Автоматичні ворота в Одесі

Вітаю, шановні одесити та мешканці області! Не думаю, що Ви випадково відкрили цю сторінку — Вам потрібні автоматичні ворота. Можливо, Ви шукаєте автоматику для вже існуючої конструкції, а може, плануєте звести ворота самостійно.

Спробую коротко описати, як виготовляються відкатні та розпашні ворота, які матеріали та комплектуючі вам знадобляться, як вибрати ідеально підходящу автоматику, щоб без зусиль встановити та підключити її самостійно.

Якщо ж самостійний монтаж воріт та електроприводів не входить у Ваші плани, найміть професійних монтажників, які не вперше в житті бачать вороте обладнання, оскільки помилки монтажу можуть датися взнаки не відразу, а з часом пред’явити претензії вже буде нікому.

Якщо потрібно, можемо порекомендувати надійну бригаду в Одесі чи будь-якому іншому місті області — ми уважно стежимо за відгуками своїх клієнтів, і за 15 років у нас вже склався список бригад, яким кажуть «дякую».

Якщо ж Ви не готові платити за те, що можете зробити самостійно, виготовте та автоматизуйте свої ворота без залучення сторонніх людей – це обійдеться удвічі дешевше.

Сумніваєтеся? Давайте порахуємо, у скільки обійдуться матеріали для виготовлення двох цегляних опорних стовпів висотою 2,0 м і стулки довжиною 3,0 м, обшитої профнастилом.

Вам знадобляться:

• товарний бетон М 200 (для фундаментів) — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
• силікатна цегла: 640 шт × 2,50 грн = 1600 грн;
• для сердечників опор — труба 100×100×6 мм — 98,1 кг;
• для нащельників — труба 60×30×3 мм — 15,3 кг;
• для закладних деталей опор — кутник 40×40×3 мм — 0,8 кг та арматура Ø 10 мм — 1,6 кг;
• для зовнішнього каркаса рами — прямокутна труба 60×30 мм — 39,2 кг;
• для внутрішнього каркаса рами — прямокутна труба 30×20 мм — 21,6 кг;
• для обшивки стулки — пофарбований профнастил 6 м² × 110 грн/м² = 660 грн.

Метал коштує близько 20 тис. грн/т, відповідно він обійдеться в таку суму:

(98,1 кг + 15,1 кг + 0,8 кг + 1,6 кг + 39,2 кг + 21,6 кг) × 20 грн/кг = 3532 грн.

Разом матеріалів: 3532 + 458 + 1600 + 660 = 6250 грн.

Округляємо отриману суму до 7 000 грн, оскільки вам знадобляться деякі витратні матеріали (фарба, ґрунтовка, саморізи, електроди), і порівнюємо з пропозиціями готових воріт від спеціалізованих організацій — це не менше 15 тис. грн.

Як бачите, заощаджених коштів цілком вистачить для придбання пристойної автоматики, а якщо й встановити її самостійно, у кишені залишиться ще 50 € (вартість монтажу).

Якщо Ваші ворота будуть відкатними, знадобиться спеціальна фурнітура, яка забезпечує переміщення стулки вздовж проїзду – її середня вартість становить близько 2,5 тис. грн.

Що має входити до комплекту фурнітури для розсувних воріт

• Направляючий профіль (рейка);
• дві роликові каретки (опори);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляючий профіль — це сталева рейка особливого перерізу, яка знизу приварюється до стулки розсувних воріт.

Від якості профілю значною мірою залежить плавність ходу, тому зверніть увагу на симетричність поличок рейки в поперечному перерізі та товщину металу, з якого вона виготовлена (вона залежить від ваги стулки). Крім того, сталь має мати підвищений вміст вуглецю, оскільки під навантаженням м’який метал деформується.

Роликові каретки встановлюються на заздалегідь підготовлений фундамент поруч із проїздом та заводяться всередину напрямної рейки — завдяки коченню їхніх роликів у профілі забезпечується переміщення стулки.

На фото опора не просто приварена до закладної деталі у фундаменті, а встановлена на ній за допомогою регулювальної пластини — так простіше відрегулювати плавність ходу воріт за допомогою гайок. Без пластини базу каретки прихватують зварюванням до закладної деталі та перевіряють хід стулки: якщо він тугий, зварювальний шов зрізають, і каретку виставляють заново (доти, доки хід стулки не стане легким). Регулювальні пластини можна придбати окремо – у комплект фурнітури виробники їх не включають.

Вибираючи комплектуючі для відкатної конструкції, оцініть якість самих роликів – вони повинні бути металевими, а не полімерними, а підшипники повинні мати гумометалеві пильовики, а не найдешевший «китайський ширвжиток».

Верхня пластина з роликами слугує для утримання стулки зверху, а також направляє полотно рухатися по прямій лінії.

Кількість роликів цієї пластини залежить від ваги воріт: для стулки вагою до 500 кг їх два, а в комплекті для воріт вагою до 800 кг — чотири ролики. Їхній кожух може бути гумовим або пластиковим — рекомендую обирати комплект із гумовим, оскільки пластмаса дряпає фарбу на полотні.

Нижній кінцевий ролик під час закривання воріт заводить створку в нижній уловлювач, накочуючись на його поличку. Він кріпиться болтами всередині напрямної рейки.

Сам ролик виробники фурнітури найчастіше виготовляють із полімерів, але для важкого полотна слід підібрати комплект із металевим роликом.

Нижній уловлювач слугує для утримання стулки в закритому положенні. На його нижню поличку накочується кінцевий ролик, і полотно злегка піднімається — таким чином знімається навантаження з роликових кареток.

Верхній уловлювач утримує стулку в закритому положенні зверху.

Часто цей елемент відсутній у комплекті — так виробники знижують вартість набору. Але окремо він обійдеться вам дорожче, а доводитиметься його докуповувати, оскільки стулку без фіксації зверху буде трясти вітер.

Заглушки закривають торці направляючого профілю, запобігаючи потраплянню всередину бруду та вологи, які можуть спричинити корозію рейки.

Детальніше про правила та особливості підбору фурнітури для розсувних воріт можна прочитати тут, але відразу хочу попередити Вас: не купуйте найдешевший комплект із гарантією на 1 рік — саме стільки він і прослужить. Тобто через рік-два Вам доведеться купити новий комплект і повторити процес монтажу заново.

Це не означає, що потрібно купувати найдорожчу імпортну фурнітуру — вітчизняна теж буває якісною та надійною, але коштує набагато дешевше.

Якщо вам потрібна консультація фахівця з питань виготовлення, встановлення та автоматизації воріт, ви можете прямо зараз зателефонувати нашому інженеру або залишити свій номер, щоб ми вам передзвонили.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури ми в подарунок підготуємо детальний креслення воріт зі специфікацією — так Ви придбаєте саме стільки матеріалів, скільки потрібно для Вашого проїзду.

Саме з креслення й слід починати виготовлення воріт, оскільки розміри «сім-вісім, десь так» — це поганий варіант.

Виготовлення воріт

Насамперед слід підготувати будівельний майданчик: знімаємо рослинний шар, розрівнюємо ґрунт, визначаємо розташування майбутніх опорних стовпів і робимо розбивку (заглиблюємо в ґрунт шматки арматури або зварювальні електроди та натягуємо між ними шпагат).

У цих місцях викопуємо фундаментні ями глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання) і шириною трохи більше, ніж будуть опорні стовпи — так легше починати цегляну кладку. Наприклад, для стандартних стовпів 38х38 см потрібні приямки 40х40 см.

Цегляні опори самі по собі недостатньо міцні, тому встановлюємо у фундаменти металеві сердечники з труби 100х100х6 мм.

Якщо Ви будуєте відкатні ворота, знадобиться ще один фундамент для закладної деталі, на яку встановлюються роликові каретки. Закладну деталь виготовляють із швелера №№ 22–24, до якого приварюють арматуру діаметром 8–10 мм.

Крім фундаментів під самим проїздом, потрібно викопати ще траншею глибиною 80–90 см для закладення гільзи з кабелями автоматики — як гільзу можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 см.

Закладну деталь (швелер) бетонують поруч із проїздом з боку відкоту стулки.

Бетону потрібно близько двох тижнів, щоб набрати міцності. Після цього можна починати цегляну кладку стовпів. Зазвичай у цей час виготовляють стулку.

Для відкатної та розпашної конструкції вони різні за формою, але принцип виготовлення ідентичний: зварюємо зовнішній каркас із прямокутних труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішню раму з прямокутних труб 30х20 мм.

Якщо у Вас будуть відкатні ворота, каркас повинен мати ще трикутну частину (противагу). Її можна не зашивати, оскільки цей фрагмент стулки не потрапляє в проїзд.

Для розпашних воріт потрібно зварити дві стулки за тим самим алгоритмом, але вони не матимуть противаг.

Далі раму слід зачистити, знежирити, поґрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати краще після встановлення на опори.

Якщо бетон фундаментів застиг і набрав міцності, можна приступати до цегляної кладки. Для кріплення стулок до опор на стовпах потрібно вивести спеціальні закладні деталі, які виготовляються з кутника 40х40 мм (довжина 70 мм) та відрізка арматури діаметром 8 мм.

Першу деталь встановлюємо після трьох рядів цегли, а ще дві — на рівній відстані вгорі опори та по центру.

Для відкатних воріт закладні деталі потрібно вивести на грані опорних стовпів, що знаходяться у дворі, а для розпашних воріт — на грані в проїзді (де будуть петлі).

Далі до них приварюються металеві накладки з прямокутної труби 60х30х3 мм (нащельники), на які кріпляться петлі розпашних воріт або фурнітура відкатної конструкції.

Крім того, на стовпи розпашних воріт потрібно відразу вивести ще по одній закладній для кріплення автоматики на висоті 50–100 см. Якщо стулки відкриватимуться на вулицю, ці закладні повинні бути на тих самих гранях, що й петлі (у проїзді), а якщо стулки відкриватимуться у двір, закладні потрібно вивести на внутрішні грані стовпів.

Далі на опори встановлюються стулки та зашиваються. Ворота готові.

Детальніше про те, як зробити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Як фахівці обирають автоматику для воріт

Як правило, єдиним критерієм вибору електроприводу для автоматизації воріт є габарити стулки — якщо «вписуємося» у заявлені виробником максимальні значення, значить, підходить. Насправді це не обов’язково так. Слід оцінити такі параметри:

• реальні межі застосовності автоматики;
• потужність і надійність мотор-редуктора;
• допустимий трафік (призначення моделі);
• функціональність і доступність налаштувань плати керування;
• наявність сервісного обслуговування;
• для відкатних воріт має значення система кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт потрібно оцінити установчі розміри приводів і габарити своїх опорних стовпів.

Межі застосування автоматики

Максимальна вага та довжина стулки, зазначені виробником у паспортних характеристиках електроприводу, не можуть бути прийнятними для монтажу автоматики, оскільки навантаження від них сумуються.

В інструкціях з монтажу та експлуатації автоматики виробники зазвичай наводять допустимі співвідношення ваги та довжини стулки у табличному або графічному вигляді. Наприклад, для приводу, у характеристиках якого вказано максимальну вагу воріт до 400 кг та граничну довжину полотна до 2,0 м, допустиме їхнє співвідношення наведено на такому графіку:

Як бачите, двометрова стулка не може важити більше 200 кг, і точка «А» входить у зону застосовності, а стулка вагою 300 кг при довжині 1,5 м (точка «В») вже не входить.

Але на таких графіках (або в таблицях) прийнятне співвідношення ваги та довжини полотна наводиться без урахування впливу додаткових навантажень, наприклад, вітру, снігу, льоду тощо.

Ці додаткові навантаження для кожної конструкції будуть індивідуальними, тому виробники не можуть врахувати їх в інструкціях з експлуатації — користувачі повинні самостійно розраховувати необхідний запас потужності двигуна для роботи зі своїми воротами.

Необхідний запас потужності двигуна

Якщо Ви встановлюєте автоматику на низьку решітчасту конструкцію, слід врахувати її можливе обмерзання та легкість ходу стулки. Якщо ж Ви автоматизуєте високе глухо зашите полотно, тим більше з безліччю ніш і планок, які можуть стати «кишенями» для снігу, доведеться підбирати при тій самій вазі та довжині стулки більш потужну модель.

Для глухо зашитих розпашних воріт насамперед потрібно розрахувати вітровий тиск, оскільки в нашому регіоні нормативний показник становить 50 кг/м². Це означає, що стулка розміром 2×3 м (площею 6 м²) у вітряну погоду стане важчою на: 50 кг/м² × 6 м² = 300 кг.

Якщо потужності двигуна виявиться недостатньо, свої автоматичні ворота доведеться відкривати вручну, і це в кращому випадку, у гіршому — привід може розірватися.

Зазвичай ми рекомендуємо для вирівнювання навантажень підбирати автоматику для воріт, вага та довжина стулки яких удвічі перевищують фактичні показники, але навіть подвійного запасу може виявитися недостатньо, тому краще провести розрахунки.

Якщо потрібно, наш інженер допоможе це зробити та порекомендує всі відповідні варіанти обладнання з урахуванням усіх навантажень для Ваших конкретних воріт.

Надійність редуктора

На ринку дуже багато пропозицій приводів із полімерними шестернями в редукторах, причому ці моделі зазвичай дешевші за аналоги з повністю металевою механічною частиною.

У використанні полімерів немає нічого «кримінального», вони досить надійні, але лише за умови, що Ви експлуатуватимете техніку в межах температурного діапазону, зазначеного виробником (зазвичай це від -20 °С до +50 °С).

Однак, якщо вірити температурній карті Одеси, бувало й -28 °С, а якщо пластик перемерзає, він може змінити свої робочі характеристики та втратити міцність. Після цього деталі можна зламати просто руками.

Що ж стосується верхньої межі, ми з Вами знаємо, що предмети влітку нагріваються набагато сильніше, ніж повітря, тому позначку +60°С, коли починає плавитися бітум у складі асфальту, наша область долає щороку. Після такого «перегріву» пластик може втратити первісну форму під навантаженням.

Щоб не було «болісно шкода за даремно витрачені гроші», рекомендую обирати автоматику з повністю металевим редуктором, але силумін не входить до переліку придатних матеріалів через свою крихкість — нам потрібні сталь, бронза та латунь.

Призначення автоматики відповідно до вашого трафіку

Умовно приводи поділяються на «побутові» та «промислові», і розміри воріт у цьому випадку не беруться до уваги — побутові можуть відкривати та закривати стулки до 50 разів на день, а промислові готові робити це сотні й навіть тисячі разів.

Виробники вказують допустиму інтенсивність роботи автоматики або як максимальну кількість циклів за годину чи добу, або як процентне співвідношення часу роботи та обов’язкового охолодження двигуна.

Використання до 40 % характерне для механізмів, призначених для автоматизації воріт у приватному секторі, а для воріт із інтенсивним трафіком потрібна автоматика з використанням 70–100 %.

Не варто плутати призначення моделі, оскільки як «перебір», так і «недобір» обійдуться вам у копієчку: більш інтенсивні моделі коштують набагато дорожче, тому «запас» за цим показником є переплатою за непотрібні можливості. Якщо ж інтенсивність механізму недостатня, знос буде неймовірно швидким, і замість десятків років автоматика прослужить вам лише кілька місяців.

Плата керування

Більшість сучасних приводів оснащені багатофункціональними електронними платами керування, які дають змогу налаштовувати безліч різних опцій. Проблема в тому, що ніхто з нас цими функціями ніколи не користується через їхню непотрібність, а іноді й шкідливість.

Наприклад, якщо налаштувати фотоелементи на відкривання воріт, інфрачервоні датчики спрацьовуватимуть, коли Ваша машина під’їде до створу (ворота автоматично відкриватимуться). Але Ви поїдете, а в зону датчиків потрапить собака, м’ячик, пташка… і ворота привітно відкриються перед усіма, хто проходить повз.

Кожна додаткова опція ускладнює плату керування та робить автоматику дорожчою, тому якщо перелік доступних налаштувань довгий, а вартість приводу в межах розумного, це означає, що виробник заощадив на мотор-редукторі.

Раджу обирати моделі з простою платою, налаштування якої встановлюються за допомогою резисторів і DIP-перемикачів (це тримери та важелі), а не зберігаються в електронній пам’яті, оскільки останні будуть скидатися після кожного стрибка напруги в електромережі.

Крім того, прості плати, як правило, використовуються в моделях, які надходять із заводу в повністю зібраному вигляді — вони налаштовані й готові до роботи, а самі приводи протестовані на підприємстві (що виключає брак).

Готову до роботи автоматику досить просто встановити та підключити самостійно — немає сенсу платити 50 € за роботу, яку за пару годин можна виконати самому.

Якщо бажаєте, наш фахівець порекомендує Вам моделі автоматики, що підходять для Ваших воріт, з потужними двигунами, металевими редукторами, які відповідають Вашому трафіку та придатні для самостійного монтажу (це означає, що привід достатньо встановити на стулки та підключити до електромережі, після чого ворота відкриватимуться з пульта).

Таку автоматику ми приймаємо на гарантійне та післягарантійне обслуговування в нашому сервісному центрі.

Ми обслуговуємо лише обладнання, яке рекомендують наші інженери, з двох причин:

• 1. Модель, підібрана фахівцем, точно відповідає вашим воротам за всіма критеріями.
• 2. Правильно підібрана техніка не ламається.

Якщо ви подумали, що ми рекомендуємо лише найдорожчу автоматику, дозвольте приємно вас здивувати.

АКЦІЯ!

ТЕСТ-ДРАЙВ АВТОМАТИКИ!

Моделі, рекомендовані нашим інженером, можна цілий рік випробовувати на своїх воротах, а якщо їхня робота не сподобається, повернути нам без жодних пояснень. У цьому випадку ми повністю компенсуємо вам вартість обладнання, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ!

Ми безкоштовно доставимо рекомендовану техніку до вказаного Вами відділення транспортної компанії. Оплатити замовлення можна після перевірки вмісту посилки.

Автоматика для відкатних воріт

Для автоматизації відкатної конструкції потрібен електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка та будь-який пристрій для керування. Рекомендується доповнити цей обов’язковий набір сигнальною лампою та фотоелементами для безпечної роботи системи.

Електропривід встановлюється поруч із проходом між роликовими каретками на монтажну основу (вона входить до комплекту) на такій висоті, щоб зовнішня шестерня приводу взаємодіяла із зубчастою рейкою, закріпленою на стулці.

Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики від виробника, оскільки її довжина має відповідати довжині вашої стулки (плюс ще метр, щоб дістатися до шестерні).

На ринку пропонуються сталеві та капронові рейки, але для роботи в Одесі підійде лише сталь, оскільки капрон чутливий до температур за межами діапазону від -20°С до +50°С.

Ми комплектуємо автоматику сталевою оцинкованою рейкою відрізками по метру — так її зручніше транспортувати та кріпити до стулки.

Кінцеві вимикачі зупиняють автоматику, коли створка повністю відкрита або закрита. На ринку є моделі з механічною та магнітною системами.

Механіка дешевша. Вона складається з двох сталевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох мікрокнопок у корпусі приводу, між якими розташована звичайна пружинка.

Коли ворота відкриваються або закриваються до крайньої точки, один із кронштейнів відгинає цю пружину, і вона натискає на певну мікрокнопку, розмикаючи реле.

Влітку все працює нормально, але взимку кнопки та пружинка можуть примерзати, внаслідок чого блок керування не розуміє, що відбувається: він або вважає, що маневр уже завершено, і не запускає двигун, або запускає його, і тоді примерзла пружинка зривається під дією сили та ламається. Тобто, перед тим, як відкрити ворота, щоразу доведеться відігрівати пружину з кнопками, а також очищати сніг і лід із зубчастої рейки, інакше вони зупинятимуть ворота замість кронштейнів.

Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона коректно працює за будь-якої погоди. У цьому випадку на рейку замість кронштейнів кріпляться рознополярні магніти, а замість пружинки з кнопками реле розмикають два датчики-геркони, вбудовані в корпус приводу.

Керування воротами можна здійснювати з різних пристроїв, тому обирайте найзручніший для себе варіант. За замовчуванням ми включаємо в базову комплектацію два пульти дистанційного керування.

Більш детальну інформацію щодо автоматизації розсувних воріт та додаткових пристроїв можна знайти тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики — у подарунок!

Автоматика для розпашних воріт

Для автоматизації розпашної конструкції потрібні два електроприводи, блок керування та пристрій для подачі команд. Крім того, рекомендується встановити засоби безпеки (сигнальну лампу та фотоелементи).

Блок керування може бути вбудованим у приводи, але частіше він розміщується в окремому боксі й кріпиться з одного боку воріт до будь-якої вертикальної поверхні.

Приводи для розпашної конструкції можуть бути підземними, важельними або лінійними. Перші застосовуються вкрай рідко — для воріт із високими вимогами до зовнішнього вигляду. Вони найдорожчі, при цьому проблемні в експлуатації та складні в монтажі.

Важільні механізми використовуються для автоматизації воріт із широкими опорами або колонами, оскільки лінійні моделі конструктивно для них не підходять.

На схемі ви бачите лінійну автоматику — вона найпотужніша, найнадійніша й найдешевша, тому в 95% випадків користувачі обирають саме цей тип приводів. Обмеження щодо монтажних розмірів зумовлені принципом роботи лінійних механізмів, які відкривають і закривають стулки, вкорочуючи або подовжуючи шток із різьбленням (по ньому прямолінійно рухається гайка-каретка, прикріплена до стулки).

Виходить, що мінімальне зусилля потрібне, якщо привід розташований практично паралельно стулці, тому для більшості таких моделей відстань від петлі до внутрішнього кута опори не повинна перевищувати 4–10 см.

Якщо ж опори цегляні або бетонні, наприклад, грань стовпа становитиме не менше 35 см, а відстань від петель до внутрішнього кута — це половина ширини грані. Якщо Ви проігноруєте установчі розміри моделі, зазначені виробником, Ваші ворота не зачинятимуться.

Виняток становлять лінійні приводи зі спеціальними кронштейнами для монтажу на широкі опори. Їх постачають на наш ринок два виробники: Rotelli та Miller Technics.

Пристрій керування обирайте будь-який — є багато варіантів. За замовчуванням ми комплектуємо автоматику парою пультів дистанційного керування.

Детальніше про автоматизацію розпашних воріт та доступні аксесуари можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики у подарунок!

Якщо у вас залишилися (або виникли) запитання — можете поставити їх нашому фахівцю прямо зараз.