Автоматичні ворота у Львові та Львівській області

Вітаю Вас, шановний відвідувачу нашого сайту! У цій статті я коротко опишу, як самостійно спорудити ворота розпашного або відкатного типу, а також як правильно вибрати автоматику для них та встановити її власноруч.

Якщо Ви не бажаєте займатися виготовленням та встановленням воріт, можемо порекомендувати надійних монтажників у Вашому місті — ми уважно стежимо за відгуками своїх клієнтів і за 15 років роботи знаємо вже майже всі спеціалізовані організації та бригади в Україні.

Якщо ж «ціна питання» має для Вас значення, виконайте роботи з установки воріт та автоматики самостійно — витрати скоротяться вдвічі.

Сьогодні більш поширеною є розпашна конструкція, оскільки такі ворота є традиційними для України, але ті, хто встановлює нові відкатні ворота у Львові, все частіше обирають саме цю конструкцію — вона не займає місця в проїзді та стійка до вітрового навантаження.

Порядок робіт з їх виготовлення однаковий, просто є деякі конструктивні відмінності, і для розсувних воріт потрібна спеціальна фурнітура.

Для прикладу наведу «приблизний» розрахунок вартості матеріалів для виготовлення опорних стовпів та стулки для отвору шириною 3,0 м (нехай висота опор становитиме 2,0 м).

Опорні стовпи (2 шт.):

• силікатна цегла 640 шт. × 2,50 грн/шт. = 1600 грн;
• товарний бетон М200 для фундаментів — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн (але можна не замовляти готовий бетон, а зробити його самому);
• метал, його вартість приблизно 20 тис. грн за тонну (розрахунок наведено нижче).

Метал:

• для сердечніків: труба 100х100х6 мм - 98,1 кг;
• для нащільніків: труба 60х30х3 мм - 15,3 кг;
• для закладних деталей: куточок 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø 10 мм - 1,6 кг.

Загальна вага металу: 11,8 кг × 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Вартість опор: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

Стулка 3 × 2 м (6 м²):

• прямокутна труба 60 × 30 мм — 39,2 кг для зовнішнього каркаса рами та 30 × 20 мм — 21,6 кг для внутрішнього каркаса (загалом 60,8 кг × 20 грн/кг = 1216 грн);
• фарбований профнастил 6 м² х 110 грн/м² – 660 грн.

Вартість стулки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Додайте до цієї цифри вартість витратних матеріалів (саморізи, електроди, фарба, ґрунтовка тощо), скажімо, ще 250–500 грн, однак все одно купити ворота «під ключ» за такі гроші неможливо — потрібно щонайменше 15 тис. грн.

Отже, якщо Ви зробите ворота самостійно, заощаджених коштів вистачить на цілком пристойну автоматику.

Власне роботи з виготовлення воріт не вимагають особливих знань чи досвіду — хіба що Ви не вмієте користуватися зварювальним апаратом, але в цьому випадку на пару годин можна запросити професійного зварника.

Як самостійно виготовити ворота

Починати слід із підготовки майданчика: прибрати рослинний покрив, зробити розмітку для фундаментів майбутніх опорних стовпів (заглибити в землю арматуру або зварювальні електроди, натягнути між ними шпагат і перевірити правильність кутів).

Далі за розміткою викопуємо фундаментні ями глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання ґрунту). Розмір ям повинен бути трохи більшим за розмір майбутніх опор. Наприклад, для стандартного цегляного стовпа 38х38 см яма повинна бути 40х40 см.

Цегляні опори — недостатньо міцна основа для воріт, тому у фундаменти потрібно забетонувати металеві сердечники (підійде труба 100х100х6 мм).

Для відкатної конструкції потрібен ще один фундамент для закладної деталі, на яку згодом Ви встановите роликові опори. Цю закладну деталь виготовляють із швелера №№ 22–24, а для надійної фіксації в бетоні до неї слід приварити каркас з арматури (можна Ø 8–10 мм).

Крім того, у проїзді необхідно викопати траншею глибиною 80–90 см для кабельної труби, в якій пролягатимуть кабелі майбутньої автоматики. Як кабельну трубу можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 мм.

Далі фундаменти заливаємо бетоном і чекаємо, поки він набере міцність.

За цей час можна виготовити стулку — я розповім, як зробити каркас, який потім можна обшити профнастилом (деревом, металом тощо).

Для зовнішньої рами каркаса знадобляться прямокутні труби 60×30 мм або 60×40 мм, а для внутрішньої — 30×20 мм. Спочатку потрібно зварити зовнішній каркас, а потім приварити до нього внутрішній.

Готовий каркас слід зачистити, знежирити, поґрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати створку краще після встановлення на опори, тому якщо бетон фундаментів застиг (на це потрібно приблизно 2 тижні), можна споруджувати навколо сердечників цегляні стовпи.

Під час будівництва стовпів необхідно встановити в них закладні деталі для кріплення стулок із кутника 40х40 мм довжиною 70 мм та відрізка арматури Ø 8 мм (арматура приварюється). Першу таку деталь встановлюють після трьох рядів цегляної кладки, а ще дві — на рівній відстані одна від одної зверху опори та посередині.

Якщо Ви будуєте розпашні ворота, закладні елементи виводяться на край проїзду, а якщо відкотні — на край, що звернений всередину двору (як на фото).

Далі до закладних приварюються спеціальні металеві накладки — нащільники. Для них використовується квадратна труба 60×40 мм. Згодом до них будемо кріпити петлі (для розпашних воріт) або фурнітуру (для розсувних).

Для автоматизації розпашних воріт потрібно встановити ще кілька закладних на висоті приблизно 100 см (вище рівня снігового покриву) — для кріплення електроприводів до опор. На які грані стовпів виводяться закладні для автоматики, залежить від того, в який бік будуть відкриватися Ваші стулки: якщо всередину — на грані у дворі, а якщо ворота будуть відкриватися назовні, тоді на грані у проїзді.

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Фурнітура для відкатних воріт

Комплект повинен містити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові каретки (опори);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Монтаж фурнітури починається ще на етапі виготовлення каркаса стулки: до його нижньої частини приварюється напрямна балка.

Це сталевий профіль спеціального перерізу, всередині якого рухаються ролики опорних кареток. Завдяки цьому стулка плавно рухається вздовж прорізу.

Обираючи фурнітуру, перевірте правильність геометрії профілю — його полички мають бути симетричними та рівними. Рейка має бути ідеально прямою по всій довжині, інакше плавного ходу воріт Ви не досягнете. Для профілю потрібна сталь із підвищеним вмістом вуглецю (м’який метал може вигнутися під навантаженням).

Для плавного ходу стулки потрібні якісні ролики, тому уважно придивіться до роликових опор — якщо в них встановлені посилені підшипники (не найдешевші, а якісні, з гумометалевими пильовиками), а самі ролики сталеві, а не пластмасові, — каретки прослужать вам щонайменше 10 років.

Роликові опори встановлюються на швелер, забетонований поруч із проїздом, а відстань між ними має бути якомога більшою.

На фото каретки встановлені за допомогою спеціальних пластин — саме пластини приварені до швелера, а каретки нанизані на їхні шпильки.

Справа в тому, що виставити роликові опори потрібно так, щоб стулка легко й плавно рухалася, тому без регулювальних пластин вам доведеться прихватити зварюванням базу кареток до швелера, встановити стулку й перевірити її хід. Якщо рухається туго, зварювання зрізається, і опори виставляються заново. І так, доки не досягнете легкого руху.

Регулювальні пластини не входять до комплекту фурнітури, але виробники пропонують їх окремо. З ними виставити опори значно легше (за допомогою болтів і гайок).

Верхня пластина з роликами утримує полотно зверху і направляє його рух по прямій лінії.

У комплектах для воріт масою до 500 кг пластина має два ролики, а для важчих конструкцій — чотири. Раджу обирати фурнітуру з роликами, покритими гумою, а не пластиком — пластмаса дряпає фарбу на стулці.

Нижній кінцевий ролик встановлюється всередині напрямної рейки та закріплюється в ній болтами. Він заводить стулку в нижній уловлювач (накочується на його полицю).

У більшості випадків сам ролик виготовлений із пластмаси, але для важких воріт слід підібрати комплект із металевим роликом, інакше масивна стулка швидко розчавить пластикове коліщатко.

Нижній уловлювач приймає полотно знизу, коли ворота зачиняються. На його нижню поличку накочується кінцевий ролик.

Верхній утримувач фіксує та утримує стулку зверху.

Іноді виробники не включають його до комплекту, щоб здешевити свій товар, однак згодом вам доведеться додатково придбати цей елемент, оскільки без нього полотно буде «тріпотіти» під вітром. Окремо верхній уловлювач коштує дорожче, ніж у комплекті.

Заглушки закривають торці напрямної рейки, захищаючи її від потрапляння всередину вологи та бруду, які можуть спричинити її корозію.

Як правильно підібрати фурнітуру, можна прочитати у спеціальному розділі цього сайту, а з загальних рекомендацій можу порадити не купувати найдешевший комплект — він розрахований лише на один рік. Повірте, міняти фурнітуру кожні рік-два буде дорого й клопітно.

При цьому не обов’язково купувати дорогий імпортний комплект — не менше 10 років прослужить вам і вітчизняний, який набагато дешевший. Просто всі деталі мають бути з якісної сталі достатньої товщини, а в каретках — сталеві ролики з якісними підшипниками.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури наша компанія дарує детальне креслення воріт з усіма розмірамі та спеціфікаціямі. З ним Ви будете точно знати, скільки и якіх матеріалів Вам нужно купити.

Як правильно підбирати автоматику

Фахівці виділяють кілька критеріїв, за якими слід оцінювати електроприводи — якщо всі вони відповідають вимогам, автоматику можна встановлювати. Ось ці критерії:

• чи достатня потужність двигуна для роботи в наших кліматичних умовах і чи витримає редуктор;
• на яку інтенсивність руху транспорту розрахована автоматика;
• реальні межі застосування моделі;
• наскільки проста плата керування та чи можна самостійно регулювати її налаштування;
• чи є в Україні сервіс для обраної автоматики;
• для відкатних воріт має значення також система кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт потрібно оцінити відповідність своїх опорних стовпів монтажним розмірам моделі.

Межі застосування автоматики

Максимальні габарити стулки, зазначені виробником у паспортних характеристиках моделі, не можуть бути прийнятними для монтажу автоматики — кожен граничний розмір демонструє здатність техніки впоратися з навантаженням, що створюється саме ним.

Якщо граничних параметрів два і більше (вага та довжина стулки), навантаження від них підсумовуються, тому всі виробники в інструкціях з монтажу та експлуатації неодмінно вказують прийнятні співвідношення маси стулки та її довжини графічно або у вигляді таблиці.

Для прикладу наводжу графік меж застосування приводу для стулки з максимальними габаритами до 400 кг і до 2,0 м: точка «А» входить у зону застосовності, а точка «В» — вже ні.

Слід зауважити, що на таких графіках виробники не враховують вплив жодних інших навантажень, крім власної ваги та довжини стулки, тому полотно в межах застосовності автоматика зможе рухати лише за теплої, ясної та безвітряної погоди, а коли ворота вкриються шаром льоду або в усі виступи наб’ється сніг, Вам доведеться власною м’язовою силою допомагати механізму рухати створку.

Для роботи в кліматичній зоні Львівщини потрібен значний запас потужності двигуна та надійний металевий редуктор.

Необхідний запас потужності та надійність редуктора

Потенційна вага снігу та льоду для кожної конструкції буде різною — чим більше на створці декоративних елементів, тим більше кишень для «зимових навантажень».

Във всеки един момент най-голямото допълнително натоварване се дължи на вятъра – ако имате крилни портали и крилата не са решетъчни, а плътни, налягането на вятъра може да се окаже многократно по-голямо от собственото тегло на крилото. В Лвовска област показателят за това натоварване е 55 кг/м², т.е. крилото с височина 2 м и дължина 2,5 м при ветровито време ще стане по-тежко с: 2 м × 2,5 м × 55 кг/м² = 275 кг.

За плъзгаща се конструкция вятърното налягане не е критично, но такава автоматика не е изчислена за порта с тежко движение на крилото – първо трябва да се регулира лекотата на движението, а след това може да се монтира електропривод.

Обикновено, за да се компенсира допълнителното натоварване, препоръчваме да удвоите собствените размери на крилото (тегло и дължина) и да подберете автоматиката за такава „увеличена“ врата, но дори и двойният резерв на мощност може да се окаже недостатъчен, затова е по-добре да изчислите общото допълнително натоварване на вашата врата и да добавите получената маса към собственото тегло на крилото.

Ако не можете сами да направите такива изчисления, обадете се на нашия инженер или поръчайте обратно обаждане – в рамките на безплатна консултация ще определим всички натоварвания и ще предложим подходящи варианти.

Освен мощен двигател за работа в Лвовска област, автоматиката трябва да разполага с надежден метален редуктор – „изделие от пластмаса“ просто няма да издържи на нашите климатични условия, тъй като работната температура на технополимерите варира в границите от -20 °С до +50 °С. Извън тези граници полимерите губят присъщите си свойства на здравина и стават крехки (или под пряка слънчева светлина се прегряват и стават пластични).

Нашият сервизен център ежегодно попълва колекцията си от пластмасови зъбни колела, които са „преживели“ студена зима или горещо лято.

Для роботи у Львівській області всі деталі редуктора мають бути виготовлені з міцного металу: сталі, бронзи та латуні. Силумін до цього переліку не входить — це надзвичайно крихкий сплав.

Призначення автоматики

Прийнято умовно поділяти обладнання для воріт на «побутові» та «промислові» моделі, але розмір і вага стулок не мають відношення до цієї класифікації — визначальним є лише кількість робочих циклів на відкривання та закривання.

Деякі виробники вказують у технічних характеристиках автоматики інтенсивність її роботи як максимальну кількість маневрів за добу або за годину, інші — як процентне співвідношення періоду роботи та обов’язкового відпочинку за будь-яку одиницю часу.

Якщо «інтенсивність використання» моделі становить до 40 %, ця автоматика призначена для воріт приватного будинку або дачі, де протягом умовних 10 хвилин двигун працюватиме не більше 4 хвилин, а 6 хвилин він повинен охолоджуватися.

Для багатоквартирного будинку з багатьма незалежними користувачами, а також для воріт підприємства чи офісу потрібні механізми з інтенсивністю 70–100 %, які можуть працювати практично без перерв. Вони вдвічі дорожчі за «побутові», але й закладений конструкторами ресурс роботи в них набагато більший.

Якщо Вам складно визначити, наскільки інтенсивна автоматика потрібна для Ваших воріт, наш фахівець допоможе вибрати оптимальну модель.

Наскільки «розумна» має бути плата керування

Ви самі розумієте, що чим складніша техніка, тим вона дорожча й чутливіша до помилок під час монтажу чи експлуатації. У сучасній автоматиці виробники найчастіше використовують багатофункціональні плати з електронною пам’яттю, які скидають усі програми внаслідок перепадів напруги в мережі, а для їх відновлення потрібні певні знання. Якщо ж налаштовувати необхідні параметри за допомогою резисторів і DIP-перемикачів, вони ніколи не злетять.

При цьому важко знайти власника автоматичних воріт, який використовує всі доступні функції такої плати управління — виходить, що ви переплачуєте за абсолютно непотрібні можливості.

Яку автоматику можна встановити самостійно, і хто гарантує її сервісне обслуговування

Обладнання з різних заводів надходить із різним ступенем готовності — деякі виробники надсилають автоматику в розібраному вигляді, тому її спочатку доведеться зібрати в працездатний механізм. Такі моделі не підходять для самостійного монтажу — потрібно залучати професійних монтажників.

Якщо Ви хочете заощадити на оплаті їхніх послуг близько 50 €, обирайте моделі, які надходять із заводу в повністю зібраному вигляді — це означає, що техніка не просто зібрана до робочого стану, а й протестована на підприємстві. Плати керування таких приводів уже налаштовані, Ви можете просто підключити механізм до електроживлення, і він одразу реагуватиме на команди з Вашого пульта дистанційного керування.

Що стосується сервісу, у великих виробників є власні сервісні центри, і вони надають весь спектр послуг за гарантією, але лише за умови дотримання Вами всіх правил експлуатації автоматики, зокрема й температурного режиму (від -20°С до +50°С).

Будь-яке обладнання, рекомендоване нашими фахівцями, ми обслуговуємо в гарантійний та післягарантійний періоди у власному сервісному центрі (він працює вже п’ятнадцятий рік, усі запчастини та комплектуючі завжди є на складі).

«Рекомендоване обладнання» — це техніка з потужними двигунами та повністю металевими редукторами, у надійності якої ми переконалися.

АКЦІЯ!

Протестуйте автоматику, яку рекомендує наш фахівець, на своїх воротах!

Протягом року ви зможете в будь-який момент повернути обладнання, якщо вас не влаштує його робота. Ми без зайвих питань повернемо повну вартість.

АКЦІЯ!

Безкоштовна доставка з оплатою при отриманні!

Підібрану нашим фахівцем автоматику ми за власний рахунок доставимо до вказаного вами відділення транспортної компанії. Перед оплатою ви зможете перевірити комплектність обладнання.

Як самостійно встановити автоматику на відкатні ворота

Автоматизація відкатних воріт передбачає наявність електроприводу з блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчастої рейки та принаймні одного пристрою для керування автоматикою. З міркувань безпеки рекомендується встановити сигнальну лампу та фотоелементи.

Електропривід комплектується блоком керування, кінцевими вимикачами та монтажним набором. Його потрібно встановити між роликовими опорами на такій висоті, щоб зубці зовнішньої шестерні взаємодіяли з зубчастою рейкою, прикріпленою до стулки.

Зубчаста рейка не входить до комплекту від виробника, оскільки її необхідна довжина залежить від ширини проїзду — рейка постачається відрізками по одному метру, тому Ви можете підібрати необхідну кількість відрізків. До речі, метрові відрізки зручніше кріпити до стулки та транспортувати, ніж суцільну довгу смугу.

Необхідна Вам довжина рейки = довжині стулки + 1 метр.

Додатковий метр потрібен, щоб дістатися до приводу, який розташований не в самій стулці воріт, а поруч із нею.

На ринку є сталеві та капронові рейки — для Львівщини пластикова рейка не підходить, — тільки сталева, тому що взимку шестерня приводу переполовинить полімерні зубці рейки за один «рейс».

Кінцеві вимикачі — це система фіксації стулки в положеннях «відкрито» та «закрито».

У більшості випадків виробники встановлюють дешевшу механічну систему кінцевих вимикачів, що складається з двох металевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох кнопок-мікровимикачів у корпусі приводу. Між цими вимикачами встановлюється сталева пружинка, яка стирчить із корпусу. Коли створка відкривається або закривається, пружинка впирається в один із кронштейнів, і він відгинає її у бік певної кнопки, розмикаючи реле. Блок керування отримує команду «зупинити рух».

Влітку все працюватиме як слід, але взимку мікровимикач із пружинкою має звичку примерзати, а на зубчастій рейці накопичується сніг і лід. Поки не розігрієте вузол і не очистите рейку — запустити автоматику не зможете, тому що блок керування отримуватиме некоректні сигнали від примерзлих кнопок, а механічні перешкоди на рейці вигинають пружинку не гірше за кронштейни.

Для регіонів із морозною та сніжною зимою краще обирати приводи з магнітною системою кінцевих вимикачів, у якій замість кронштейнів на зубчасту рейку встановлюються два рознополярні магніти, а замість пружинки з кнопками у корпусі приводу монтуються два датчики-геркони, які реагують виключно на магнітне поле своєї полярності.

Система керування воротами може бути будь-якою, тому такі пристрої не входять до комплекту від виробника.

Детальніше про те, як встановити автоматику на розсувні ворота та всі додаткові пристрої, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція зі встановлення автоматики в подарунок!

Як самостійно встановити автоматику на розпашні ворота

Для розпашних воріт потрібні два приводи з блоком керування та будь-який пристрій для подачі команд. У якості аксесуарів безпеки всі виробники рекомендують встановити сигнальну лампу та фотоелементи.

Існує три типи приводів для розпашних конструкцій: підземні, важельні та лінійні, але 95% усього світового виробництва становлять лінійні моделі, адже ціна автоматики на розпашні ворота лінійного типу найнижча, але разом з тим вона надійна, потужна (саме такі зображені на схемі автоматизації).

Лінійні механізми кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим — до несучого каркаса стулки. Блок керування розташовується з одного боку проїзду — він знаходиться в окремій шафі й кріпиться до будь-якої вертикальної поверхні (паркан, опорний стовп, стіна).

При виборі лінійної автоматики слід звернути увагу на установчі розміри моделі, оскільки майже всі приводи цього типу мають серйозні обмеження щодо монтажу на широкі опорні стовпи.

Вид зверху монтажу лінійної автоматики:

Якщо Ваші ворота відкриваються у двір, відстань від петлі до внутрішнього кута опори (на схемі це габарит «С») зазвичай не повинна перевищувати 4–10 см, але ширина стандартного цегляного стовпа становить 38 см, тобто якщо створка кріпиться по центру грані опори, розмір «С» становитиме 19 см.

Якщо ж встановити лінійні мотор-редуктори на ворота з широкими опорами, стулки не зможуть закритися (механізми будуть впиратися в кути). Для таких конструкцій призначена важільна автоматика, але вона складніша за конструкцією, менш потужна і вдвічі дорожча.

Однак сьогодні на ринку з’явилися лінійні приводи з спеціальними кронштейнами, які можна встановлювати на широкі опори («С» — до 35 см) — таку техніку постачають два виробники: Rotelli та Miller Technics.

Детальніше про автоматику для розпашних воріт, пристрої керування та інші аксесуари можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція зі встановлення автоматики в подарунок!

Якщо у вас залишилися запитання, наш фахівець із задоволенням відповість на них телефоном.