Автоматичні ворота в Києві та області

Вітаємо, шановний читачу нашого сайту!

Якщо ви читаєте цю статтю, значить, вас цікавлять автоматичні ворота. При цьому цілі можуть бути різними: комусь потрібна лише автоматика для вже встановлених воріт, а хтось планує виготовити конструкцію з нуля й одразу оснастити її приводом.

У цій статті я коротко розповім, як отримати автоматичні ворота будь-якого типу приблизно за півціни, на чому дійсно можна заощадити, як правильно підібрати автоматику та встановити її своїми руками.

Відразу зазначу: економити варто не на якості матеріалів та обладнання, а на вартості монтажних робіт, які в більшості випадків можна виконати самостійно. Послуги фахівців нерідко обходяться майже в таку ж суму, як і самі матеріали.

Давайте підрахуємо, скільки ви витратите на виготовлення воріт і скільки заплатите спеціалізованій організації за готову конструкцію. Опорні стовпи та стулки для розсувних і розпашних конструкцій виготовляються за однією схемою, тому вартість буде приблизно однаковою.

Нехай ваш проріз має ширину 3,0 м, а опори та стулку ми робимо висотою 2,0 м (стандартні розміри).

Вам знадобиться метал для рами стулки та сердечників опор — він коштує близько 20 тис. грн за тонну, а також цегла для опорних стовпів, бетон для фундаментів і профнастил для обшивки стулки:

• труба 100×100×6 мм — 98,1 кг (для сердечників опор);
• труба 60×30×3 мм — 15,3 кг (для нащельників опор);
• кутник 40х40х3 мм — 0,8 кг + арматура Ø 10 мм — 1,6 кг (для закладних деталей опор);
• прямокутна труба 60х30 мм — 39,2 кг (для зовнішнього каркаса рами);
• труба прямокутна 30х20 мм – 21,6 кг (для внутрішнього каркаса рами);
• цегла силікатна 640 шт для двох опорних стовпів по 2,50 грн/шт – 1600 грн;
• товарний бетон М200 для фундаментів — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
• фарбований профнастил 6 м² для обшивки стулки по 110 грн/м² — 660 грн.

Разом: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) × 20 грн + 458 + 660 = 6250 грн.

До цієї суми додаємо витратні матеріали (фарба, ґрунтовка, електроди, саморізи…), нехай загалом це буде 7 тисяч гривень, але готову конструкцію дешевше, ніж за 15 тисяч, ви навряд чи знайдете.

На заощаджені гроші можна придбати досить якісну автоматику, а якщо встановити її самостійно, у кишені залишиться ще 50 євро (саме стільки коштує монтаж).

Якщо ви самі не хочете встановлювати ворота та автоматику, найміть професіоналів, а не аматорів — переробляти завжди дорожче, а програмування електронної плати управління точно краще провести самому за інструкцією, ніж довірити це якомусь «майстру з ремонту всього на світі».

Якщо потрібно, можемо порекомендувати досвідчених монтажників у Києві чи будь-якому місті області — майже всі вони закуповують автоматику у нас, і ми уважно стежимо за відгуками їхніх клієнтів (номери телефонів є на сайті, а щоб вам передзвонили, можна залишити свій номер у формі).

Для відкатних воріт, окрім перелічених матеріалів, вам знадобиться ще спеціальна фурнітура, яка забезпечує переміщення стулки вздовж проїзду.

Фурнітура для відкатних воріт

До комплекту повинні входити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляюча рейка — це профіль особливої форми, який приварюється прихватками до каркаса стулки.

Обираючи фурнітуру, слід уважно оглянути напрямну, оскільки від неї залежить плавність ходу воріт. Профіль має бути ідеально рівним по всій довжині та мати правильну геометрію в перерізі, а сталь, з якої він виготовлений, повинна мати підвищений вміст вуглецю, інакше під навантаженням м’який метал може вигнутися.

Усередину цієї рейки вставляються дві роликові опори, і стулка переміщується за рахунок кочення роликів усередині профілю.

Ці опори встановлюються поруч із проїздом з боку відкоту стулки на заздалегідь забетонований у фундаменті швелер, і від правильності їхнього монтажу та якості самих роликів також безпосередньо залежить плавність ходу стулки.

Каретки можна приварити безпосередньо до швелера, але виставити їх буде простіше за допомогою спеціальних регулювальних пластин, які не входять до комплекту фурнітури, але всі виробники пропонують їх окремо.

Не рекомендую купувати комплект із каретками, у яких ролики виготовлені з полімерів — сталеві прослужать щонайменше 10 років, а пластикові — рік-два. Крім того, звертайте увагу на підшипники — є якісні з гумометалевими пильовиками, а є й найдешевші китайські.

Верхня пластина з роликами потрібна для утримання стулки зверху та спрямування її руху по прямій лінії.

У комплектах для воріт вагою до 500 кг пластина має два ролики, а для важчих стулок — чотири. Деякі виробники виготовляють ролики з пластиковим кожухом, але краще обирати ті, що мають гумовий кожух, який не дряпає фарбу на стулці.

Нижній кінцевий ролик кріпиться болтами всередині напрямної рейки та вводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його поличку.

У комплектах для воріт вагою до 500 кг ролик полімерний — рідко хто виготовляє його зі сталі, але для важкого полотна пластик не підходить, потрібен лише метал.

Нижній уловлювач фіксує створку знизу і, утримуючи її в закритому положенні, перебирає на себе навантаження з роликових опор.

Зверніть увагу на товщину металу — вона має бути достатньою для ваги ваших воріт.

Верхній уловлювач приймає та утримує стулку зверху.

Деякі виробники хитрують, не включаючи цей елемент до комплектації, завдяки чому такий набір здається дешевшим за інших рівних умов, але без верхнього утримувача стулку буде трясти вітер, і Ви все одно доведеться його докуповувати, але окремо це обійдеться дорожче.

Гумові заглушки вставляються в торці напрямної рейки й утримуються в ній завдяки гофрованій частині — вони захищають рейку від потрапляння всередину бруду та вологи, які можуть спричинити корозію металу.

У комплекті для важких воріт заглушка одна, оскільки другу сторону рейки закриває поличка нижнього кінцевого ролика.

Детальніше про правила та нюанси підбору фурнітури для розсувних воріт можна прочитати тут, але відразу хочу застерегти Вас від купівлі найдешевшого комплекту з гарантією 1 рік — саме 1–2 роки він Вам і прослужить.

Дорога імпортна фурнітура прослужить не менше 10 років, але на ринку є вітчизняні виробники таких самих якісних комплектів із гарантією 5 років — ці комплектуючі теж не доведеться міняти щонайменше 10 років.

Якщо потрібна консультація фахівця — телефонуйте або залишайте свій номер для зворотного дзвінка.

АКЦІЯ!

При купівлі фурнітури в нашій компанії ми безкоштовно підготуємо детальний креслення Ваших воріт із зазначенням усіх розмірів та технічних характеристик — саме з нього й слід починати виготовлення воріт, щоб придбати саме ту кількість матеріалів, яка необхідна.

Як зробити ворота своїми руками

Для початку слід очистити будівельний майданчик від рослинності та виконати розбивку — позначте місце розташування майбутніх опорних стовпів за допомогою електродів, заглиблених у ґрунт, а потім натягніть між ними шпагат і викопайте ями під фундаменти.

Для розпашних воріт достатньо двох ям під фундаменти опорних стовпів глибиною не менше метра (глибина промерзання) і шириною на кілька сантиметрів більше, ніж самі опори, а для відкатних воріт потрібен ще фундамент для закладної деталі, до якої згодом приварюються роликові опори.

Закладна деталь виготовляється зі швелера №№ 22–24 та арматури діаметром не менше 8 мм.

Окрім фундаментних ям у самому проїзді, потрібно викопати ще траншею (глибина 80–90 см) для кабелів автоматичної системи — самі кабелі закладаються у спеціальну гільзу, якою може слугувати звичайна пластикова водопровідна труба Ø15–20 мм.

Далі закладні деталі та сердечники опорних стовпів із металевих труб (підійдуть труби 100×100×6 мм) встановлюються у фундаментні ями та заливаються бетоном М200 (можна замовити готовий, а можна зробити самому з цементу, піску та води).

Поки бетон твердне, можна зварити каркас стулки — для відкатних воріт вона одна, і в неї має бути трикутний елемент (противага), а для розпашних воріт потрібні дві стулки без противаги.

Зовнішній каркас виготовляється з труб Ø60х30 мм (або 60х40 мм), а по внутрішньому периметру приварюємо допоміжний каркас із труб Ø30х20 мм.

Готову раму слід зачистити, поґрунтувати та пофарбувати (у три шари). Зашивати її краще після встановлення на опори, щоб не пошкодити профнастил (або будь-який інший матеріал).

Коли бетон набере міцності, можна обкласти цеглою металеві сердечники опор. У процесі будівництва стовпів необхідно вивести закладні деталі для кріплення стулок (розпашних воріт) або фурнітури (відкатних воріт).

Ці закладні деталі виготовляються з кутника 40х40 мм довжиною 70 мм та відрізка арматури Ø8 мм. Перша з них виводиться після трьох рядів цегляної кладки, а ще дві — на рівній відстані по центру стовпа та у його верхній частині.

Якщо Ви будуєте розпашні ворота, слід одразу вивести ще дві закладні для кріплення електроприводів до опорних стовпів. Висота цих закладних має бути вищою за рівень снігового покриву (для Київської області — не менше 50 см).

Тут також має значення, в який бік відкриватимуться Ваші ворота — якщо всередину двору, закладні виводяться на межі опор у дворі, а якщо назовні, то на межі в проїзді.

Далі до цих закладних приварюються металеві накладки з квадратної труби 60×40 мм (нащільники).

Самі закладні елементи та нащельники виводяться на ті грані опорних стовпів, де мають бути місця кріплення стулок – для розпашних воріт це грані стовпів у проїзді (до них приварюються петлі), а для відкатних – це внутрішні грані опор (у дворі).

Якщо опори готові, можна встановлювати стулки та закріплювати їх.

Детальніше про те, як власноруч зробити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Критерії вибору автоматики для воріт

Критерії такі:

• реальні межі застосування моделі;
• достатня потужність двигуна та ступінь надійності редуктора;
• призначення автоматики (побутове або промислове);
• простота програмування плати керування, можливість самостійного монтажу та підключення автоматики;
• наявність сервісного обслуговування;
• для відкатних воріт потрібно ще оцінити систему кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт слід перевірити відповідність габаритів своїх опорних стовпів установчим розмірам моделі.

Межі застосування автоматики

Усі виробники вказують граничні розміри стулки, для якої призначена та чи інша модель автоматики, але максимальні параметри не є рекомендованими для встановлення приводів — вони подібні до граничного показника швидкості на спідометрі Вашого авто та його граничної вантажопідйомності.

Орієнтуватися потрібно на прийнятне співвідношення ваги та довжини стулки, яке виробники наводять у табличному або графічному вигляді в інструкціях з монтажу та експлуатації автоматики.

Наприклад, привід для стулки масою до 800 кг і довжиною до 3 м не можна встановити на полотно з двома граничними габаритами — або вага 800 кг і довжина до 2 м, або довжина 3 м і вага до 400 кг.

При цьому допустиме співвідношення маси та довжини стулки не враховує вплив додаткових навантажень, наприклад, можливість обмерзання воріт або налипання на них снігу (чим більше художніх елементів на полотні, тим більше «кишень» для таких «зимових навантажень»).

Додаткові навантаження потрібно розраховувати, оскільки їх величина для кожної конструкції своя і залежить від багатьох складових (тип воріт, легкість ходу, клімат, вітровий тиск). Але в будь-якому разі автоматика доведеться працювати не в лабораторії, а на вулиці, відповідно, потрібен певний запас потужності.

Необхідний запас потужності

В Україні набагато частіше зустрічаються високі глухі стулки, ніж низькі ґратчасті конструкції, характерні для Європи, тому нам потрібен серйозний запас потужності. Якщо Ви спробуєте відкрити (закрити) вручну глухо зашиту стулку розпашних воріт, чинячи опір пориву вітру, одразу зрозумієте, наскільки більше зусилля для цього потрібно докласти.

Тобто взимку полотно може обмерзнути, на нього налипне сніг, і при цьому автоматика повинна буде відкривати ворота, опираючись вітровому тиску.

Часто таке додаткове навантаження у рази перевищує власну масу стулки, тому потрібен відповідний запас потужності.

Ми рекомендуємо обирати автоматику для роботи в нашій кліматичній зоні щонайменше з подвійним запасом потужності — вагу та довжину стулки слід помножити на два й підбирати обладнання для таких подвоєних габаритів, але й цього може виявитися замало, тому краще перерахувати.

Для розпашних воріт із глухими стулками розрахунок вітрового навантаження можна назвати обов’язковим: нормативний показник у Києві та області становить 40–45 кг/м² — його потрібно помножити на площу своєї стулки, а потім додати отримане значення до власної маси полотна.

Для відкатних воріт найбільшою проблемою часто є тугий хід стулки, тому для початку відрегулюйте ворота — будь-яка автоматика розрахована на легкий хід. Якщо відрегулювати не вдалося, замініть фурнітуру, інакше ваш привід згорить від невластивих для нього навантажень.

Якщо потрібно, наш інженер проведе розрахунок консолідованого навантаження Ваших воріт і порекомендує всі відповідні варіанти обладнання.

Яким має бути редуктор

Без зайвих слів. Він має бути повністю виготовлений із металу: шестерні з технополімерів — не найвдаліший варіант, оскільки будь-які полімерні матеріали мають обмеження щодо допустимої температури їхньої експлуатації, і ці межі виробник завжди вказує в інструкціях до автоматики. Найчастіше це діапазон від -20 °С до +50 °С, рідше — від -30 °С до +60 °С.

Температурний максимум у Києві становив +39,9 °С (1898 рік), а в останні роки (з 2010-го) регулярно спостерігаються температури вище +35 °С. Це температура повітря, але предмети під прямими сонячними променями нагріваються до +80 °С (таку температуру на поверхні ґрунту зафіксували в Миколаївській області).

Температурний мінімум у Києві становить -32,2 °С (1929 рік), але нижче -30 °С хоча б на кілька годин у січні температура може опускатися.

У таких умовах пластик змінює свої робочі характеристики й стає крихким, як скло — ви можете зламати таку перемерзлу шестерню просто руками.

Якщо привід заклинить через поломку полімерної шестерні, ви навряд чи отримаєте гарантійний ремонт від виробника — експлуатувати техніку потрібно в зазначених температурних межах.

Тому обирайте автоматику, в якій усе виготовлено з металу — йому байдуже, скільки градусів «за бортом».

Призначення автоматики

У таблиці з технічними характеристиками виробник вказує допустиму кількість добових або годинних циклів відкривання та закривання воріт — це гранична інтенсивність роботи автоматики, і для воріт приватного будинку достатньо кількох десятків добових маневрів, але ворота промислових підприємств іноді відкриваються до тисячі разів на добу, тому їм потрібна більш інтенсивна техніка.

Іноді виробники вказують не допустиму кількість циклів, а процентне співвідношення періодів роботи та охолодження двигуна — інтенсивність використання.

Якщо цей параметр становить до 40% — автоматика «побутова», призначена для приватного будинку або дачі з обмеженою кількістю незалежних користувачів.

Для багатоквартирного будинку, офісу або підприємства, де є багато незалежних користувачів автоматики, потрібні моделі з інтенсивністю 70–100%.

«Промислове» обладнання вдвічі дорожче за «побутове», тому брати приводи «з запасом» не потрібно — це переплата за невикористані можливості, але якщо відсотків виявиться недостатньо, обладнання дуже швидко вичерпає свій моторесурс і вийде з ладу. Або мотор одразу згорить від перегріву.

Якщо потрібно, наш інженер порекомендує автоматику, що відповідає вашому трафіку.

Плата керування

Саме плата управління обробляє ваші команди та змушує мотор-редуктор їх виконувати. В автоматиці для відкатних воріт вона майже завжди вбудована всередину приводу, а в обладнанні для розпашних конструкцій теж може бути вбудованою, але частіше вона розташована в окремому корпусі, і ця шафа кріпиться з одного боку від воріт до будь-якої вертикальної поверхні (опорний стовп, паркан, стіну прилеглої будівлі).

Сучасні приводи часто оснащуються електронними платами з безліччю доступних функцій, кожна з яких ускладнює автоматику та робить її дорожчою. При цьому практично ніхто й ніколи їх не використовує (через непотрібність).

Рекомендую обирати моделі з простішими платами, причому краще, якщо налаштування встановлюються за допомогою резисторів і DIP-перемикачів (тримерів і важелів), а не зберігаються в електронній пам’яті – у нас трапляються перепади напруги в мережі, після чого електронні налаштування обнуляються.

На ринку є автоматика з повністю налаштованою та готовою до роботи платою керування, де всі програми встановлені на заводі, а вся система протестована в повному комплекті — таке обладнання не вимагає особливих знань і навичок для монтажу, тому його можна підключити самостійно. Таким чином, на оплаті послуг монтажної організації Ви можете заощадити приблизно 50 €.

Сервіс

Багато великих виробників мають в Україні власні сервісні центри або принаймні офіційні представництва в Києві — вони надають гарантійне обслуговування своєї техніки. Якщо Ви дотримувалися правил експлуатації, питання щодо гарантійного обслуговування цілком можна вирішити.

Наша компанія має власний сервісний центр — він розташований у Києві й працює вже п’ятнадцятий рік. Ми беремо на гарантійне та післягарантійне обслуговування будь-яке обладнання, яке Вам порекомендував наш фахівець (незалежно від того, хто його виготовив).

Обслуговуємо лише рекомендовану техніку з двох причин:

• модель, підібрана нашим інженером, точно відповідає вашим воротам за всіма критеріями;
• ми рекомендуємо обладнання з потужними двигунами, повністю металевими редукторами та простими платами, протестоване на заводі в повному комплекті – воно взагалі не ламається.

Погодьтеся, так і Вам краще, і у нас менше проблем. Якщо Ви вважаєте, що рекомендується найдорожча професійна техніка — ми приємно Вас здивуємо: не завжди автоматика з переліченими параметрами коштує дорого.

АКЦІЯ!

ТЕСТ-ДРАЙВ АВТОМАТИКИ НА ВАШИХ ВОРОТАХ!

Рекомендовану модель можна протягом 12 місяців повернути, якщо Вам не сподобається, як вона працює. Без пояснень, просто тому, що Ви так вирішили. У цьому випадку ми компенсуємо повну вартість обладнання, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ!

Усю рекомендовану техніку ми доставляємо до вказаного Вами відділення компанії-перевізника за наш рахунок. Оплатити своє замовлення можна після перевірки вмісту посилки.

Автоматика для відкатних воріт

Типова схема автоматизації розсувних воріт виглядає так:

Обов’язковими елементами є сам електропривід із блоком керування, монтажним комплектом та кінцевими вимикачами (вони можуть бути механічними або магнітними), а також зубчаста рейка та будь-який пристрій для керування воротами.

Привід встановлюється на монтажну основу між двома роликовими опорами, а висота установки регулюється так, щоб зубці зовнішньої шестерні зчіплювалися із зубчастою рейкою, прикріпленою до стулки.

Зубчасту рейку виробники автоматики до комплекту не включають — вона продається окремо відрізками по 1 м (так її зручно транспортувати та кріпити до воріт).

Оскільки електропривід розташований не в самому проїзді, а поруч із воротами, рейки потрібно на метр ширше за ширину створки, щоб дотягнутися до нього.

Для роботи в Києві та області підходить лише сталева оцинкована рейка — зубці дешевшої капронової рейки сталева шестерня проріже за один маневр.

Кінцеві вимикачі — це система відключення автоматики після досягнення стулкою крайнього положення при відкритті або закритті.

Якщо з тильного боку з корпусу приводу стирчить сталева пружинка, а в комплекті Ви знайшли два металеві кронштейни, це автоматика з механічною системою кінцевих вимикачів.

Кронштейни встановлюються по краях зубчастої рейки, і коли один із них зрівнюється з приводом, він відгинає пружинку. Сама пружинка всередині корпусу розташована між двома мікрокнопками, тому, відгинаючись, вона натискає на одну з них, і блок керування отримує сигнал, що ворота відкрилися або закрилися.

Якщо замість кронштейнів у коробці з приводом ви знайдете два магніти, а з корпусу не стирчить пружинка, автоматика оснащена магнітною системою кінцевих вимикачів. У цьому випадку по краях зубчастої рейки кріпляться магніти (вони різнополюсні), а датчики-геркони всередині приводу зупиняють рух воріт, вловлюючи магнітне поле своєї полярності.

Механічний привід дешевший, але взимку мікроперемикачі та пружинка примерзають, і перед запуском приводу вузол потрібно розморожувати. Крім того, якщо на зубчастій рейці є лід або сніг, вони відгинають пружинку не гірше за кронштейни — щоразу доведеться чистити рейку.

Магнітні кінцеві вимикачі взимку й влітку працюють однаково коректно — вони реагують лише на магнітне поле і не чутливі до температури повітря або механічних перешкод на кшталт снігу та льоду.

Для керування воротами підійде будь-який пристрій — ми за замовчуванням включаємо в базову комплектацію два пульти-брелоки, але, наприклад, для промислових воріт із пунктом цілодобової охорони вигідніше буде встановити звичайну кнопку, а для побутових воріт із багатьма користувачами дешевше обійдеться GSM-модуль.

Крім обов’язкових елементів, рекомендується встановити аксесуари безпеки — фотоелементи та сигнальну лампу.

Детальніше про автоматизацію розсувних воріт та додаткові пристрої можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики в подарунок!

Як самостійно встановити автоматику на розпашні ворота

Типова схема автоматизації розпашних воріт виглядає так:

Обов’язковими елементами є самі електроприводи, блок керування та будь-який пристрій для подачі команд, а сигнальну лампу та фотоелементи настійно рекомендується встановлювати для забезпечення безпеки роботи автоматичної системи.

На наведеній схемі показані найпопулярніші серед користувачів приводи лінійного типу – їх випускається 95% від загальної кількості автоматики розпашних воріт. Механізми цього типу є найпростішими за конструкцією, завдяки чому вони найпотужніші, найнадійніші й водночас найдешевші.

Така автоматика монтується дуже просто — самі приводи кріпляться одним краєм до опори, а другим — до самої стулки (до несучого каркаса, а не до профнастилу), а блок керування для двох двигунів у власній шафі встановлюється з одного боку воріт. Електрика підводиться тільки до нього, а приводи та всі інші пристрої підключаються через цей блок.

Однак слід врахувати, що лінійні приводи мають серйозні обмеження щодо можливості монтажу на широкі опорні стовпи (при відкриванні стулок всередину двору). Подивіться на схему встановлення лінійного механізму зверху:

Зверніть увагу на габарит, позначений літерою «С» — як правило, його розмір не повинен перевищувати 10 см (іноді 4 см). Якщо ж Ваші опори виконані з цегли, ширина грані становить 38 см, тобто від петлі, встановленої по центру грані, до кута стовпа (відстань «С») виходить 19 см. У цьому випадку механізми будуть впиратися в кути опор і не дадуть закрити ворота.

Для широких стовпів або колон призначена автоматика важельного типу — такий привід відкриває стулки за допомогою довгого важеля з двох частин, з’єднаних шарніром, але ця конструкція складніша, тому вона менш надійна і вдвічі дорожча за лінійну.

Сьогодні на ринку з’явилися лінійні приводи зі спеціальними кронштейнами для монтажу на широкі опори («С» до 35 см) від двох торгових марок Rotelli та Miller Technics.

Як пристрій керування ми включаємо в базову комплектацію два радіопульти, але Ви можете обрати будь-який інший варіант.

Детальніше про автоматику розпашних воріт, пристрої керування та інші аксесуари можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики у подарунок!

Якщо у вас залишилися (або виникли) запитання — наш фахівець готовий відповісти на них по телефону.