Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
На чем стоит сэкономить
Приветствую Вас, уважаемый посетитель нашего сайта. В этой статье я коротко опишу, как самостоятельно соорудить ворота распашного или откатного типа, а также как правильно выбрать автоматику для них и установить ее собственноручно.
Если заниматься изготовлением ворот Вы не желаете, можем порекомендовать надежных монтажников в Вашем городе - мы внимательно отслеживаем отзывы своих клиентов и за 15 лет работы знаем уже почти все специализированные организации и бригады в Украине.
Если же «цена вопроса» имеет ли для Вас значение, выполните работы по установке ворот и автоматики самостоятельно - затраты сократятся вдвое.
Сегодня более распространена распашная конструкция, поскольку такие ворота являются традиционными для Украины, но те, кто воздвигает новые ворота, чаще устанавливают откатную створку - она не требует места в проезде и устойчива к ветровой нагрузке.
Порядок работ по их изготовления одинаков, просто есть некоторые конструктивные отличия и для откатных ворот нужна специальная фурнитура.
Для примера приведу «грубый» расчет стоимости материалов для изготовления опорных столбов и створки для проема шириной 3,0 м (пусть высота опор будет 2,0 м).
Опорные столбы (2 шт):
Всего металла: 11,8 кг х 20,0 грн / кг = 2316 грн.
Стоимость опор: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.
Створка 3 х 2 м (6 м2):
Стоимость створки: 1216 + 660 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.
Добавьте к этой цифре стоимость расходных материалов (саморезы, электроды, краска, грунтовка и т. п), пусть еще 250-500 грн, однако все равно купить ворота «под ключ» за такие деньги невозможно - нужны минимум 15 тыс грн.
Следовательно, если Вы сделаете ворота самостоятельно, сэкономленных средств хватит на вполне приличную автоматику.
Собственно работы по изготовлению ворот не требуют особых знаний или опыта - разве что Вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом, но в этом случае на пару часов можно пригласить профессионального сварщика.
Начинать следует с подготовки площадки: убрать растительный слой, сделать разбивку для фундаментов будущих опорных столбов (заглубить в землю арматуру или сварочные электроды, натянуть между ними шпагат и проверить правильность углов).
Далее по разметке выкапываем фундаментные ямы глубиной не менее метра (это наша глубина промерзания грунта). Размер ям должен быть немного больше размера будущих опор. Например, для стандартного кирпичного столба 38х38 см яма должна быть 40х40 см.
Кирпичные опоры недостаточно прочная основа для ворот, поэтому в фундаменты нужно забетонировать металлические сердечники (подойдет труба 100х100х6 мм).
Для откатной конструкции нужен еще один фундамент для закладной детали, на которую впоследствии Вы установите роликовые опоры. Эту закладную делают из швеллера №№ 22-24, а для надежной фиксации в бетоне к нему следует приварить каркас из арматуры (можно Ø 8-10 мм).
Кроме того, в проезде необходимо выкопать траншею глубиной 80-90 см для гильзы с кабелями будущей автоматики. В качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу Ø 15-20 мм.
Далее фундаменты заливаем бетоном и ждем пока он наберет прочность.
За это время можно изготовить створку - я расскажу, как сделать каркас, который потом можно зашить профнастилом (деревом, металлом и др).
Для внешней рамы каркаса понадобятся прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм, а для внутреннего - 30х20 мм. Сначала нужно сварить внешний каркас, а потом приварить к нему внутренний.
Готовый каркас следует зачистить, обезжирить, огрунтовать и покрасить в три слоя. Зашивать створку лучше после установки на опоры, поэтому если бетон фундаментов застыл (ему нужно где-то 2 недели), можно сооружать вокруг сердечников кирпичные столбы.
При строительстве столбов необходимо сделать в них закладные детали для крепления створок из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры Ø 8 мм (арматура приваривается). Первую такую деталь устанавливают после трех рядов кирпичной кладки, а еще две - на равном расстоянии между собой сверху опоры и посередине.
Если Вы строите распашные ворота, закладные выводятся на грани в проезде, а если откатные, на грани, обращенные внутрь двора (как на фото).
Далее к закладным привариваются специальные металлические накладки - нащельники. Для них используется квадратная труба 60х40 мм. Впоследствии к ним будем крепить петли (для распашных ворот) или фурнитуру (для откатных).
Для автоматизации распашных ворот нужно заложить еще две закладных на высоте примерно 100 см (выше уровня снежного покрова) - для крепления электроприводов к опорам. На какие грани столбов выводятся закладные для автоматики зависит от того, в какую сторону будут открываться Ваши створки: если внутрь, на грани во дворе, а если ворота будут открываться наружу, тогда на грани в проезде.
Более подробно о том, как самостоятельно изготовить откатные или распашные ворота, можно прочитать в специальных статьях на этом сайте.
Комплект должен содержать следующие элементы:
Начинается монтаж фурнитуры при изготовлении каркаса створки к раме приваривается направляющая рейка.
Это стальной профиль своеобразного сечения, внутри которого катятся ролики кареток - за счет этого створка перемещается вдоль проезда.
Выбирая фурнитуру, проверьте правильность геометрии профиля - его полочки должны быть симметричными и ровными. Рейка должна быть идеально прямой по всей длине, иначе плавного хода ворот Вы не добьетесь. Сталь для профиля нужна с повышенным содержанием углерода (мягкий металл может разогнуться под нагрузкой).
Для плавного хода створки нужны качественные ролики, поэтому внимательно посмотрите на роликовые опоры - если в них установлены усиленные подшипники (не самые дешевые, а качественные, с гумометалевими пыльниками), сами ролики стальные, а не пластмассовые - каретки прослужат Вам минимум 10 лет.
Устанавливаются роликовые опоры на забетонированный рядом с проездом швеллер и расстояние между ними должно быть как можно больше.
На фото каретки установлены с помощью специальных пластин – приварены к швеллера именно пластины, а каретки нанизаны на их шпильки.
Дело в том, что выставить роликовые опоры нужно так, чтобы створка легко и плавно двигалась, поэтому без регулировочных пластин Вам придется прихватить сваркой базу кареток к швеллера, установить створку и проверить ее ход. Если идет туго, сварка срезается и опоры выставляются заново. И так пока не добьетесь легкого движения.
Регулировочные пластины в комплектацию фурнитуры не входят, но производители предлагают их отдельно. С ними выставить опоры значительно легче (при помощи болтов и гаек).
Верхняя пластина с роликами удерживает полотно сверху и направляет его движение по прямой линии.
В комплектах для ворот массой до 500 кг пластина имеет два ролика, а для более тяжелой конструкции их четыре. Советую брать фурнитуру с роликами, покрытыми резиной, а не пластиком - пластмасса царапает краску на створке.
Нижний концевой ролик устанавливается внутри направляющей рейки и закрепляется в ней болтами. Он заводит створку в нижний улавливатель (накатывается на его полку).
В большинстве случаев сам ролик сделан из пластмассы, но для тяжелых ворот ищите комплект с металлическим роликом, иначе массивная створка быстро раздавит пластиковое колесико.
Нижний улавливатель принимает полотно снизу когда ворота закрываются. На его нижнюю полочку накатывается конечный ролик.
Верхний улавливатель принимает и удерживает створку сверху.
Иногда производители не включают его в комплект ради удешевления своего товара, однако впоследствии Вам придется докупить этот элемент, поскольку без него полотно тріпатиме ветром.
Отдельно верхний уловитель стоит дороже чем в комплекте.
Заглушки закрывают торцы направляющей рейки от попадания внутрь влаги и грязи, которые могут вызвать ее коррозию.
Как правильно подобрать фурнитуру можно прочитать в специальном разделе этого сайта, а из общих рекомендаций могу посоветовать не брать самый дешевый комплект - он рассчитан на один год. Поверьте, менять фурнитуру каждые год-два будет дорого и хлопотно.
При этом не обязательно покупать дорогой импортный комплект - не менее 10-ти лет Вам прослужит и отечественный, который намного дешевле. Просто все детали должны быть из качественной стали достаточной толщины, а в каретках стальные ролики с качественными подшипниками.
Если читать рекомендации по выбору фурнитуры нет времени, можете прямо сейчас позвонить нашему инженеру и получить подробную бесплатную консультацию.
Специалисты выделяют несколько критериев, по которым следует оценивать электроприводы - если все подходят, автоматику можно устанавливать
Максимальные габариты створки, указанные производителем в паспортных характеристиках модели, не могут быть приемлемыми для монтажа автоматики - каждый предельный размер демонстрирует способность техники справиться с нагрузкой от него одного.
Если предельных параметров два и более (вес и длина створки), нагрузки от них суммируются, поэтому все производители в инструкциях по монтажу и эксплуатации непременно указывают приемлемые соотношения массы створки и ее длины графически или в табличном варианте.
Для примера привожу Вам график пределов использования привода для створки с максимальными габаритами до 400 кг и до 2,0 м: точка «А» входит в зону применимости, а точка «В» уже нет.
Следует заметить, что на таких графиках производители не учитывают влияние никаких других нагрузок, кроме собственного веса и длины створки, поэтому полотно в пределах применимости автоматика сможет двигать только при теплой, ясной и безветренной погоды, а когда ворота покроется слоем льда или в все художественные выступления набьется снег, Вам придется собственной мышечной силой помогать механизма двигать створку.
Для работы в климатической зоне Львовщины нужен изрядный запас мощности двигателя и надежный металлический редуктор.
Потенциальная вес снега и льда для каждой конструкции будет разной – чем больше на створке декоративных элементов, тем больше карманов для «зимних довесков».
Тем самым дополнительной нагрузкой выступает ветер – если у Вас распашная ворота и створка не решетчатая, а глухая, ветровое давление может оказаться в разы больше чем собственный вес полотна. На Львовщине показатель этого нагрузка составляет 55 кг/м2, то есть, створка 2 м в высоту и 2,5 м длиной в ветреную погоду станет тяжелее на: 2 м х 2,5 м х 55 кг/м2 = 275 кг.
Для откатной конструкции ветровое давление не является критическим, но такая автоматика не рассчитана на ворота с тугим ходом створки – сначала следует отрегулировать легкость хода, а потом можно устанавливать электропривод.
Обычно для нивелирования дополнительных нагрузок мы советуем удвоить собственные габариты створки (вес и длину) и подбирать автоматику для такой «увеличенной» ворот, но даже двойного запаса мощности может не хватить, поэтому лучше рассчитать консолидированное дополнительную нагрузку Ваших ворот и добавить полученную массу к собственному весу створки.
Если самостоятельно такие расчеты сделать не умеете, позвоните нашему инженеру или заказывайте обратный звонок – в рамках бесплатной консультации мы определим все нагрузки и предложим варианты, которые подходят.
Помимо мощного двигателя для работы на Львовщине автоматика должна иметь надежный металлический редуктор – «изделие из пластмассы» просто не выдержит наших климатических условий, поскольку рабочая температура технополімерів варьируется в пределах от -20°С до +50°С. За этими пределами полимеры теряют присущие им свойства прочности и становятся хрупкими (или под прямыми солнечными лучами перегреваются и становятся пластичными).
Наш сервисный центр ежегодно пополняет коллекцию пластиковых шестерен, которые «пережили» холодную зиму или жаркое лето:
Для работы во Львовской области все детали редуктора должны быть сделаны из прочного металла: стали, бронзы и латуни. Силумин в этот список не входит – чрезвычайно хрупкий сплав.
Принято условно разделять оборудование для ворот на «бытовые» и «промышленные» модели, но размер и вес створок не имеют отношения к этой градации - доступна только количество рабочих циклов на открывание и закрывание.
Некоторые производители указывают в технических характеристиках автоматики интенсивность ее работы максимальным количеством маневров за сутки или за час, другие - процентным соотношением периода работы и обязательного отдыха за любую единицу времени.
Если «интенсивность использования» модели до 40%, эта автоматика предназначена для ворот частного дома или дачи, где за условные 10-ть минут двигатель будет работать не более 4-х минут, а 6 минут он должен остывать.
Для многоквартирного дома со многими независимыми пользователями, а также для ворот предприятия или офиса нужны механизмы с интенсивностью 70-100%, которые могут работать практически без отдыха. Они вдвое дороже «бытовые», но заложенный конструкторами ресурс работы у них гораздо больше.
Если Вам сложно определить, насколько интенсивная автоматика нужна для Ваших ворот, наш специалист поможет выбрать оптимальную модель.
Сами понимаете, что чем сложнее техника, тем она дороже и чувствительнее к ошибкам монтажа или эксплуатации. В современной автоматике чаще всего производители используют многофункциональные платы с электронной памятью, которые сбрасывают все программы от перепадов напряжения в сети, а для их восстановления требуются определенные знания. Если же настраивать необходимые параметры резисторами и dip-переключателями, они никогда не взлетят.
При этом сложно найти хозяина автоматических ворот, который использует все доступные функции такой платы управления - получается, Вы переплачиваете за совершенно ненужные возможности.
Оборудование с разных заводов приходит с неодинаковой степенью сборки - некоторые производители присылают автоматику в разобранном виде, поэтому ее сначала придется составить в работающий механизм. Такие модели для самостоятельной установки не годятся - нужно приглашать профессиональных монтажников.
Если Вы хотите сэкономить на оплате их услуг около 50 €, берите модели, которые приходят с завода в полной сборке - это значит, что техника не просто собрана до рабочего состояния, но и протестирована на предприятии. Платы управления таких поводов уже настроены, Вы можете просто подключить механизм к электропитанию, и он сразу будет слушаться команд с Вашего пульта дистанционного управления.
Что касается сервиса, у крупных производителей есть собственные сервисные центры, и они предоставляют весь спектр услуг по гарантии, но только при условии соблюдения Вами всех правил эксплуатации автоматики, в том числе и температурного режима (от -20°С до + 50°С).
Любое рекомендованное нашими специалистами оборудование мы обслуживаем в гарантийный и послегарантийный периоды в собственном сервисном центре (он работает пятнадцатый год, все запчасти и комплектующие на складе всегда есть).
«Рекомендованное оборудование» - это техника с мощными двигателями и полностью металлическими редукторами, в надежности, которого мы убедились.
Автоматизация откатных ворот предусматривает наличие электропривода с блоком управления и конечными выключателями, зубчатой рейки и по крайней мере одного устройства для управления автоматикой. Для безопасности рекомендуется установить сигнальную лампу и фотоэлементы.
Электропривод комплектуется производителем блоком управления, конечными выключателями и монтажным набором. Его нужно установить между роликовыми опорами на такой высоте, чтобы зубцы внешней шестерни взаимодействовали с прикрепленной к створке зубчатой рейкой.
Зубчатая рейка не входит в комплект от производителя, поскольку ее необходимая длина зависит от ширины проезда – рейка поставляется отрезками по одному метру, поэтому Вы можете набрать необходимое количество кусков. Кстати, метровые отрезки удобнее крепить к створке и транспортировать чем цельную длинную полосу.
Необходимая Вам длина рейки = длине створки + 1 метр.
Дополнительный метр нужен чтобы дотянуться до привода, который находится не в самом створе ворот, а рядом с ним.
На рынке есть стальные и капроновые рейки – для Львовщины пластиковая рейка не годится, - только стальная, потому что зимой шестерня привода переполовинить полимерные зубы рейки за один «рейс».
Концевые выключатели - это система парковки створки в положениях «открыто» и «закрыто».
В большинстве случаев производители устанавливают более дешевую механическую систему концевиков, состоящий из двух металлических кронштейнов, которые крепятся по краям зубчатой рейки, и двух кнопок-мікровимикачів в корпусе привода. Между этими выключателями устанавливается стальная пружинка, которая торчит из корпуса. Когда створка открывается или закрывается, пружинка упирается в один из кронштейнов, и он отгибает ее в сторону определенной кнопки, размыкая реле. Блок управления получает команду «остановить движение».
Летом все будет работать как надо, но зимой микровыключатель с пружинкой имеют привычку примерзать, а на зубчатой рейке собирается снег и лед. Пока не відігрієте узел и не вичистите рейку - запустить автоматику не сможете, потому что блок управления будет получать некорректные сигналы от примерзших кнопок, а механические преграды на рейке выгибают пружинку не хуже кронштейны.
Для регионов с морозной и снежной зимой лучше выбирать приводы с магнитной системой концевых выключателей, в которой вместо кронштейнов на зубчатую рейку устанавливаются два разнополярных магнита, а вместо пружинки с кнопками в корпусе привода монтируются два датчика-геркона, что реагируют исключительно на магнитное поле своей полярности.
Система управления воротами может быть любой, поэтому такие устройства в комплект от производителя не входят.
Подробно о том, как установить автоматику на откатные ворота и все дополнительные устройства можно прочитать здесь.
Для распашных ворот нужны два привода с блоком управления и любое устройство для подачи команд. В качестве аксессуаров безопасности все производители рекомендуют установить сигнальную лампу и фотоэлементы.
Существует три типа автоматики для распашной конструкции: подземная, рычажная и линейная, но 95% всего мирового выпуска составляют линейные модели, ведь они надежные, мощные и одновременно дешевые (именно такие изображены на схеме автоматизации).
Линейные механизмы крепятся одним краем к опорному столбу, а вторым - к несущему каркасу створки. Блок управления располагается с одной стороны проезда - он находится в отдельном шкафу и крепится к любой вертикальной поверхности (забор, опорный столб, стена).
При выборе линейной автоматики следует обратить внимание на установочные размеры модели, поскольку почти все приводы этого типа имеют серьезные ограничения по монтажу на широкие опорные столбы.
Если Ваши ворота открываются во двор, расстояние от петли до внутреннего угла опоры (на схеме это габарит «С») обычно не должна превышать 4-10 см, но ширина стандартного кирпичного столба 38 см, то есть, если створка крепится по центру грани опоры, размер «С» будет 19 см.
Если же установить линейные мотор-редукторы на ворота с широкими опорами, створки не смогут закрыться (механизмы будут упираться в углы). Для таких конструкций предназначена рычажная автоматика, но она сложнее конструктивно, поэтому менее мощная и вдвое дороже.
Однако сегодня на рынке появились линейные приводы с особыми кронштейнами крепления, которые можно монтировать на широкие опоры ( «С» - до 35 см) - такую технику поставляют два производителя Rotelli и Miller Technics .
Более подробно о автоматику для распашных ворот, устройствах управления и других аксессуарах можно прочитать здесь.
