Автоматические ворота в Луцке и Волынской области

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!

В этой статье я расскажу, как изготовить и автоматизировать свои ворота с наименьшими затратами, то есть, на чем можно сэкономить. Сразу отмечу, что экономить на качестве материале или мощности и надежности автоматики не стоит - слабое оборудование вообще нет смысла устанавливать, ведь оно не сможет выполнять свои функции.

Сэкономить можно на самостоятельном изготовлении ворот, поскольку стоимость таких работ в специализированной организации примерно равна стоимости материалов, а еще на установке на эти ворота автоматики собственными руками (это примерно 50 €).

Предлагаю подсчитать стоимость необходимых материалов для изготовления кирпичных опорных столбов высотой 2,0 м и створки с обшивкой профнастилом для проезда длиной 3,0 г.

Своими руками можно сделать как распашные ворота, так и откатные - разница в некоторых нюансах и в необходимости для откатной створки специальной фурнитуры.

Вам понадобится:

• кирпича силикатного для двух столбов 640 шт х 2,5 грн = 1600 грн;
• бетона М 200 для фундаментов 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• профнастила окрашенного для обшивки створки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн:

- металлоизделий (в среднем стоимость металла составляет 20 грн/кг):

• труба 100х100х6 мм для сердечников опор - 5,7 г.п. (98,1 кг);
• труба 60х30х3 мм для нащельников на опорах – 4 г.п.(15,3 кг);
• для закладных деталей на опорах: уголок 40х40х3 мм - 0,8 кг и арматура Ø 8-10 мм 1,6 кг;
• труба 60х30 мм - 39,2 кг (для внешнего каркаса створки);
• труба 30х20 мм - 21,6 кг (для внутреннего каркаса створки).

Итого: 1600 + 458 + 660 + 20 х (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) = 6688,4 грн.

С расходными материалами (краска, кисточки, грунтовка, электроды и др) сумма немного вырастет, пусть до 7 000 грн, однако готовы ворота дешевле чем за 15 000 грн Вы не найдете.

Собственноручно можно еще и автоматизировать ворота – это занимает пару часов и если привод Вы приобрели в собранном и готовом к работе состоянии, ничего сложного – крепите к воротам и подключаете к электросети.

Если заниматься самостоятельным изготовлением ворот Вы не планируете, по крайней мере позаботьтесь о безопасности своей будущей автоматики: если наймете непрофессиональных монтажников, могут на ней потренироваться...

Если нужно, можем порекомендовать профессиональных монтажников в Вашем городе – мы на этом рынке уже 15-й год, и внимательно изучаем отзывы своих клиентов, поэтому знаем почти все специализированные организации в Украине (большинство из них берут оборудование у нас).

Порядок изготовления ворот

В первую очередь очищаем строительную площадку от растительности и делаем разбивку: отмечаем места будущих фундаментов. Для этого можно заглубить в землю электроды или арматуру и натянуть между ними шпагат.

Далее выкапываем ямы для будущих фундаментов опорных столбов глубиной не менее глубины промерзания грунта (для Волыни 1,2 м). Ямы должны быть немного больше за сами столбы чтобы легче было начать кирпичную кладку (для опоры 38х38 см нужна яма 40х40 см).

Я рассказываю как сделать кирпичные опоры, но сами по себе они недостаточно крепкие, поэтому необходимо укрепить их металлическими сердечниками – подойдут трубы 100х100х6 мм

Если Вы делаете откатные ворота, нужен еще один фундамент для закладной детали, к которой привариваются роликовые опоры. Закладную делают из швеллера №№ 22-24 и арматуры Ø 8-10 мм

Кроме этого нужно выкопать в проезде траншею глубиной 80-90 см для гильзы с кабелями будущей автоматики – вместо гильзы можно взять пластиковую водопроводную трубу Ø15-20 см

Далее в приямки устанавливаем сердечники опор (для откатных ворот швеллер), выставляем их ровно и заливаем бетоном. Все готово, ждем пока бетон наберет прочности.

За это время можно сварить створки – они для распашной и откатной конструкции внешне немного разные, но технология изготовления у них одинаковая – варим металлический каркас по чертежам и зашиваем его, например, крашеным профнастилом.

На схеме Вы видите створку откатных ворот – в нее должна быть треугольная часть, которую зашивать не обязательно, а для распашных ворот треугольная часть не нужна, однако створок должно быть две.

Для внешнего каркаса можно взять прямоугольные трубы 60х30 мм (или 60х40 мм), а затем внутри приварить внутреннюю раму из труб 30х20 мм. К внешней рамы откатных ворот сразу приваривается направляющая рейка – в нее потом заводятся роликовые опоры и створка так движется вдоль проезда.

Готовую раму следует зачистить болгаркой, огрунтовать и покрасить в три слоя. Зашивать лучше после установки на опоры.

Если бетон фундаментов застыл и набрал прочность, можно приступать к кирпичной кладке опорных столбов. Далее к ним должны крепиться створки, поэтому необходимо вывести закладные детали для крепления петель распашной конструкции или фурнитуры для откатных ворот.

Эти закладные делаем из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и арматуры Ø 8 мм. Первую деталь устанавливаем после третьего ряда кирпича, а еще два на равном расстоянии по центру опоры и сверху.

Далее к этим трем закладным приваривается квадратная труба 60х40 мм - нащельник, и уже к нему крепятся петли для створок распашных ворот или фурнитура для откатной конструкции.

В зависимости от того, откатные или распашные у Вас ворота, закладные детали выводятся на разные грани столбов. На фото закладной выводится на грань опоры во дворе – это для откатной конструкции, а для распашной закладные и нащельники должны быть на гранях в проезде (где петли).

Кроме того, для крепления электроприводов на распашные створки на опорах нужно установить еще по одной закладній: если створки будут открываться на улицу, на той же грани, что и нащельник, а если ворота будут открываться во двор, на внутренние грани опор.

Далее к нащельников привариваем петли и навешиваем створки, если у Вас распашные ворота, или устанавливаем фурнитуру для откатной конструкции.

Подробнее о том, как самостоятельно изготовить відкатні или розпашні ворота можно прочитать в специальных статьях на этом сайте.

Фурнитура для откатных ворот

В комплекте должны быть следующие элементы:

• направляющая рейка (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний улавливатель;
• нижний концевой ролик;
• верхний уловитель;
• заглушки.

Направляющая рейка – это стальной профиль особого сечения, который приваривается к нижней части каркаса створки. В него заводятся роликовые опоры и перемещения полотна ворот осуществляется за счет того, что ролики катятся внутри рельсы.

От качества направляющего профиля и роликов напрямую зависит легкость хода створки, поэтому рейка должна быть идеально ровной по длине, иметь правильную форму в поперечном разрезе, а сталь, из которой она сделана, должна иметь повышенное содержание углерода (мягкая сталь с малым содержанием углерода разгибается под нагрузкой).

Роликовые опоры - это две каретки с роликами, которые устанавливаются с одной стороны ворот рядом с проездом на предварительно забетонированный швеллер. Приваривать к швеллеру их желательно на максимальном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить большую устойчивость конструкции.

Монтаж осуществить будет легче с помощью специальных пластин, которые не идут в комплекте с фурнитурой, но все производители предлагают их отдельно. Так Вы приварюватимете до швеллера не каретки, а пластины, и регулировать ход створки сможете с помощью болтов (если приваривать каретки для регулировки их придется срезать и выставлять заново, пока не добьетесь плавного хода створки).

Роликовые опоры - один из важнейших элементов фурнитуры, поэтому выбирайте комплект с металлическими, а не пластиковыми роликами и качественными подшипниками с гумометалевими пилевиками, поскольку от них зависит срок службы фурнитуры (год или десять).

Верхняя пластина с роликами удерживает створку сверху и направляет ее движение по прямой линии.

Для ворот весом до 500 кг используется пластина с двумя роликами, а для более тяжелых конструкций роликов четыре. Рекомендую обращать внимание на покрытие самих роликов - пластик будет царапать краску на полотне, поэтому лучше брать с резиновым.

Нижний улавливатель принимает створку снизу и удерживает ее в закрытом положении, перебирая на себя нагрузку с роликовых опор.

Нижний концевой ролик крепится внутри направляющей рейки и накатывает створку на полочку нижнего уловителя.

Обычно сам ролик пластиковый, но для тяжелых ворот лучше возьмите комплект с металлическим.

Верхний улавливатель принимает верхний угол створки когда ворота закрываются, и удерживает ее в стабильном положении.

Иногда производители НЕ включают его в комплектацию, и такой набор кажется более дешевым, но без этого элемента Вашу створку будет трепать ветром, поэтому все равно придется докупить уловитель отдельно. Выйдет дороже.

Заглушки закрывают торцы направляющей рейки от попадания внутрь влаги и грязи, которые могут вызвать коррозию профиля.

Выбирая фурнитуру, следует исходить из веса своих ворот - есть наборы для створки до 400, 500 или 800 кг. Но не менее важно выбрать комплект, в котором все элементы сделаны из надежной стали достаточной толщины, ролики кареток металлические, а подшипники усиленные. Такая фурнитура прослужит Вам не менее 10-ти лет и ничего не придется постоянно ремонтировать или менять. Самый дешевый комплект брать не советую, но дорогой, импортный тоже не обязательно покупать - есть отечественная продукция с отличным сочетанием цены и качества.

Как правильно подбирать фурнитуру можно прочитать тут.

АКЦИЯ!

Для своих клиентов при покупке фурнитуры мы кроме детальной консультации специалиста по ее подбору еще и бесплатно выполняем чертежи ворот со всеми размерами и спецификациями – это поможет закупить ровно столько материалов, сколько уйдет на Ваши конкретные ворота.

Как выбрать идеальную модель автоматики для своих ворот

Основными критериями выбора считаются такие:

• правильное назначение автоматики (бытовое или промышленное);
• мощности двигателя должно хватать для работы в любую погоду;
• металлический редуктор;
• простая плата управления, которую можно самостоятельно настроить;
• наличие сервисного обслуживания;
• для автоматики распашных ворот - приемлемые установочные габариты.

Назначение автоматики.

Оборудование для автоматизации ворот условно разделяется на «бытовое» и «промышленное» в зависимости от того, как часто должны открываться и закрываться ворота.

Для частного дома нужна «бытовая» модель, двигатель которой после непродолжительного периода работы должен остыть, а для многоквартирного дома (предприятия, офиса ...) нужны приводы, которые могут работать почти непрерывно. Так называемые «промышленные» модели гораздо дороже, и расчетный ресурс работы в них заложено гораздо больше.

Определить назначение автоматики можно по указанному в технических характеристиках привода допустимым количеством рабочих циклов за сутки или час, или по параметру интенсивности использования – процентным соотношением периодов работы и обязательного отдыха двигателя.

Интенсивность до 40% имеют бытовые модели, а 70-100% свидетельствует о возможности использования оборудования на воротах с очень плотным трафиком. Вес и размеры ворот в расчет не берутся.

Если нужна помощь специалиста чтобы определить необходимую интенсивность оборудования для Ваших ворот - наш инженер предоставит Вам бесплатную консультацию и предложит подходящие по всем критериям модели от любых производителей.

Мощность двигателя и надежность редуктора.

Как правило, для каждой модели электропривода производителем указываются максимально допустимые вес и длина створки, и пользователи подбирают автоматику, в границы применимости которой ворота «вписываются».

Для этого в инструкциях по монтажу и эксплуатации каждой модели в графической или табличной форме приводится производителем приемлемое соотношение двух предельных параметров, но оно имеет обратную зависимость. То есть, чем тяжелее Ваша створка, тем меньше должна быть ее площадь (и наоборот).

Например, электропривод для створки с максимальным весом до 500 кг и длиной до 4,0 м не может быть установлен на ворота с такими габаритами – если вес 500 кг, длина не больше 2,5 м:

Такие диаграммы или таблицы приводят именно приемлемое соотношение габаритов створки – они не учитывают влияние дополнительных нагрузок, которые создают климатические условия или даже несовершенство конструкции ворот.

Так, при температуре +20°С привод может без чрезмерных усилий перемещать створку весом 500 кг, но зимой это полотно покроется льдом, на него налипнет снег, петли или фурнитура попримерзають и к этому всему присоединится ветер с метелью. Согласитесь, при таких условиях механизма понадобится гораздо больше усилий для перемещения той самой створки.

Эти дополнительные нагрузки не учитываются производителями, ведь они индивидуальны для каждых ворот, поэтому пользователь сам должен их учитывать при покупке автоматики.

Если створки распашных ворот глухо зашиты, крупнейшим дополнительной нагрузкой для автоматики на таких воротах станет давление ветра – нормативный ветровой показатель в Волынской области довольно значительный - 50 кг/м², следовательно лишь ветер сделает створку площадью 4 м² тяжелее на:

4 м² х 50 кг/м² = 200 кг

При этом сквозь прутья решетчатой конструкции ветер пролетит практически не добавляя ей веса.

Для откатных ворот ветровая нагрузка не столь значительное, однако автоматику можно устанавливать только на хорошо отрегулированной конструкцию – если створка перемещается тяжело, привод этого не исправит, Вы просто сожжете его неприемлемыми условиями работы.

Обычно мы советуем для нивелирования дополнительных нагрузок выбирать автоматику для ворот вдвое больше Ваши (вес и длину створки надо умножить на два), однако двойного запаса мощности может не хватить – лучше провести расчеты консолидированного нагрузки.

Если Вы не знаете как это делается, наш инженер произведет расчеты для Ваших ворот в рамках бесплатной консультации для посетителей этого сайта.

Климат Полесья требует не только большей мощности двигателя для штатной работы автоматики, но и большей надежности редуктора – шестерни с технополімерів теряют свою прочность при температуре ниже -20°С, однако в Луцке минимальная температура зафиксирована в течение 100 последних лет составляет -33,6°С, а во Владимире-Волынском -39°С.

Почти все производители оснащают редукторы современной автоматики именно полимерными шестернями, поскольку они значительно дешевле по себестоимости, поэтому будьте внимательны – нам нужны механизмы полностью изготовлены из стали, бронзы и латуни.

Доступность самостоятельного подключения автоматики и программирование платы управления.

Установить и подключить самостоятельно можно любую автоматику, но есть модели, с которыми это будет легко и просто, а есть «конструкторы», которые нужно складывать из мелких узлов.

Мотор-редукторы, которые полностью собирают на заводе, проходят там тестирование и полностью готовы к работе, поэтому такие модели установить гораздо легче, чем составить работающий механизм из кучи деталей в отдельных коробочках.

Установить приводы и подключить оборудование к электричеству точно сможет любой, проблемой обычно становится сложная электронная плата управления с множеством различных функций.

Чем сложнее плата, тем больше риск поломок и ошибок монтажа, и тем дороже оборудование. Поэтому рекомендую выбирать автоматику с минимальным количеством опций (большинство функций никто не использует), в которой плата настраивается обычными резисторами и DIP-переключателями, ведь настройки большинства современных плат хранятся в электронной памяти и просто взлетают от каждого скачка напряжения в сети.

Сервис.

Рекомендованную нашими специалистами технику мы обслуживаем по гарантии и в послегарантийный период в собственном сервисном центре - он работает пятнадцатый год и все запчасти всегда есть на складе.

К «рекомендованной» относим автоматику с мощными двигателями и металлическими редукторами, которая приходит с завода после тестирования, полностью собранной и готовой к работе - она не ломается. Правильно подобранная модель такого оборудования будет работать десятки лет. Если думаете, что речь идет о самую дорогую технику, ошибаетесь - есть удачные модели в разных ценовых категориях.

АКЦИЯ!

Протестируйте рекомендованную нашим инженером автоматику на своих воротах!

В течение года можете вернуть нам это оборудование, если не понравится, как оно работает. Мы без вопросов возместим его полную стоимость.

Если хотите, наш специалист может порекомендовать надежные модели, которые подойдут Вам по всем критериям.

АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА С РАСЧЕТОМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!

Рекомендованную автоматику мы за свой счет доставим до указанного Вами отделение транспортной компании. Там Вы можете проверить комплектность оборудования и рассчитаться за него, если все ОК.

Автоматизация откатных ворот

• электропривод с блоком управления и концевыми выключателями;
• зубчатую рейку;
• устройство для управления автоматикой (любой, например, радиоприемник для управления с помощью пульта ДУ).

Кроме этих обязательных элементов все производители советуют устанавливать аксессуары для безопасной работы – сигнальную лампу и фотоэлементы.

Электропривод устанавливается на монтажную основу (идет в комплекте с ним) между роликовыми опорами, что приварены к швеллера рядом с проездом.

Высоту привода следует отрегулировать так, чтобы его внешняя шестерня зчіплялася с зубчатой рейкой, которая крепится прямо к створке.

Зубчатая рейка не является частью автоматики - ее необходимо приобретать отдельно. Нужная Вам длина соответствует ширине створки + 1 метр (дополнительный метр нужен чтобы дотянуться до шестерни привода).

Мы к базовой комплектации включаем 4 м стальной оцинкованной зубчатой рейки в отрезках по 1,0 м – да, ее удобно транспортировать и крепить. К производителю привязываться не обязательно, просто модули зубьев рейки и шестерни должны совпадать.

Подчеркиваю, что рейка должна быть стальная, а не капроновая – все производители делают одну и вторую, и пластиковая дешевле, однако на Волыни ее применять не стоит за температурными показателями.

Покупая автоматику для откатных ворот обратите внимание на систему конечных выключателей – это «парковщик» створки (когда ворота полностью открылись или закрылись электропривод нужно отключить).

Большинство моделей поставляются на украинский рынок с более дешевой механической системой выключателей, в которой по краям зубчатой рейки крепятся два металлических кронштейна, а в приводе установлен узел с двумя кнопками, между которыми расположена обычная пружинка.

Когда створка достигает крайней точки пружинку, которая торчит из корпуса, один из кронштейнов на рейке отгибает в сторону определенной кнопки. Реле размыкается и двигатель отключается.

Все просто, дешево и сердито, но зимой пружинка с кнопками примерзают, а снег и лед на зубчатой рейке останавливают створку не хуже кронштейны. Пока не відігрієте этот узел и не расчистите зубчатую рейку ворота не откроете.

Для работы на Волыни лучше брать автоматику с магнитной системой концевых выключателей, в которой вместо кронштейнов по краям рейки крепятся два магнита с разной полярностью, а вместо пружинки сигналы о завершении маневра блока управления присылают магнитные датчики-герконы (их два и каждый реагирует исключительно на поле своей полярности).

Магнитным датчикам равнодушно к погоде и механических препятствий на зубчатой рейке – они будут парковать створку одинаково корректно летом и зимой.

Подробно о том, как установить автоматику на откатные ворота можно прочитать здесь.

АКЦИЯ!

  Подробная инструкция по установке автоматики на откатные ворота в подарок!

Автоматизация распашных ворот

Для распашных ворот необходимы два электроприводе с блоком управления и устройство для управления автоматикой (например, пульт радиоуправления, клавиатура или GSM-модуль).

На этой схеме Вы видите самый популярный в мире тип приводов для распашных конструкций - линейный. Такие мотор-редукторы открывают и закрывают ворота за счет перемещения по штоку с резьбой гайки-каретки, которая крепится к створке.

Когда шток удлиняется, створка отталкивается приводом и ворота закрываются, а когда шток укорачивается, он притягивает створку и ворота открываются. То есть, поводы должны быть расположены по отношению к створкам почти параллельно, что невозможно на конструкциях с широкими опорными столбами.

Посмотрите на схему установки линейной автоматики:

При открывании ворот внутрь двора расстояние, обозначенная буквой «С», не должно превышать указанного производителем значения, иначе поводы будут упираться в углы опор и ворота не смогут закрыться.

Почти вся линейная автоматика рассчитана на габарит «С» 4-10 см, но грань кирпичного столба обычно 38 см, то есть, от петель до угла будет примерно 19 см. В этом случае стандартную линейную автоматику установить невозможно, нужно брать менее мощную и надежную, но дорогую технику типа рычага (два длинных рычага соединены между собой шарниром). Такие модели открывают створки будто из-за угла, поэтому могут работать на широких столбах и даже колоннах, но в мощности и надежности линейным механизмам они не конкуренты.

Сегодня на рынке есть предложения линейных приводов с особыми кронштейнами крепления, которые можно монтировать на широкие опоры ( «С» - до 35 см), от двух торговых марок Rotelli и Miller Technics.

Кстати, почти во всех европейских каталогах приводы установлены в нижней части створки – это хорошо, но не делайте так. Технически оно правильно, ведь упоры находятся снизу, поэтому и усилие должно прикладываться снизу, однако на Полесье зимой бывает снежно – автоматика просто окажется в сугробе.

Сверху крепить механизмы технически неправильно: упоры снизу, а усилие прикладывается сверху, и створку может выкрутить. Устанавливать приводы лучше всего немного выше уровня снежного покрова.

Более подробно про автоматику для распашных ворот можно прочитать здесь.

АКЦИЯ!

Подробная инструкция по установке автоматики на распашные ворота в подарок!

Полноценную консультацию инженера-монтажника систем воротной можно получить, позвонив по указанным на сайте номерам или оставив свой контактный номер для обратной связи: