й недорогу стулку — металеву раму, обшиту профнастилом.

Форма стулок відкольної та розпашної конструкції відрізняється, але принцип схожий: спочатку зварюємо зовнішній каркас із прямокутних труб 60×30 мм (або 60×40 мм), потім внутрішній — із труб 30×20 мм.

У стулках розпашних воріт немає трикутного фрагмента (зліва) — він потрібен для відкатної конструкції, оскільки роликові каретки в ній встановлюються з одного боку проїзду, а не прямо в створі.

Направляюча рейка теж є частиною зсувної стулки — про неї я розповім у наступному розділі.

Далі рама ґрунтується та фарбується, обшивається профнастилом і встановлюється на опори. У разі розпашних воріт – кріпиться за допомогою петель, а відкатні встановлюються на спеціальну фурнітуру, про яку розповім у наступному розділі.

Це коротко, а більш детальну інформацію про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати в спеціальних статтях на цю тему.

Фурнітура для розсувних воріт

Для розсувної конструкції необхідний комплект спеціальних елементів, які забезпечують переміщення стулки вздовж проїзду.

До цього комплекту повинні входити:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• верхній уловлювач;
• нижній уловлювач;
• нижній кінцевий ролик;
• гумові заглушки.

Направляюча рейка приварюється безпосередньо до стулки. Це профіль особливої геометрії, в який вставляються роликові опори (вони приварюються до швелера, забетонованого під час виготовлення воріт з одного боку поруч із проїздом).

Профіль обов’язково має бути рівним по всій довжині та мати правильну форму в поперечному перерізі — від цього залежить плавність ходу Ваших воріт. Крім того, товщина сталі має бути достатньою для воріт кожної вагової категорії, а сама сталь має мати підвищений вміст вуглецю.

Роликові опори прослужать Вам довго, якщо в них встановлені якісні підшипники, а не найдешевші пропозиції від китайської промисловості.

Якщо виробник використовує якісні підшипники, це означає, що він не економить і на інших важливих елементах, наприклад, на матеріалі для самих роликів — це має бути метал, а не пластмаса.

Верхня пластина з роликами направляє стулку по прямій і утримує її верхній край.

Для воріт вагою до 400 кг використовують два ролики, а для стулок вагою до 800 кг їх має бути чотири.

Бажано, щоб самі ролики були вкриті гумовим, а не пластиковим кожухом — гума не дряпає стулку.

Верхній уловлювач приймає та утримує полотно, коли ворота зачинені.

Іноді виробники не включають його до комплектації, щоб знизити вартість набору. Не потрапляйте в цю «пастку» — потім доведеться купувати його окремо, але це обійдеться набагато дорожче, ніж одразу придбати повний комплект.

Нижній уловлювач приймає та утримує стулку знизу — у закритому положенні він бере на себе всю вагу воріт, розвантажуючи роликові опори.

Нижній кінцевий ролик заводить стулку в нижній утримувач, намотуючи полотно на його поличку.

[image alt="Нижній кінцевий ролик" src="//novi-vorota.com.ua/image/data/image/avtom-otkatnih/avtomaticheskie-vorota-goroda/avV-18.JPG" style="width: 800px; height: 529px;" ]

Майже всі виробники виготовляють сам ролик із пластику, але для важких воріт не рекомендую обирати такий комплект — на ринку є фурнітура з металевим роликом.

Гумові заглушки захищають торці напрямної рейки від потрапляння в неї сміття та вологи — якщо рейка заіржавіє, роликам буде складно плавно переміщатися всередині неї. У комплектах для важких воріт заглушка одна, оскільки в них кінцевий ролик має спеціальну поличку, яка закриває рейку з цього боку.

На ринку сьогодні досить багато пропозицій від різних виробників, і ціни можуть дещо відрізнятися. Рекомендую не купувати найдешевшу фурнітуру – вона розрахована на один рік. Найдорожчі імпортні комплекти теж не обов’язково купувати – вони прослужать не менше 10 років, але якісна фурнітура вітчизняного виробництва прослужить стільки ж, а може й довше, хоча її ціна значно нижча.

Як підбирати фурнітуру та що є на ринку, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури наш інженер зробить у подарунок персональний детальний креслення воріт з усіма розмірами та специфікаціями. З ним Ви точно знатимете, скільки і яких матеріалів потрібно, і не помилитеся з розмірами.

Якщо потрібно проконсультуватися з професійним монтажником ворітних систем, можете зателефонувати за вказаними на сайті номерами або замовити зворотний дзвінок — консультації надаються безкоштовно.

Як вибрати автоматику для воріт

Основними критеріями вибору автоматики фахівці називають такі:

• достатня потужність двигуна для роботи з урахуванням усіх додаткових навантажень;
• надійність редуктора;
• відповідність моделі автоматики вашому трафіку;
• магнітна система кінцевих вимикачів для автоматики відкатних воріт;
• прийнятні монтажні розміри для лінійної автоматики розпашних воріт;
• простота плати керування та можливість самостійного монтажу;
• наявність сервісного обслуговування.

Потужність. Підбір обладнання для автоматизації воріт будь-якої конструкції потрібно починати з оцінки реальних умов, в яких доведеться працювати техніці – якщо в паспортних характеристиках автоматики вказані максимальні габарити стулки, для якої вона призначена, це не означає, що її можна встановити на такі ворота.

По-перше, максимальні габарити — це межі, які не можна перевищувати, а не рекомендовані параметри.

До того ж два граничні габарити завжди мають обернену залежність, і всі виробники в інструкціях з монтажу та експлуатації наводять їхні допустимі співвідношення або у вигляді графіків, або в таблицях, але суть одна: чим більша вага стулки, тим меншою має бути її площа. І навпаки.

По-друге, Ваша автоматика працюватиме не в лабораторії, а на вулиці, де не завжди панує тиха безвітряна погода та температура +20 °С, на які техніка розрахована в таких графіках і таблицях.

Вінниця не відрізняється настільки «лояльними» кліматичними умовами — за останні 100 років спостережень у нас зафіксовано зимовий мінімум -35,5°С (1940 рік) та літній максимум +37,8°С (1936 рік). Крім того, 6–20 днів на рік спостерігаються сильні хуртовини, а також густі тумани в холодну пору року. Це означає, що на ворота може налипнути чимало снігу, а після туману навіть невеликий мороз утворює крижану кірку на стулках, що зробить їх набагато важчими.

Швидкість вітру у нас становить 2,9–4,2 м/с — це означає, що на кожен квадратний метр глухо зашитої стулки розпашних воріт додатково тиснутиме приблизно 40 кг. Тобто стулка розміром 2×2 м (4 м²) важитиме на 160 кг більше.

Якщо у автоматики не буде запасу потужності для роботи в таких умовах, привід просто не потягне ворота зі збільшеною вагою, тому до власної маси стулки потрібно додати додаткову вагу від усіх властивих навантажень, і вона буде індивідуальною.

Зазвичай ми рекомендуємо під час вибору автоматики помножити на два власні габарити воріт і підбирати обладнання для таких подвоєних значень ваги та довжини стулки — цього має вистачити для нівелювання всіх додаткових навантажень. Але надійніше все-таки провести розрахунки.

Якщо Вам самостійно складно це зробити, наш інженер у рамках безкоштовної консультації допоможе.

Редуктор. Тут слід звернути увагу не стільки на конструкцію, скільки на матеріали, з яких він виготовлений. Справа в тому, що більшість виробників знижують собівартість продукції шляхом заміни дорогих металевих шестерень на полімерні — їх не потрібно обробляти по одній після лиття на токарних і фрезерних верстатах з ЧПУ, пластик просто штампується у прес-формах.

Це не проблема, якщо техніка з такими деталями працюватиме за температури, зазначеної виробником (від -20 °С до +50 °С), але у Вінницькій області взимку буває набагато холодніше (буквально кілька ночей, але щозими), а пластик після перемерзання стає крихким, і Ви зможете зламати таку шестерню голими руками.

Влітку під прямими сонячними променями у нас плавиться бітум у складі асфальту (асфальт на дорогах стає м’яким), а для цього йому потрібна температура не менше +60°С, тобто верхня межа експлуатації технополімерів теж перевищується, після чого вони втрачають форму під навантаженням.

Крім пластмаси, у редукторах зустрічається ще й силумін замість сталі — алюмінієвий сплав, відомий своєю неймовірною крихкістю.

Рекомендую для нормальної роботи у Вінниці та області обирати моделі автоматики з повністю металевими редукторами — метал не змінить своїх характеристик після холодної зими чи спекотного літа.

Призначення автоматики. Обладнання для воріт умовно поділяється на «побутові» та «промислові» моделі залежно від їх розрахункової інтенсивності. Це може бути допустима кількість робочих циклів за добу або годину, або процентне співвідношення часу роботи та відпочинку двигуна.

Автоматика з використанням до 40% вважається «побутовою» — вона призначена для приватного сектора, де кількість користувачів обмежена і приводи після нетривалого періоду роботи більшу частину часу охолоджуватимуться.

Якщо Вам потрібен електропривід для автоматизації воріт підприємства, офісу або багатоквартирного будинку, де ніхто не контролюватиме періоди обов’язкового відпочинку, обирайте моделі з коефіцієнтом завантаження 70–100%.

Якщо потрібна допомога фахівця, щоб визначити необхідну для Ваших воріт інтенсивність роботи обладнання, можете скористатися безкоштовною консультацією нашого інженера. За необхідності він може запропонувати Вам відповідні варіанти.

Можливість самостійного монтажу автоматики значною мірою визначається простотою її блоку керування та готовністю обладнання до роботи. Більшість сучасних моделей оснащені електронними платами з безліччю доступних опцій, але раджу добре подумати, наскільки вони вам потрібні.

Мало того, що кожна додаткова функція ускладнює плату й робить автоматику дорожчою, вона ще й збільшує ризик поломок та помилок під час встановлення. Електронні плати чутливі до перепадів напруги в мережі й можуть скинути свої налаштування після кожного стрибка або навіть під час грози.

Рекомендую обирати техніку з простішою платою, навіть якщо Ви не плануєте програмувати її самостійно — коли електронні налаштування злітають, відновити їх не так уже й просто, і, не маючи спеціальних знань, доведеться часто викликати фахівця.

Налаштування, встановлені за допомогою резисторів і DIP-перемикачів, ніколи не збиваються — тримери самі не обертаються, а важелі не рухаються.

Деякі виробники надсилають обладнання у вигляді окремих вузлів, які потрібно зібрати та підключити, але краще обирати обладнання в повній збірці — це означає, що механізм протестовано на заводі й повністю готовий до роботи.

Таке обладнання достатньо встановити на ворота та підключити до електромережі — все одразу почне працювати.

Якщо потрібна інформація про таке обладнання (воно є для будь-яких воріт), наш фахівець може порекомендувати моделі, які підійдуть Вам за всіма іншими параметрами.

АКЦІЯ!

ЦІЛИЙ РІК ТЕСТ-ДРАЙВУ!

Автоматику, яку рекомендує наш фахівець, Ви можете випробувати на своїх воротах протягом 12 місяців, і якщо її робота Вам не сподобається, можете повернути її нам та отримати свої гроші назад.

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА!

Рекомендоване обладнання ми доставимо до зручного для Вас відділення транспортної компанії за свій рахунок.

Там Ви зможете перевірити комплектність посилки і лише після цього оплатити своє замовлення.

Рекомендовану автоматику ми обслуговуємо в нашому сервісному центрі як під час дії гарантії, так і після її закінчення! На складі завжди є всі запчастини та комплектуючі.

Як самостійно автоматизувати відкатні ворота

Для розсувної конструкції вам знадобиться: електропривід із блоком керування, зубчаста рейка та будь-який пристрій для подачі команд.

Електропривід встановлюється між роликовими каретками. Він переміщує стулку завдяки зчепленню своєї зовнішньої шестерні із зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка кріпиться безпосередньо до стулки і, як правило, не входить до комплекту автоматики від виробника, оскільки її довжина має відповідати ширині Вашого прорізу (плюс один метр, щоб дістатися до приводу, який встановлений не в самій стулці, а поруч із нею).

Рейка постачається відрізками по одному метру — так її зручніше транспортувати та кріпити. Ми включаємо до мінімального комплекту 4 м оцинкованої сталевої рейки (полімерна для роботи в нашій кліматичній зоні не підходить), а якщо Ваш проїзд ширший за 3 метри, можна добрати необхідну кількість відрізків.

Система керування також не входить до комплектації автоматики – Ви можете обрати варіант, який найбільше Вам підходить, а за замовчуванням ми включаємо до комплекту два пульти дистанційного керування.

Виробники постачають у базовій комплектації сам привід із блоком керування, монтажною основою та кінцевими вимикачами (механічними або магнітними).

Кінцеві вимикачі — це система паркування воріт у крайніх положеннях (відкрито та закрито).

Механічна система дешевша за магнітну — вона складається з двох металевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох мікрокнопок у самому приводі, між якими розміщена звичайна пружинка.

Коли один із кронштейнів на рейці доїжджає до пружинки, вона відгинається й натискає на відповідну мікрокнопку, а та, у свою чергу, розмикає реле й зупиняє рух воріт.

Влітку все працює нормально, але взимку мікрокнопки та пружинка примерзають, внаслідок чого блок керування отримує некоректні сигнали про положення воріт і вважає, що маневр уже завершено. Або ворота зривають примерзлу пружинку й ламають її. Крім того, сніг і лід на зубчастій рейці можуть зупиняти рух, відгинаючи пружинку замість кронштейна, тому перед запуском автоматики рейку доведеться очищати, а пружинку з кнопками — відігрівати.

У магнітній системі принцип паркування той самий, але замість кронштейнів на рейку встановлюються рознополярні магніти, а замість мікрокнопок із пружинкою в корпусі приводу сигнали «стоп» до блоку керування надсилають відповідні датчики (геркони). Вони не чутливі до температури повітря і не реагують на механічні перешкоди на рейці.

Детальніше про те, як встановити автоматику на відкидні ворота, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики у подарунок!

Встановлення автоматики на розпашні ворота своїми руками

Для розпашної конструкції вам знадобляться два приводи (по одному на кожну стулку), блок керування та будь-який пристрій для подачі команд.

За своєю конструкцією електроприводи для розпашних воріт можуть бути трьох типів: лінійні, важельні або підземні.

Найпопулярнішим варіантом є лінійна автоматика, оскільки вона є найпростішою, найпотужнішою, найнадійнішою і водночас найдешевшою. Таке обладнання Ви без проблем зможете встановити та підключити самостійно за кілька годин: приводи кріпляться одним краєм до опори, а другим — просто до стулки.

Блок керування — один для двох механізмів, і він кріпиться на будь-яку вертикальну поверхню з одного боку воріт. Електрика підводиться тільки до блоку — приводи живляться через нього.

Однак перед купівлею лінійної автоматики уважно порівняйте габарити своїх воріт із встановлювальними розмірами моделі, яка вам сподобалася, — така техніка не призначена для монтажу на широкі опори.

Ознайомтеся зі схемою монтажу:

Якщо Ваші ворота відкриватимуться всередину двору, відстань від петель до внутрішнього кута (габарит, позначений літерою «С») не повинна перевищувати зазначеного виробником максимального значення, інакше Ви не зможете закрити ворота.

Більшість лінійних моделей можна встановити при габариті «С» 4–10 см, тому вони не підходять для воріт зі звичайними цегляними опорами (потрібно приблизно 19 см).

Виняток становлять приводи з особливими кронштейнами кріплення, що дозволяють встановлювати лінійні моделі при відстані «С» навіть до 35 см. Такі моделі на вітчизняний ринок постачають торгові марки Rotelli та Miller Technics.

Важливе значення має й висота кріплення автоматики — технічно правильно кріпити механізми в нижній частині стулки, оскільки упори теж розташовані внизу, і зусилля мотор-редукторів буде збалансованим. Однак це правильно в «теплих краях», а у нас взимку випадає сніг, і автоматика може опинитися в заметі, тому монтувати приводи та блок керування слід на висоті не менше 50 см (вище рівня снігового покриву).

Якщо Ваші ворота відкриватимуться на вулицю, приводи кріпляться на краях опор, що розташовані у проїзді, а оскільки самі приводи мають певні габарити, вони можуть зачіпати автомобілі, якщо проїзд вузький.

У цьому випадку кріпити мотор-редуктори потрібно дещо вище даху автомобіля, але встановлювати їх у верхній частині стулки небажано, оскільки зусилля буде прикладатися зверху, а упори розташовані знизу, і стулку може викрутити внаслідок ефекту «пропелера».

Детальніше про автоматику для розпашних воріт можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики в подарунок!

А отримати повноцінну консультацію інженера-монтажника ворітних систем у телефонному режимі можна, зателефонувавши за вказаними на сайті номерами або залишивши свій контактний номер для зворотного зв’язку.