Автоматические ворота в Киеве и области

Здравствуйте, уважаемый читатель нашего сайта!

Фраза «автоматические ворота» состоит из двух составляющих: «автоматика» и «ворота», то есть Вы можете искать только оборудование для автоматизации готовой конструкции, либо хотите и то, и другое.

В этой статье я вкратце расскажу, как получить ворота любого типа за полцены (на чем можно и нужно сэкономить), а также как правильно подобрать автоматику и как ее установить своими руками.

Сразу отмечу, что экономить следует именно на оплате работ, которые Вы без труда можете выполнить самостоятельно – услуги сторонней организации обходятся в такую же сумму, что и материалы.

Давайте прикинем, сколько вы потратите на изготовление ворот, и сколько заплатите специализированной организации за готовую конструкцию. Опорные столбы и створки для откатных и распашных конструкций делаются по одной схеме, поэтому стоимость будет примерно одинаковой.

Пусть Ваш проем имеет ширину 3,0 м, а опоры и створку делаем высотой 2,0 м (стандартные размеры).

Вам понадобится металл для рамы створки и сердечников опор – он стоит порядка 20 тыс. грн за тонну, а также кирпич для опорных столбов, бетон для фундаментов и профнастил для обшивки створки:

• труба 100х100х6 мм - 98,1 кг (для сердечников опор);
• труба 60х30х3 мм - 15,3 кг (для нащельников опор);
• уголок 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø 10 мм – 1,6 кг (для закладных деталей опор);
• труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2 кг (для внешнего каркаса рамы);
• труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6 кг (для внутреннего каркаса рамы);
• кирпич силикатный 640 шт для двух опорных столбов по 2,50 грн/шт - 1600 грн;
• бетон товарный М200 для фундаментов - 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• профнастил окрашенный 6 м² для обшивки створки по 110 грн/м² – 660 грн.

Итого: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 грн + 458 + 660 = 6250 грн.

К этой сумме добавляем расходные материалы (краска, грунтовка, электроды, саморезы…), пусть в сумме это будет 7 тысяч гривен, но готовую конструкцию дешевле 15 тысяч Вы вряд ли найдете.

За сэкономленные деньги можно купить весьма приличную автоматику, а если установить и ее самостоятельно, в кармане останутся еще 50 евро (столько стоит монтаж).

Если сами Вы не хотите делать ворота и монтировать автоматику, наймите профессионалов, а не аматоров – переделывать всегда дороже, а программирование электронной платы управления точно лучше провести самому по инструкции, чем дать потренироваться какому-нибудь «мастеру по ремонту всего на свете».

Если нужно, можем порекомендовать толковых монтажников в Киеве или любом городе области – они почти все берут автоматику у нас, и отзывы своих клиентов мы внимательно отслеживаем (телефоны есть на сайте, а для перезвона можно оставить свой номер в форме).

Для откатных ворот кроме перечисленных материалов Вам понадобится еще специальная фурнитура, которая обеспечивает перемещение створки вдоль проезда.

Фурнитура для откатных ворот

В комплект должны входить такие элементы:

• направляющий рельс (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний концевой ролик;
• нижний улавливатель;
• верхний улавливатель;
• заглушки.

Направляющий рельс – это профиль особой формы, который прихватками приваривается к каркасу створки.

Выбирая фурнитуру, следует внимательно осмотреть направляющую, поскольку от нее зависит плавность хода ворот. Профиль должен быть идеально ровным по всей длине и правильной геометрии в сечении, а сталь, из которой он сделан, должна быть с повышенным содержанием углерода, иначе под нагрузкой мягкий металл может разогнуться.

Внутрь этого рельса заводятся две роликовые опоры, и створка перемещается за счет качения роликов внутри профиля.

Эти опоры устанавливаются рядом с проездом со стороны отката створки на заранее забетонированный в фундаменте швеллер и от правильности их монтажа и качества самих роликов тоже напрямую зависит легкость хода створки.

Каретки можно приварить прямо к швеллеру, но выставить их будет проще с помощью специальных регулировочных пластин, которые в комплект фурнитуры не входят, но все производители предлагают их отдельно.

Не рекомендую брать комплект с каретками, у которых ролики из полимеров – стальные прослужат минимум 10 лет, а пластик год-два. Кроме того, обращайте внимание на подшипники – есть качественные с резинометаллическими пыльниками, а есть и самые дешевые китайские.

Верхняя пластина с роликами нужна для удержания створки сверху и направления ее движения по прямой линии.

В комплектах для ворот весом до 500 кг пластина имеет два ролика, а для более тяжелой створки – четыре. Некоторые производители делают сами ролики с пластиковым кожухом, но лучше брать с резиновым, который не царапает краску на створке.

Нижний концевой ролик крепится болтами внутрь направляющего рельса и заводит створку в нижний улавливатель, накатываясь на его полочку.

В комплектах для ворот до 500 кг ролик полимерный – редко кто делает его из стали, но для тяжелого полотна пластик не годится, нужен только металл.

Нижний улавливатель принимает створку снизу и, удерживая ее в закрытом положении, перебирает на себя нагрузку с роликовых опор.

Обратите внимание на толщину металла – она должна быть достаточной для веса Ваших ворот.

Верхний улавливатель принимает и удерживает створку сверху.

Некоторые производители хитрят, не включая этот элемент в комплектацию, за счет чего такой набор кажется более дешевым при прочих равных параметрах, но без верхнего улавливателя створку будет трепать ветром, и Вы все-равно докупите его, но отдельно выйдет дороже.

Резиновые заглушки вставляются в торцы направляющего рельса и удерживаются в нем за счет гофрированной части – они закрывают рельс от попадания внутрь грязи и влаги, которые могут вызвать коррозию металла.

В комплекте для тяжелых ворот заглушка одна, поскольку вторую сторону рельса закрывает полочка нижнего концевого ролика.

Более подробно о правилах и нюансах подбора фурнитуры для откатных ворот можно прочесть здесь, но сразу хочу Вас предостеречь от покупки самого дешевого комплекта с гарантией 1 год – именно 1-2 года он Вам и прослужит.

Дорогостоящая импортная фурнитура прослужит не менее 10-ти лет, но на рынке есть отечественные производители таких же качественных комплектов с гарантией 5 лет – эти комплектующие тоже не придется менять как минимум лет 10.

Если нужна консультация специалиста – звоните или оставляйте свой номер для перезвона.

АКЦИЯ!

При покупке фурнитуры в нашей компании мы бесплатно выполним детальный чертеж Ваших ворот со всеми размерами и спецификациями – именно с него и нужно начинать изготовление ворот, чтобы купить строго необходимое количество материалов.

Как сделать ворота своими руками

Для начала следует расчистить строительную площадку от растительности и выполнить разбивку – отмечаете место размещения будущих опорных столбов с помощью заглубленных в грунт электродов, а потом натягиваете между ними шпагат и выкапываете ямы под фундаменты.

Для распашных ворот достаточно двух ям под фундаменты опорных столбов глубиной не менее метра (глубина промерзания) и шириной на пару сантиметров больше, чем будут сами опоры, а для откатных ворот нужен еще фундамент для закладной детали, к которой впоследствии привариваются роликовые опоры.

Закладная деталь изготавливается из швеллера №№ 22-24 и арматуры диаметром не менее 8 мм.

Кроме фундаментных ям в самом проезде нужно выкопать еще траншею (глубина 80-90 см) для кабелей автоматической системы – сами кабели закладываются в специальную гильзу, которой может послужить обычная водопроводная пластиковая труба Ø15-20 мм.

Далее закладная деталь и сердечники опорных столбов из металлических труб (подойдут трубы 100х100х6 мм), устанавливаются в фундаментные ямы и заливаются бетоном М200 (можно заказать готовый, а можно сделать самому из цемента, песка и воды).

Пока бетон застывает, можно сварить каркас створки – для откатных ворот она одна, и у нее должен быть треугольный элемент (противовес), а для распашных ворот нужны две створки без противовеса.

Наружный каркас варится из труб Ø60х30 мм (или 60х40 мм), а по внутреннему периметру привариваем вспомогательный каркас из труб Ø30х20 мм.

Готовую раму следует зачистить, прогрунтовать и покрасить (в три слоя). Зашивать ее лучше после установки на опоры, чтобы не повредить профнастил (или любой другой материал).

Когда бетон наберет прочности, можно обложить кирпичом металлические сердечники опор. В процессе строительства столбов необходимо вывести закладные детали для крепления створок (распашных ворот) или фурнитуры (откатных ворот).

Эти закладные делаются из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры Ø8 мм. Первая из них выводится после трех рядов кирпичной кладки, а еще две – на равноудаленном расстоянии по центру столба и в его верхней части.

Если Вы делаете распашные ворота, следует сразу вывести еще две закладных для крепления электроприводов к опорным столбам. Высота этих закладных должна быть выше уровня снежного покрова (для Киевской области не менее 50 см).

Здесь еще имеет значение в какую сторону будут открываться Ваши ворота – если внутрь двора, закладные выводятся на грани опор во дворе, а если наружу, то на грани в проезде.

Далее к этим закладным привариваются металлические накладки из квадратной трубы 60х40 мм (нащельники).

Сами закладные и нащельники выводятся на те грани опорных столбов, где должны быть места крепления створок – для распашных ворот это грани столбов в проезде (к ним привариваются петли), а для откатных это внутренние грани опор (во дворе).

Если опоры готовы, можно устанавливать створки и зашивать их.

Более подробно как своими руками сделать откатные или распашные ворота можно прочесть в специальных статьях на этом сайте.

Критерии выбора автоматики для ворот:

• реальные пределы применения модели;
• достаточность мощности двигателя и степень надежности редуктора;
• назначение автоматики (бытовое или промышленное);
• простота программирования платы управления, возможность самостоятельного монтажа и подключения автоматики;
• наличие сервисного обслуживания;
• для откатных ворот нужно еще оценить систему концевых выключателей привода;
• для распашных ворот следует проверить соответствие габаритов своих опорных столбов установочным размерам модели.

Пределы применения автоматики.

Все производители указывают предельные размеры створки, для которой предназначена та или иная модель автоматики, но максимальные параметры не есть рекомендуемыми для установки приводов – они как граничный показатель скорости на спидометре Вашего авто и его предельная грузоподъемность.

Ориентироваться нужно на приемлемое соотношение веса и длины створки, которое производители приводят в табличном либо графическом виде в инструкциях по монтажу и эксплуатации автоматики.

Например, привод для створки массой до 800 кг длиной до 3 м нельзя установить на полотно с двумя граничными габаритами – либо вес 800 кг, и длина до 2 м, либо длина 3 м и вес до 400 кг.

При этом допустимое соотношение массы и длины створки не учитывает влияние дополнительных нагрузок, например, возможность обледенения ворот или налипание на них снега (чем больше художественных элементов на полотне, тем больше карманов для таких «зимних довесков»).

Дополнительные нагрузки нужно рассчитывать, поскольку их величина для каждой конструкции своя и зависит от многих составляющих (тип ворот, легкость хода, климат, ветровое давление). Но в любом случае автоматике придется работать не в лаборатории, а на улице, соответственно, нужен некоторый запас мощности.

Необходимый запас мощности.

В Украине гораздо чаще встречаются высокие глухие створки, чем низенькие решетчатые конструкции, характерные для Европы, поэтому нам запас мощности необходим серьезный. Если Вы попробуете открыть (закрыть) вручную глухо зашитую створку распашных ворот, сопротивляясь порыву ветра, сразу поймете, насколько большее усилие нужно для этого приложить.

То есть, зимой полотно может обледенеть, на него налипнет снег и при этом автоматика должна будет открывать ворота, сопротивляясь ветровому давлению.

Часто такая дополнительная нагрузка в разы превышает собственную массу створки, поэтому запас мощности нужен соответствующий.

Мы рекомендуем брать автоматику для работы в нашей климатической зоне как минимум с двойным запасом мощности – вес и длину своей створки умножайте на два и подбирайте оборудование для таких удвоенных габаритов, но и этого может оказаться маловато, поэтому лучше пересчитать.

Для распашных ворот с глухими створками расчет ветровой нагрузки можно назвать обязательным: нормативный показатель в Киеве и области составляет 40-45 кг/м² - его нужно умножить на площадь своей створки, а потом прибавить полученное значение к собственной массе полотна.

Для откатных ворот самой большой проблемой зачастую является тугой ход створки, поэтому для начала отрегулируйте ворота – любая автоматика рассчитана на легкий ход. Если отрегулировать не удалось, замените фурнитуру, иначе Ваш привод сгорит от несвойственных для него нагрузок.

Если нужно, наш инженер проведет расчет консолидированной нагрузки Ваших ворот и порекомендует все подходящие варианты оборудования.

Каким должен быть редуктор.

Без предисловий. Он должен быть полностью сделан из металла: шестерни из технополимеров – не самый удачный вариант, поскольку любые полимерные материалы имеют ограничение по допустимой температуре их эксплуатации, и эти рамки производитель всегда указывает в инструкциях к автоматике. Чаще всего это коридор от -20°С до +50°С, реже бывает от -30°С до +60°С.

Температурный максимум в Киеве составил +39,9°С (1898 год), а в последние годы (с 2010-го) регулярно наблюдается выше +35°С. Это температура воздуха, но предметы под прямыми солнечными лучами прогреваются до +80°С (такую температуру на поверхности грунта зафиксировали в Николаевской области).

Температурный минимум в Киеве -32,2°С (1929 год), но ниже -30°С хотя бы на пару часов в январе температура может опускаться.

В таких условиях пластик изменяет свои рабочие характеристики и становится хрупким, как стекло – Вы в руках можете сломать такую перемерзлую шестеренку.

Если привод заклинит по причине поломки полимерной шестерни, гарантийный ремонт от производителя Вы вряд ли получите – эксплуатировать технику нужно в обозначенных температурных пределах.

Поэтому берите автоматику, в которой все сделано из металла – ему все равно сколько градусов «за бортом».

Назначение автоматики.

В таблице с техническими характеристиками производитель указывает допустимое количество суточных или часовых циклов на открывание и закрывание ворот – это предельная интенсивность работы автоматики, и для ворот частного дома достаточно пару десятков суточных маневров, но ворота промышленных предприятий иногда открываются до тысячи раз в сутки, потому им нужна более интенсивная техника.

Иногда производители указывают не допустимое количество циклов, а процентное соотношение периодов работы и остывания двигателя – интенсивность использования.

Если этот параметр до 40% - автоматика «бытовая», предназначенная для частного дома или дачи с ограниченным количеством независимых пользователей.

Для многоквартирного дома, офиса или предприятия, где есть много независимых пользователей автоматики, нужны модели с интенсивностью 70-100%.

«Промышленное» оборудование вдвое дороже «бытового», поэтому брать приводы «с запасом» не нужно – это переплата за неиспользуемые возможности, но если процентов окажется недостаточно, оборудование очень быстро исчерпает свой моторесурс и выйдет из строя. Либо мотор сразу сгорит от перегрева.

Если нужно, наш инженер порекомендует соответствующую Вашему трафику автоматику.

Плата управления.

Обрабатывает Ваши команды и заставляет мотор-редуктор их выполнять именно плата управления. В автоматике для откатных ворот она почти всегда встроена внутрь привода, а в оборудовании для распашных конструкций тоже может быть встроенной, но чаще она расположена в отдельном корпусе, и этот шкаф крепится с одной стороны от ворот на любую вертикальную поверхность (опорный столб, забор, стену прилегающего здания).

Современные приводы часто оснащаются электронными платами со множеством доступных функций, каждая из которых усложняет автоматику и делает ее дороже. При этом практически никто и никогда их не использует (за ненадобностью).

Рекомендую выбирать модели с платами попроще, причем лучше, если настройки устанавливаются с помощью резисторов и dip-переключателей (триммеров и рычажков), а не хранятся в электронной памяти – у нас случаются перепады напряжения в сети, после чего электронные настройки обнуляются.

На рынке есть автоматика с полностью настроенной и готовой к работе платой управления, где все программы установлены на заводе, и вся система протестирована в полной сборке – такое оборудование не требует особых знаний и умений для монтажа, поэтому его можно подключить самостоятельно. Так на оплате услуг монтажной организации Вы можете сэкономить примерно 50 €.

Сервис.

Многие крупные производители имеют в Украине собственные сервисные центры или хотя бы официальные представительства в Киеве – они обслуживают по гарантии свою автоматику. Если Вы соблюдали правила эксплуатации, вопрос с гарантийным обслуживанием вполне решаемый.

Наша компания имеет собственный сервисный центр – он расположен в Киеве и работает уже пятнадцатый год. Мы берем на гарантийное и послегарантийное обслуживание любое оборудование, которое Вам порекомендовал наш специалист (независимо от того, кто его произвел).

Обслуживаем только рекомендованную технику по двум причинам:

• подобранная нашим инженером модель точно подходит для Ваших ворот по всем критериям;
• мы рекомендуем оборудование с мощными движками, полностью металлическими редукторами и простыми платами, протестированное на заводе в полной сборке – оно вообще не ломается.

Согласитесь, так и Вам лучше, и нам меньше проблем. Если думаете, что рекомендуется самая дорогая профессиональная техника – мы Вас приятно удивим, не всегда автоматика с перечисленными параметрами стоит дорого.

АКЦИЯ!

Тест-драйв автоматики на Ваших воротах!

Рекомендуемую модель можно в течение 12-ти месяцев вернуть, если Вам не понравится, как она работает. Без объяснений, просто потому, что Вы так решили. Мы в этом случае компенсируем полную стоимость оборудования, несмотря на то, что оно уже не будет новым.

АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!

Всю рекомендуемую технику мы доставляем до указанного Вами отделения компании-перевозчика за наш счет. Расплатиться за свой заказ можно после проверки содержимого посылки.

Автоматика для откатных ворот

Типовая схема автоматизации откатных ворот выглядит так:

Обязательными элементами являются сам электропривод с блоком управления, монтажным комплектом и концевыми выключателями (они могут быть механическими либо магнитными), а также зубчатая рейка и любое устройство для управления воротами.

Привод устанавливается на монтажное основание между двумя роликовыми опорами, и высота установки регулируется так, чтобы зубцы внешней шестерни сцеплялись с зубчатой рейкой, прикрепленной к створке.

Зубчатую рейку производители автоматики в комплект не включают – она продается отдельно в отрезках по 1 м (так ее удобно транспортировать и крепить к воротам).

Поскольку электропривод стоит не в самом проезде, а рядом с воротами, рейки нужно на метр больше ширины створа, чтобы дотянуться до него.

Для работы в Киеве и области подходит только стальная оцинкованная рейка – зубы более дешевой капроновой стальная шестеренка проредит за один маневр.

Концевые выключатели – это система отключения автоматики после достижения створкой крайнего положения на открытие или закрытие.

Если с тыльной стороны из корпуса привода торчит стальная пружинка, а в комплекте Вы нашли два металлических кронштейна, это автоматика с механической системой концевиков.

Кронштейны устанавливаются по краям зубчатой рейки и когда один из них равняется с приводом, он отгибает пружинку. Сама пружинка внутри корпуса расположена между двумя микрокнопками, поэтому отгибаясь она нажимает на одну из них, и блок управления получает сигнал, что ворота открылись либо закрылись.

Если вместо кронштейнов в коробке с приводом Вы найдете два магнита, а из корпуса не торчит пружинка, автоматика оснащена магнитной системой концевиков. В этом случае по краям зубчатой рейки крепятся магниты (они разнополюсные), а датчики-герконы внутри привода останавливают движение ворот, улавливая магнитное поле своей полярности.

Механика дешевле, но зимой микрокнопки и пружинка примерзают, и перед запуском привода узел нужно отогревать. Кроме того, если на зубчатой рейке есть лед или снег, они отгибают пружинку не хуже кронштейнов – каждый раз придется вычищать рейку.

Магнитные концевики зимой и летом работают одинаково корректно – они реагируют только на магнитное поле и не чувствительны к температуре воздуха или механическим помехам вроде снега и льда.

Для управления воротами подойдет любое устройство – мы по умолчанию включаем в базовую комплектация два пульта-брелока, но, например, для промышленных ворот с пунктом круглосуточной охраны выгоднее будет установить обычную кнопку, а для бытовых ворот со многими пользователями дешевле обойдется GSM-модуль.

Кроме обязательных элементов рекомендуется установить аксессуары безопасности – фотоэлементы и сигнальную лампу.

Детальнее об автоматизации откатных ворот и дополнительных устройствах можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Как самостоятельно установить автоматику на распашные ворота

Типовая схема автоматизации распашных ворот выглядит так:

Обязательными элементами являются сами электроприводы, блок управления и любое устройство для подачи команд, а сигнальную лампу и фотоэлементы настоятельно рекомендуется устанавливать для безопасности работы автоматической системы.

На приведенной схеме показаны самые популярные у пользователей приводы линейного типа – их выпускается 95% от общего числа автоматики распашных ворот. Механизмы этого типа самые простые конструктивно, за счет чего они наиболее мощные, надежные и одновременно дешевые.

Такая автоматика монтируется очень просто – сами приводы крепятся одним краем к опоре, а вторым к самой створке (к несущему каркасу, а не к профнастилу), а один для двух моторов блок управления в собственном шкафу устанавливается с одной стороны ворот. Электричество подводится только к нему, а приводы и все остальные устройства подключаются через блок.

Однако следует учесть, что линейные приводы имеют серьезные ограничения по возможности монтажа на широкие опорные столбы (при открывании створок внутрь двора). Посмотрите на вид сверху схемы установки линейного механизма:

Обратите внимание на габарит, обозначенный литерой «С» - как правило, он допускается не более 10 см (иногда 4 см). Если же Ваши опоры выполнены из кирпича, ширина грани составляет 38 см, то есть, от петли, установленной по центру грани, до угла столба (расстояние «С») получается 19 см. В этом случае механизмы будут упираться в углы опор и не дадут закрыть ворота.

Для широких столбов или колонн предназначена автоматика рычажного типа – такой привод открывает створки с помощью длинного рычага из двух частей, соединенных шарниром, но эта конструкция сложнее, потому она менее надежна и вдвое дороже линейной.

Сегодня на рынке появились линейные приводы со специальными кронштейнами для монтажа на широкие опоры («С» до 35 см) от двух торговых марок Rotelli и Miller Technics.

В качестве устройства управления мы включаем в базовую комплектацию два радиопульта, но Вы можете выбрать любой другой вариант.

Подробнее об автоматике распашных ворот, устройствах управления и других аксессуарах можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Если остались (или появились) вопросы – наш специалист готов ответить на них в телефонном режиме.