Автоматичні ворота в Луцьку та Волинській області

Доброго дня, шановний відвідувач нашого сайту!

У цій статті я розповім, як виготовити та автоматизувати свої ворота з найменшими витратами, тобто, на чому можна заощадити. Відразу зазначу, що економити на якості матеріалі чи потужності й надійності автоматики не варто - слабке обладнання взагалі немає сенсу встановлювати, адже воно не зможе виконувати свої функції.

Заощадити можна на самостійному виготовленні воріт, оскільки вартість таких робіт у спеціалізованій організації приблизно дорівнює вартості матеріалів, а ще на встановленні на ці ворота автоматики власними руками (це приблизно 50 €).

Пропоную підрахувати вартість необхідних матеріалів для виготовлення цегляних опорних стовпів висотою 2,0 м та стулки з обшивкою профнастилом для проїзду завдовжки 3,0 м.

Власноруч можна зробити як розпашні ворота, так і відкатні - різниця в деяких нюансах та в необхідності для відкатної стулки спеціальної фурнітури.

Вам знадобиться:

• цегли силікатної для двох стовпів 640 шт х 2,5 грн = 1600 грн;
• бетону М 200 для фундаментів 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• профнастилу фарбованого для обшивки стулки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн:

- металовиробів (в середньому вартість металу становить 20 грн/кг):

• труба 100х100х6 мм для сердечників опор - 5,7 м.п. (98,1 кг);
• труба 60х30х3 мм для нащільників на опорах – 4 м.п. (15,3 кг);
• для закладних деталей на опорах: куточок 40х40х3 мм - 0,8 кг та арматура Ø 8-10 мм – 1,6 кг;
• труба 60х30 мм - 39,2 кг (для зовнішнього каркасу стулки);
• труба 30х20 мм - 21,6 кг (для внутрішнього каркасу стулки).

Разом: 1600 + 458 + 660 + 20 х (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) = 6688,4 грн.

З витратними матеріалами (фарба, пензлики, ґрунтовка, електроди тощо) сума трохи зросте, нехай до 7 000 грн, проте готові ворота дешевше ніж за 15 000 грн Ви не знайдете.

Власноруч можна ще й автоматизувати ворота – це займає пару годин і якщо привод Ви придбали в зібраному та готовому до роботи стані, нічого складного – кріпите до воріт і підключаєте до електромережі.

Якщо займатися самостійним виготовленням брами Ви не плануєте, принаймні подбайте про безпеку своєї майбутньої автоматики: якщо наймете непрофесійних монтажників, можуть на ній потренуватися…

Якщо потрібно, можемо порекомендувати фахових монтажників у Вашому місті – ми на цьому ринку вже 15-й рік, і уважно вивчаємо відгуки своїх клієнтів, тож знаємо майже усі спеціалізовані організації в Україні (більшість з них беруть обладнання у нас).

Порядок виготовлення воріт

У першу чергу очищаємо будівельний майданчик від рослинності та робимо розбивку: відмічаємо місця майбутніх фундаментів. Для цього можна заглибити в землю електроди чи арматуру і натягнути між ними шпагат.

Далі викопуємо ями для майбутніх фундаментів опорних стовпів глибиною не менше глибини промерзання ґрунту (для Волині 1,2 м). Ями мають бути трохи більшими за самі стовпи аби легше було розпочати цегляну кладку (для опори 38х38 см потрібна яма 40х40 см).

Я розповідаю як зробити цегляні опори, але самі по собі вони недостатньо міцні, тому необхідно укріпити їх металевими сердечниками – підійдуть труби 100х100х6 мм.

Якщо Ви робите відкатні ворота, потрібен ще один фундамент для закладної деталі, до якої приварюються роликові опори. Закладну роблять зі швелера №№ 22-24 та арматури Ø 8-10 мм.

Крім цього потрібно викопати в проїзді траншею глибиною 80-90 см для гільзи з кабелями майбутньої автоматики – замість гільзи можна взяти пластикову водопровідну трубу Ø15-20 см.

Далі в приямки встановлюємо сердечники опор (для відкатних воріт ще швелер), виставляємо їх рівно та заливаємо бетоном. Усе готово, чекаємо доки бетон набере міцності.

За цей час можна зварити стулки – вони для розпашної та відкатної конструкції зовні трохи різні, проте технологія виготовлення в них однакова – зварюємо металевий каркас за кресленням та зашиваємо його, наприклад, фарбованим профнастилом.

На схемі Ви бачите стулку відкатних воріт – в неї має бути трикутна частина, яку зашивати не обов`язково, а для розпашних воріт трикутна частина не потрібна, проте стулок має бути дві.

Для зовнішнього каркасу можна взяти прямокутні труби 60х30 мм (або 60х40 мм), а потім всередині приварити внутрішню раму з труб 30х20 мм. До зовнішньої рами відкатних воріт відразу приварюється напрямна рейка – в неї потім заводяться роликові опори і стулка так рухається уздовж проїзду.

Готову раму слід зачистити болгаркою, поґрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати краще після встановлення на опори.

Якщо бетон фундаментів застиг і набрав міцності, можна приступати до цегляної кладки опорних стовпів. Далі до них мають кріпитися стулки, тому необхідно вивести закладні деталі для кріплення петель розпашної конструкції або фурнітури для відкатних воріт.

Ці закладні робимо з куточку 40х40 мм довжиною 70 мм та арматури Ø 8 мм. Першу деталь встановлюємо після третього ряду цегли, а ще дві на рівній відстані по центру опори та зверху.

Далі до цих трьох закладних приварюється квадратна труба 60х40 мм - нащільник, і вже до нього кріпляться петлі для стулок розпашних воріт або фурнітура для відкатної конструкції.

Залежно від того, відкатні чи розпашні у Вас ворота, закладні деталі виводяться на різні грані стовпів. На фото закладна виводиться на грань опори у дворі – це для відкатної конструкції, а для розпашної закладні й нащільники мають бути на гранях в проїзді (де петлі).

Крім того, для кріплення електроприводів на розпашні стулки на опорах потрібно встановити ще по одній закладній: якщо стулки відкриватимуться на вулицю, на тій самі грані, що й нащільник, а якщо ворота відкриватимуться у двір, на внутрішні грані опор.

Далі до нащільників приварюємо петлі та навішуємо стулки, якщо у Вас розпашні ворота, або встановлюємо фурнітуру для відкатної конструкції.

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Фурнітура для відкатних воріт

В комплекті повинні бути такі елементи:

• напрямна рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина с роликами;
• нижній уловлювач;
• нижній кінцевий ролик;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Напрямна рейка – це сталевий профіль особливого перетину, який приварюється до нижньої частини каркаса стулки. У нього заводяться роликові опори і переміщення полотна воріт здійснюється за рахунок того, що ролики котяться всередині рейки.

Від якості направляючого профілю та роликів безпосередньо залежить легкість ходу стулки, тому рейка повинна бути ідеально рівною по довжині, мати правильну форму в поперечному розрізі, а сталь, з якої вона зроблена, повинна мати підвищений вміст вуглецю (м'яка сталь з малим вмістом вуглецю розгинається під навантаженням).

Роликові опори - це дві каретки з роликами, які встановлюються з одного боку воріт поруч з проїздом на заздалегідь забетонований швелер. Приварювати до швелеру їх бажано на максимальній відстані одну від одної, щоб забезпечити більшу стійкість конструкції.

Монтаж здійснити буде легше за допомогою спеціальних пластин, які не йдуть в комплекті з фурнітурою, але всі виробники пропонують їх окремо. Так Ви приварюватимете до швелера не каретки, а пластини, і регулювати хід стулки зможете за допомогою болтів (якщо приварювати каретки, для регулювання їх доведеться зрізати і виставляти заново, поки не досягнете плавного ходу стулки).

Роликові опори - один з найважливіших елементів фурнітури, тому вибирайте комплект з металевими, а не пластиковими роликами і якісними підшипниками з гумометалевими пилевиками, оскільки від них залежить термін служби фурнітури (рік чи десять).

Верхня пластина з роликами утримує стулку зверху і направляє її рух по прямій лінії.

Для воріт вагою до 500 кг використовується пластина з двома роликами, а для більш важких конструкцій роликів чотири. Рекомендую звертати увагу на покриття самих роликів - пластик буде дряпати фарбу на полотні, тому краще брати з гумовим.

Нижній уловлювач приймає стулку знизу і утримує її в закритому положенні, перебираючи на себе навантаження з роликових опор.

Нижній кінцевий ролик кріпиться всередині напрямної рейки й накочує стулку на поличку нижнього уловлювача.

Зазвичай сам ролик пластиковий, але для важких воріт краще візьміть комплект з металевим.

Верхній уловлювач приймає верхній кут стулки коли ворота закриваються, і утримує її в стабільному положенні.

Часом виробники НЕ включають його в комплектацію, і такий набір здається дешевшим, але без цього елемента Вашу стулку буде тріпати вітром, тому все одно доведеться докупити уловлювач окремо. Вийде дорожче.

Заглушки закривають торці напрямної рейки від потрапляння всередину вологи й бруду, які можуть викликати корозію профілю.

Обираючи фурнітуру слід виходити з ваги своїх воріт - є набори для стулки до 400, 500 або 800 кг. Але не менш важливо вибрати комплект, в якому всі елементи зроблені з надійною сталі достатньої товщини, ролики кареток металеві, а підшипники посилені. Така фурнітура прослужить Вам не менше 10-ти років і нічого не доведеться постійно ремонтувати або міняти. Найдешевший комплект брати не раджу, але дорогий імпортний теж не обов'язково купувати - є вітчизняна продукція з відмінним поєднанням ціни та якості.

Як правильно підбирати фурнітуру можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Для своїх клієнтів при покупці фурнітури ми крім детальної консультації фахівця з її підбору ще й безкоштовно виконуємо креслення воріт з усіма розмірами та специфікаціями – це допоможе закупити рівно стільки матеріалів, скільки піде на Ваші конкретні ворота.

Як обрати ідеальну модель автоматики для своїх воріт

Основними критеріями вибору вважаються такі:

• правильне призначення автоматики (побутове або промислове);
• потужності двигуна повинно вистачати для роботи в будь-яку погоду;
• металевий редуктор;
• проста плата управління, яку можна самостійно налаштувати;
• наявність сервісного обслуговування;
• для автоматики розпашних воріт - прийнятні установчі габарити.

Призначення автоматики.

Устаткування для автоматизації воріт умовно розділяється на «побутове» та «промислове» в залежності від того, як часто повинні відкриватися й закриватися ворота.

Для приватного будинку потрібна «побутова» модель, двигун якої після нетривалого періоду роботи повинен остигнути, а для багатоквартирного будинку (підприємства, офісу ...) потрібні приводи, які можуть працювати майже безперервно. Так звані «промислові» моделі набагато дорожчі, і розрахунковий ресурс роботи в них закладено набагато більший.

Визначити призначення автоматики можна за вказаною в технічних характеристиках привода припустимою кількістю робочих циклів за добу чи годину, або за параметром інтенсивності використання – відсотковим співвідношенням періодів роботи та обов’язкового відпочинку двигуна.

Інтенсивність до 40% мають побутові моделі, а 70-100% свідчить про можливість використання обладнання на воротах з дуже щільним трафіком. Вага та розміри воріт до уваги не беруться.

Якщо потрібна допомога фахівця аби визначити необхідну інтенсивність обладнання для Ваших воріт - наш інженер надасть Вам безкоштовну консультацію і запропонує відповідні за всіма критеріями моделі від будь-яких виробників.

Потужність двигуна та надійність редуктора.

Як правило, для кожної моделі електроприводу виробником вказуються максимально допустимі вага й довжина стулки, і користувачі підбирають автоматику, в межі застосовності якої ворота «вписуються».

Для цього в інструкціях з монтажу та експлуатації кожної моделі в графічній або табличній формі виробником наводиться прийнятне співвідношення двох граничних параметрів, але воно має обернену залежність. Тобто, чим важчою є Ваша стулка, тим меншою має бути її площа (і навпаки).

Наприклад, електропривод для стулки з максимальною вагою до 500 кг та довжиною до 4,0 м не може бути встановлений на браму з такими габаритами – якщо вага 500 кг, довжина не більше 2,5 м:

Такі діаграми або таблиці наводять саме прийнятне співвідношення габаритів стулки – вони не враховують вплив додаткових навантажень, які створюють кліматичні умови чи навіть недосконалість конструкції воріт.

Так, за температури +20°С привод може без надмірних зусиль переміщати стулку вагою 500 кг, але взимку це полотно вкриється льодом, на нього налипне сніг, петлі чи фурнітура попримерзають і до цього усього приєднається вітер з хуртовиною. Погодьтеся, за таких умов механізму знадобиться набагато більше зусиль для переміщення тої самої стулки.

Ці додаткові навантаження не враховуються виробниками, адже вони індивідуальні для кожних воріт, тому користувач сам повинен їх враховувати при купівлі автоматики.

Якщо стулки розпашних воріт глухо зашиті, найбільшим додатковим навантаженням для автоматики на таких воротах стане тиск вітру – нормативний вітровий показник у Волинській області досить значний - 50 кг/м², відтак лише вітер зробить стулку площею 4 м² важчою на:

4 м² х 50 кг/м² = 200 кг

При цьому крізь прути решітчастої конструкції вітер пролетить практично не додаючи їй ваги.

Для відкатних воріт вітрове навантаження не настільки значне, проте автоматику можна встановлювати лише на добре відрегульовану конструкцію – якщо стулка переміщається важко, привод цього не виправить, Ви просто спалите його неприйнятними умовами роботи.

Зазвичай ми радимо задля нівелювання додаткових навантажень обирати автоматику для воріт удвічі більших за Ваші (вагу та довжину стулки треба помножити на два), проте подвійного запасу потужності може не вистачити – краще провести розрахунки консолідованого навантаження.

Якщо Ви не знаєте як це робиться, наш інженер проведе розрахунки для Ваших воріт в рамках безкоштовної консультації для відвідувачів цього сайту.

Клімат Полісся вимагає не тільки більшої потужності двигуна для штатної роботи автоматики, а й більшої надійності редуктора – шестерні з технополімерів втрачають свою міцність за температури нижче -20°С, однак в Луцьку мінімальна температура зафіксована протягом 100 останніх років становить -33,6°С, а у Володимирі-Волинському -39°С.

Майже усі виробники оснащують редуктори сучасної автоматики саме полімерними шестернями, оскільки вони значно дешевші за собівартістю, тому будьте уважні – нам потрібні механізми повністю виготовлені зі сталі, бронзи та латуні.

Доступність самостійного підключення автоматики та програмування плати управління.

Встановити та підключити самостійно можна будь-яку автоматику, але є моделі, з якими це буде легко й просто, а є «конструктори», які потрібно складати з дрібних вузлів.

Мотор-редуктори, які повністю збирають на заводі, проходять там тестування і повністю готові до роботи, тому такі моделі встановити набагато легше, ніж скласти працюючий механізм з купи деталей в окремих коробочках.

Встановити приводи і підключити обладнання до електрики точно зможе будь-хто, проблемою зазвичай стає складна електронна плата управління з безліччю різноманітних функцій.

Чим складніша плата, тим більше ризик поломок та помилок монтажу, і тим дорожчим є обладнання. Відтак рекомендую вибирати автоматику з мінімальною кількістю опцій (більшість функцій ніхто не використовує), в якій плата налаштовується звичайними резисторами та DIP-перемикачами, адже налаштування більшості сучасних плат зберігаються в електронній пам'яті і просто злітають від кожного стрибка напруги в мережі.

Сервіс.

Рекомендовану нашими фахівцями техніку ми обслуговуємо по гарантії та в післягарантійний період у власному сервісному центрі - він працює п'ятнадцятий рік і всі запчастини завжди є на складі.

До «рекомендованої» відносимо автоматику з потужними двигунами та металевими редукторами, яка приходить із заводу після тестування, повністю зібраною та готовою до роботи - вона не ламається. Правильно підібрана модель такого обладнання працюватиме десятки років. Якщо думаєте, що мова йде про найдорожчу техніку, помиляєтеся - є вдалі моделі у різних цінових категоріях.

АКЦІЯ!

Протестуйте рекомендовану нашим інженером автоматику на своїх воротах!

Протягом року можете повернути нам це обладнання, якщо не сподобається, як воно працює. Ми без питань відшкодуємо його повну вартість.

Якщо хочете, наш фахівець може порекомендувати надійні моделі, які підійдуть Вам за всіма критеріями.

АКЦІЯ!

БЕЗОПЛАТНА ДОСТАВКА З РОЗРАХУНКОМ ПРИ ОТРИМАННІ!

Рекомендовану автоматику ми за свій рахунок доставимо до зазначеного Вами відділення транспортної компанії. Там Ви можете перевірити комплектність обладнання та розрахуватися за нього, якщо все ОК.

Автоматизація відкатних воріт

• електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами;
• зубчасту рейку;
• пристрій для керування автоматикою (будь-який, наприклад, радіоприймач для управління за допомогою пульта ДУ).

Крім цих обов’язкових елементів усі виробники радять встановлювати аксесуари для безпечної роботи – сигнальну лампу та фотоелементи.

Електропривод встановлюється на монтажну основу (йде в комплекті з ним) між роликовими опорами, що приварені до швелера поруч з проїздом.

Висоту привода слід відрегулювати так, щоб його зовнішня шестерня зчіплялася із зубчастою рейкою, яка кріпиться просто до стулки.

Зубчаста рейка не є частиною автоматики - її необхідно придбавати окремо. Потрібна Вам довжина відповідає ширині стулки + 1 метр (додатковий метр потрібен щоб дотягнутися до шестерні приводу).

Ми до базової комплектації включаємо 4 м сталевої оцинкованої зубчастої рейки у відрізках по 1,0 м – так її зручно транспортувати й кріпити. До виробника прив’язуватися не обов’язково, просто модулі зубців рейки та шестерні мають співпадати.

Наголошую, що рейка має бути сталева, а не капронова – усі виробники роблять одну й другу, і пластикова дешевша, проте на Волині її застосовувати не варто за температурними показниками.

Купуючи автоматику для відкатних воріт зверніть увагу на систему кінцевих вимикачів – це «паркувальник» стулки (коли ворота повністю відчинилися або зачинилися електропривод потрібно відключити).

Більшість моделей постачаються на український ринок з більш дешевою механічною системою вимикачів, у якій по краях зубчастої рейки кріпляться два металевих кронштейна, а в приводі встановлений вузол з двома кнопками, між якими розташована звичайна пружинка.

Коли стулка досягає крайньої точки пружинку, що стирчить з корпусу, один з кронштейнів на рейці відгинає у бік певної кнопки. Реле розмикається і двигун відключається.

Усе просто, дешево й сердито, але взимку пружинка з кнопками примерзають, а сніг та лід на зубчастій рейці зупиняють стулку не гірше за кронштейни. Поки не відігрієте цей вузол та не розчистите зубчасту рейку ворота не відкриєте.

Для роботи на Волині краще брати автоматику з магнітною системою кінцевих вимикачів, у якій замість кронштейнів по краях рейки кріпляться два магніти з різною полярністю, а замість пружинки сигнали про завершення маневру блоку управління надсилають магнітні датчики-геркони (їх два і кожен реагує виключно на поле своєї полярності).

Магнітним датчикам байдуже до погоди та механічних перешкод на зубчастій рейці – вони паркуватимуть стулку однаково коректно влітку і взимку.

Детально про те, як встановити автоматику на відкатні ворота можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Детальна інструкція щодо встановлення автоматики на відкатні ворота у подарунок!

Автоматизація розпашних воріт

Для розпашних воріт необхідні два електроприводі з блоком управління та будь-який пристрій для керування автоматикою (наприклад, пульт радіоуправління, клавіатура чи GSM-модуль).

На цій схемі Ви бачите найпопулярніший у світі тип приводів для розпашних конструкцій - лінійний. Такі мотор-редуктори відкривають та закривають ворота за рахунок переміщення по штоку з різьбою гайки-каретки, яка кріпиться до стулки.

Коли шток подовжується, стулка відштовхується приводом і ворота закриваються, а коли шток коротшає, він притягує стулку і ворота відкриваються. Тобто, приводи повинні бути розташовані по відношенню до стулок майже паралельно, що неможливо на конструкціях з широкими опорними стовпами.

Подивіться на схему встановлення лінійної автоматики:

При відкриванні воріт всередину двору відстань, позначена літерою «С», не має перевищувати вказаного виробником значення, інакше приводи будуть впиратися в кути опор і ворота не зможуть закритися.

Майже вся лінійна автоматика розрахована на габарит «С» 4-10 см, але грань цегляного стовпа зазвичай 38 см, тобто, від петель до кута буде приблизно 19 см. У цьому випадку стандартну лінійну автоматику встановити неможливо, потрібно брати менш потужну й надійну, але дорожчу техніку типу важеля (два довгих важеля з’єднані між собою шарніром). Такі моделі відкривають стулки ніби з-за рогу, тож можуть працювати на широких стовпах і навіть колонах, але в потужності та надійності лінійним механізмам вони не конкуренти.

Сьогодні на ринку є пропозиції лінійних приводів з особливими кронштейнами кріплення, які можна монтувати на широкі опори ( «С» - до 35 см), від двох торгових марок Rotelli і Miller Technics.

До речі, майже в усіх європейських каталогах приводи встановлені в нижній частині стулки – це гарно, але не робіть так. Технічно воно правильно, адже упори знаходяться знизу, тож і зусилля має прикладатися знизу, проте на Поліссі взимку буває сніжно – автоматика просто опиниться в заметі.

Зверху кріпити механізми технічно неправильно: упори знизу, а зусилля прикладається зверху, і стулку може викрутити. Встановлювати приводи краще за усе трохи вище рівня снігового покрову.

Більш докладно про автоматику для розпашних воріт можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Детальна інструкція щодо встановлення автоматики на розпашні ворота у подарунок!

Повноцінну консультацію інженера-монтажника ворітних систем можна отримати зателефонувавши за вказаними на сайті номерами або залишивши свій контактний номер для зворотного зв'язку: