Автоматичні ворота в Дніпрі та Дніпропетровській області

Доброго дня, шановний відвідувачу нашого сайту!

У цій статті я розповім, як виготовити та автоматизувати свої ворота з найменшими витратами, і на чому в цій справі можна заощадити.

Відразу зазначу, що економити на потужності та надійності автоматики не варто — слабке обладнання взагалі немає сенсу встановлювати, оскільки воно не зможе виконувати свої функції, і Вам доведеться відкривати автоматизовані ворота вручну, причому обов’язково в найнезручнішу для цього погоду.

Заощадити можна на самостійному виготовленні воріт, оскільки вартість таких робіт у спеціалізованій організації приблизно дорівнює вартості матеріалів.

Своїми руками можна зробити як розпашні ворота, так і відкатні — різниця полягає в кількох нюансах та в необхідності спеціальної фурнітури для зсувної стулки.

Розпашні ворота

Відкатні ворота

Давайте підрахуємо, у скільки Вам обійдуться матеріали для виготовлення ворітної конструкції стандартних розмірів (проїзд 3 м, висота стулки та опорних стовпів — 2 м).

Опори у нас найчастіше роблять цегляними. Для них Вам знадобиться силікатна цегла:

640 шт. × 2,50 грн/шт. = 1600 грн.

Метал коштує приблизно 20 000 грн за тонну, і його потрібно:

• для металевих сердечників опор: труба 100×100×6 мм — 98,1 кг;
• для нащельників опор: труба 60х30х3 мм — 15,3 кг;
• для закладних деталей опор: кутник 40х40х3 мм — 0,8 кг;
• для закладних деталей опор: арматура Ø 10 мм — 1,6 кг;
• для зовнішнього каркаса рами стулки: прямокутна труба 60х30 мм – 39,2 кг;
• для внутрішнього каркаса рами стулки: прямокутна труба 30х20 мм – 21,6 кг.

Всього металу: 176,6 кг х 20 грн/кг = 3532 грн.

Якщо створку обшити профнастилом, вам знадобиться 6 м² (вартість пофарбованого профнастилу становить 110 грн/м²), тобто додамо ще 660 грн. Близько 500 грн вам обійдеться товарний бетон для фундаментів, але його можна готувати самостійно. Додамо 200 грн на витратні матеріали (електроди, ґрунтовка, фарба тощо). Разом виходить 6500 грн.

Готові ворота за ціною менше ніж 15 тисяч гривень Ви навряд чи знайдете, тому є сенс зробити їх самостійно за півціни, а на заощаджені гроші придбати автоматику та також встановити її своїми руками.

Якщо ж Ви не хочете займатися воротами особисто, найміть професіоналів. У Дніпрі та інших містах області є багато монтажних організацій, але не про всіх клієнти залишають відгуки з подякою за хорошу роботу…

Перш ніж довірити незнайомим людям недешеве обладнання (автоматику), переконайтеся, що вони знають, як з ним поводитися. Якщо Вам не пропонують підписати договір на виконання робіт, запропонуйте це самі — професіонали підпишуть його та візьмуть на себе зобов’язання щодо термінів і якості виконуваних робіт. Бригада «майстрів на всі руки» навряд чи ризикне.

Якщо потрібно, можемо порекомендувати надійну монтажну організацію у вашому місті.

Якщо ж ви хочете придбати ворота вдвічі дешевше, я розповім, як їх виготовити самостійно. Єдине, чого не всі вміють, — це працювати зі зварювальним апаратом. Якщо Ви не зварювальник, фахівця завжди можна найняти на кілька годин — це в будь-якому разі набагато дешевше, ніж замовити готові ворота.

За вартістю виготовлення самих воріт відкатна конструкція вийде дещо дорожчою за розпашну за рахунок фурнітури, яка необхідна для переміщення стулки вздовж паркану. З огляду на те, що ці комплектуючі коштують порівняно недорого (близько 2,5 тис. грн), рекомендую розглянути варіант облаштування саме розсувної конструкції, оскільки вона надійніша за розпашну щодо стійкості до вітрового навантаження і не займає місця в проїзді.

Для такої конструкції дуже важливий плавний хід полотна, тому якість фурнітури має значення.

Фурнітура для відкатних воріт

До комплекту повинні входити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній уловлювач;
• нижній кінцевий ролик;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляюча рейка — це сталевий профіль особливого перерізу, який приварюється до нижньої частини каркаса стулки. У нього вставляються роликові опори, і переміщення полотна воріт здійснюється за рахунок кочення роликів усередині рейки.

Від якості напрямного профілю безпосередньо залежить плавність ходу стулки, тому він повинен бути ідеально рівним по всій довжині, мати правильну форму в поперечному перерізі, а сталь, з якої він виготовлений, повинна мати підвищений вміст вуглецю (м’яка сталь з малим вмістом вуглецю розгинається під навантаженням).

Роликові опори — це дві каретки з роликами, які встановлюються з одного боку воріт поруч із проїздом на заздалегідь забетонований швелер. Приварювати їх до швелера бажано на максимальній відстані одна від одної, щоб забезпечити більшу стійкість конструкції.

Монтаж буде легше здійснити за допомогою спеціальних пластин, які не входять до комплекту фурнітури, але всі виробники пропонують їх окремо. Таким чином, Ви приварите до швелера не самі каретки, а пластини, і регулювати хід стулки зможете за допомогою болтів (якщо приварювати каретки, для регулювання їх доведеться зрізати й виставляти заново, доки не досягнете плавного ходу стулки).

Роликові опори — один із найважливіших елементів фурнітури, тому обирайте комплект із металевими, а не пластиковими роликами та якісними підшипниками — від них залежить, скільки років прослужить вам фурнітура (рік чи десять).

Верхня пластина з роликами утримує стулку зверху та направляє її рух по прямій лінії.

Для воріт вагою до 500 кг використовується пластина з двома роликами, а для важчих конструкцій — чотири ролики. Рекомендую звертати увагу на покриття самих роликів — пластик дряпатиме фарбу на полотні, тому краще обирати ролики з гумовим покриттям.

Нижній уловлювач приймає стулку знизу та утримує її в закритому положенні. Тобто, коли ворота закриті, навантаження від них з роликових опор переміщується саме на цей елемент, відповідно, товщина сталі має бути достатньою (залежно від ваги воріт).

Нижній кінцевий ролик кріпиться всередині напрямного профілю та наводить стулку на поличку нижнього утримувача.

Найчастіше сам ролик пластиковий, але для важких воріт краще вибрати комплект із металевим.

Верхній уловлювач захоплює верхній кут стулки, коли ворота зачиняються, і утримує її в стабільному положенні.

Деякі виробники НЕ включають його до комплекту, і такий набір здається дешевшим, але без цього елемента Вашу створку буде трясти вітром, тому все одно доведеться купити уловлювач окремо. Вийде дорожче.

Заглушки закривають торці напрямної рейки від потрапляння всередину вологи та бруду, які можуть спричинити корозію профілю.

При виборі фурнітури слід виходити з ваги своїх воріт — існують комплекти для стулки вагою до 400, 500 або 800 кг. Але не менш важливо вибрати комплект, у якому всі елементи виготовлені з надійної сталі достатньої товщини, ролики кареток металеві, а підшипники в них – з гумометалевими пильовиками, причому обов’язково якісні. Така фурнітура прослужить вам не менше 10 років, і нічого не доведеться постійно ремонтувати чи замінювати. Не раджу брати найдешевший комплект, але й дорогий імпортний теж не обов’язково купувати — є вітчизняна продукція з чудовим співвідношенням «ціна/якість».

Як правильно підбирати фурнітуру, можна прочитати тут.

Якщо ж ви хочете проконсультуватися з досвідченим монтажником ворітних систем, можете зателефонувати за вказаними на сайті номерами або замовити зворотний дзвінок – консультації надаються безкоштовно.

АКЦІЯ!

Для своїх клієнтів під час купівлі фурнітури ми, окрім детальної консультації фахівця щодо її підбору, ще й безкоштовно готуємо креслення воріт із усіма розмірами та технічними характеристиками — саме з нього й слід починати спорудження конструкції. А технічні характеристики допоможуть придбати саме стільки матеріалів, скільки знадобиться для Ваших конкретних воріт.

Виготовлення воріт своїми руками

Процес виготовлення розсувних та розпашних воріт практично не відрізняється.

Для розпашної конструкції потрібно викопати ями та залити фундамент лише для опорних стовпів, а якщо у вас будуть розсувні ворота, то ще й для швелера, до якого згодом приварюються роликові опори.

Сама закладна деталь для роликових кареток виготовляється з гарячекатаного швелера №№ 22–24, а для надійної фіксації в бетоні до неї приварюється каркас з арматури.

Крім того, під проїздом потрібно викопати траншею глибиною 80–90 см для гільзи з кабелями майбутньої автоматики. Самі кабелі в траншеї можна прокласти у звичайній водопровідній трубі діаметром 15–20 мм.

Ями для фундаментів опорних стовпів і швелера повинні бути не меншими за глибину промерзання ґрунту (1 м) та трохи ширшими, ніж опори та закладні деталі.

Ми для прикладу розглядаємо виготовлення опор із цегли, оскільки це найпопулярніший у нашій країні варіант. Для надійності такої конструкції необхідно забетонувати у фундаментах металеві сердечники з труби 100х100х6 мм.

Після того як бетон затвердіє, можна приступати до цегляної кладки самих опор. У процесі кладки потрібно вивести закладні деталі для кріплення стулок.

Для цього спочатку слід зварити їх із кутника 40х40 мм довжиною 70 мм та відрізка арматури діаметром 8 мм.

Перша закладка встановлюється після третього ряду кладки, а ще дві — на рівній відстані посередині опори та у самій її верхівці.

Далі до цих трьох закріпних елементів приварюється квадратна труба розміром 60×40 мм — нащільник, і саме до нього кріпляться петлі для стулок розпашних воріт або фурнітура для відсувної конструкції.

Залежно від того, розпашні чи відкатні у вас ворота, закладні деталі виводяться на різні грані стовпів. На фото нащельник приварений до граней, розташованих у дворі – це для зсувної конструкції, а в розпашних стулках кріпляться до тих граней опор, які знаходяться у проїзді.

Крім того, для кріплення електроприводів на розпашні стулки на опорах потрібно встановити ще по одній закладній деталі. Якщо відразу такі закладні деталі не вивели — згодом їх можна буде прикріпити анкерними болтами.

ДДалі я розповім, як зробити найпростішу стулку — металеву раму обшиваємо профнастилом, але Ви можете обшити її деревом, металом, зробити ковану стулку або будь-яку іншу.

Для розпашної конструкції це будуть дві стулки, а для відкатної — одна, але з додатковою трикутною частиною (противагою).

Принцип виготовлення однаковий: спочатку зварюємо зовнішній каркас із прямокутних труб 60×30 мм (або 60×40 мм), потім усередині нього приварюємо допоміжну раму з труб 30×20 мм.

Готову раму зачищаємо, знежирюємо, ґрунтуємо та фарбуємо у три шари. Профнастил можна прикручувати після монтажу стулки на опори.

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Як вибрати автоматику для воріт

Основними критеріями вибору автоматики для воріт вважаються такі:

• правильне призначення автоматики (побутове чи промислове);
• потужності двигуна має вистачати для роботи за будь-якої погоди;
• металевий редуктор;
• проста плата керування, яку можна самостійно налаштувати;
• наявність сервісного обслуговування;
• для автоматики відкатних воріт — система кінцевих вимикачів;
• для автоматики розпашних воріт — прийнятні монтажні габарити.

Призначення автоматики

Обладнання для автоматизації воріт умовно поділяється на «побутове» та «промислове» залежно від того, як часто ворота мають відкриватися та закриватися.

Для приватного будинку пропонуються «побутові» моделі, двигуни яких після нетривалого періоду роботи повинні тривалий час охолоджуватися, а для багатоквартирного будинку (підприємства, офісу…) потрібні приводи, які можуть працювати майже безперервно. Так звані «промислові» моделі набагато дорожчі, і розрахунковий ресурс роботи в них закладений набагато більший.

Щоб зрозуміти, на який трафік розрахована та чи інша автоматика, потрібно подивитися в таблицю з її технічними характеристиками — там виробник вказує або граничну кількість робочих циклів за годину чи добу, або процентне співвідношення періодів роботи та спокою.

Якщо вказано використання до 40% — привід побутовий. Промислові працюють з інтенсивністю 70–100%. Вага та розмір стулок при цьому не мають значення.

Наполегливо НЕ рекомендую плутати призначення автоматики: це обходиться дорого.

Якщо вам потрібна допомога фахівця, щоб визначити необхідну потужність обладнання для ваших воріт, — наш інженер надасть вам безкоштовну консультацію та запропонує моделі, що відповідають усім критеріям, від будь-яких виробників.

Потужність двигуна та надійність редуктора

Як правило, для кожної моделі електроприводу виробник вказує максимально допустиму вагу та довжину стулки, і користувачі обирають автоматику, в межі застосування якої ворота «вписуються».

При цьому в інструкціях з монтажу та експлуатації кожної моделі у графічній або табличній формі наводиться допустиме співвідношення двох граничних параметрів, і воно є обернено пропорційним. Тобто, чим важча стулка, тим меншою має бути її площа (і навпаки).

Якщо Ваша стулка відповідає діапазону застосування моделі електроприводу, яка Вам сподобалася, то в тиху безвітряну погоду при температурі +20 °С ця автоматика точно зможе відкривати та закривати Ваші ворота.

Але в нашій країні немає регіонів з такими умовами, і Дніпропетровська область не є винятком — у нас помірний континентальний клімат із типовими для півдня України сильними вітрами та значними сезонними коливаннями температури.

Тобто, автоматика матиме працювати в спеку до +41°С і в мороз до -37°С, іноді за сильного вітру. Крім того, взимку ворота вкриваються крижаною кіркою, а на стулках затримується сніг, що може значно збільшити початкову масу конструкції.

Для нівелювання всіх додаткових навантажень ми рекомендуємо помножити вагу та довжину своєї стулки на два і підбирати автоматику для таких «збільшених» воріт, але краще все-таки провести розрахунок консолідованого навантаження, оскільки якщо у Вас розпашні ворота і стулки зашиті наглухо, подвійного запасу потужності може не вистачити:

Нормативний вітровий тиск для Дніпропетровської області становить 51 кг/м², тобто вітер додасть полотну розміром 2х2 м (4 м²) додатково 4 м² х 51 кг/м² = 204 кг. І це лише один вітер.

Для відкатних воріт вітрове навантаження не настільки критичне, але якщо полотно має тугий хід, приводу доведеться з цим якось справлятися. В принципі, автоматика взагалі не розрахована на ворота з тугим ходом, тому спочатку потрібно відрегулювати конструкцію, а вже потім її автоматизувати.

Якщо Вам самому складно визначити вагу від додаткових навантажень на Вашу автоматику, які слід врахувати при виборі приводу, наш інженер проведе такі розрахунки та порекомендує Вам усі підходящі варіанти.

Наш клімат вимагає не тільки більшої потужності двигуна для штатної роботи автоматики, але й більшої надійності її редуктора.

Справа в тому, що багато сучасних приводів оснащені редукторами з полімерними шестернями, які набагато дешевші у виробництві, ніж металеві. Їх просто штампують у прес-формах, і не потрібно витрачатися на дороге металообробне обладнання та платити кваліфікованим робітникам за обточування кожної сталевої шестерні окремо.

Використовувані технополімери є досить надійними в роботі, і в їхньому застосуванні немає нічого страшного, але це за умови дотримання температурного режиму, який повинен бути в межах від -20 °С до +50 °С, і виробники вказують приблизно таку саму температуру в експлуатаційних характеристиках своєї автоматики.

Я недарма навів трохи вище кліматичну карту нашої області — нам не підходить техніка з полімерами в редукторах. При перемерзанні пластик стає крихким, а під прямими сонячними променями у нас предмети нагріваються влітку до +70 °С, після чого пластмаса «тече», втрачаючи під навантаженням первісну форму.

Висновок: для роботи в Дніпропетровській області потрібна автоматика з подвійним запасом потужності (як мінімум!) та повністю металевим редуктором.

За потреби наш фахівець запропонує всі моделі автоматики, що підходять для Ваших воріт (на Ваш вибір).

Можливість самостійного монтажу

Самостійно встановити та підключити можна будь-яку автоматику, але є моделі, з якими це буде легко й просто, а є «конструктори», які потрібно збирати з дрібних вузлів.

Мотор-редуктори, які повністю збирають на заводі, там же проходять тестування і повністю готові до роботи, тому такі моделі встановити набагато легше, ніж зібрати механізм, що працює, з набору деталей в окремих коробочках.

Встановити приводи та підключити обладнання до електромережі точно зможе будь-яка людина, проблемою може стати складна плата керування з безліччю різноманітних функцій.

Чим складніша плата, тим більший ризик поломок і помилок під час монтажу, і тим дорожче обладнання. Тому рекомендую обирати модель автоматики з мінімальною кількістю опцій (більшість функцій ніхто не використовує), в якій плата налаштовується звичайними резисторами та DIP-перемикачами – налаштування більшості сучасних плат зберігаються в електронній пам’яті й обнуляються під час кожного стрибка напруги в мережі, а перемикачі самі не перемикаються.

Сервіс

Техніку, яку рекомендують наші фахівці, ми обслуговуємо за гарантією та в післягарантійний період у своєму сервісному центрі — він працює вже п’ятнадцятий рік, і всі запчастини завжди є на власному складі.

До «рекомендованої» відносимо автоматику з потужними двигунами та металевими редукторами, яка надходить із заводу в повністю зібраному вигляді після тестування – вона не ламається. Якщо модель підібрано правильно, працюватиме десятки років. Якщо думаєте, що йдеться про найдорожчу техніку, помиляєтеся – є вдалі моделі в різних цінових категоріях.

АКЦІЯ!

Випробуйте рекомендовану нашим інженером автоматику на своїх воротах!

Протягом року ви можете повернути нам це обладнання, якщо вам не сподобається, як воно працює. Ми без зайвих питань відшкодуємо його повну вартість.

Якщо бажаєте, наш фахівець може порекомендувати надійні моделі, які відповідатимуть усім вашим критеріям.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА та ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННі!

Рекомендовану автоматику ми за свій рахунок доставимо до вказаного Вами відділення транспортної компанії. Там Ви зможете перевірити комплектність обладнання та оплатити його, якщо все гаразд.

Як самостійно встановити автоматику на відкатні ворота

Для автоматизації зсувної конструкції Вам знадобляться електропривід із блоком керування, зубчаста рейка та пристрій для подачі команд (наприклад, пульт дистанційного керування).

Електропривід монтується з боку відкоту стулки між роликовими опорами на такій висоті, щоб зубці його зовнішньої шестерні зчіплювалися з прикріпленою до стулки зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики, оскільки її довжина має відповідати ширині Вашого проїзду (плюс один метр, щоб дістатися до приводу). Рейка постачається відрізками по метру — так її зручно кріпити до стулки, і є можливість набрати необхідну довжину.

Ми за замовчуванням включаємо до мінімальної комплектації 4 м оцинкованої сталевої рейки, а якщо вам потрібно більше — доберіть самостійно. Деякі виробники пропонують капронову рейку, яка дешевша за сталеву, але для роботи в Дніпропетровській області вона не підходить.

При купівлі автоматики для відкатних воріт зверніть увагу на кінцеві вимикачі

На наш ринок здебільшого постачаються приводи з дешевшою механічною системою, в якій по краях зубчастої рейки кріпляться два металеві кронштейни, а в приводі встановлений блок із двох мікрокнопок, між якими розміщена звичайна пружинка.

Коли створка досягає крайньої точки, пружинку, що стирчить із корпусу, відгинає у бік певної мікрокнопки один із кронштейнів на рейці. Реле розмикається, і двигун вимикається.

Система проста й надійна, але не розрахована на сніжну та морозну зиму: мікрокнопки примерзають, а сніг і лід на рейці відгинають пружинку не гірше за кронштейни. Взимку, доки не прогрієте цей вузол і не очистите зубчасту рейку, ворота не відкриєте.

Рекомендую встановлювати автоматику з магнітними кінцевими вимикачами, в якій роль кронштейнів виконують два різнополюсні магніти, а замість пружинки з кнопками в корпусі встановлено два датчики, що розпізнають магнітне поле певної полярності – вони реагують виключно на «свій» магніт, не чутливі до температури повітря і не «бачать» механічних перешкод на зубчастій рейці.

Детальніше про те, як встановити автоматику на відкидні ворота, можна прочитати тут. Також цей процес можна переглянути на відео.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція зі встановлення автоматики — у подарунок!

Як самостійно встановити автоматику на розпашні ворота

Для автоматизації розпашної конструкції потрібні два приводи з блоком керування та пристрій для подачі команд.

Пристрій для керування воротами не входить до комплектації від виробника, тому ми включаємо до базового комплекту пару пультів дистанційного керування, але Ви можете обрати будь-який інший варіант.

На фото ви бачите найпопулярніший у світі тип приводів для розпашних конструкцій — лінійний. Такі мотор-редуктори відкривають і закривають ворота завдяки переміщенню по різьбовому штоку гайки-каретки, яка кріпиться до створки.

Коли шток подовжується, створка відштовхується приводом і ворота зачиняються, а коли шток вкорочується, він притягує створку і ворота зачиняються. Тобто приводи повинні бути розташовані майже паралельно до стулок, що неможливо на конструкціях із широкими опорними стовпами.

Подивіться на схему монтажу лінійної автоматики:

Під час відкривання воріт всередину відстань, позначена літерою «С», не повинна перевищувати значення, вказане виробником, інакше приводи будуть впиратися в кути опор, і ворота не зможуть закритися.

Майже вся лінійна автоматика розрахована на габарит «С» 4–10 см, але ширина цегляного стовпа зазвичай становить 38 см, тобто від петель до кута буде приблизно 19 см. У цьому випадку встановити стандартну лінійну автоматику неможливо, потрібно обирати менш потужну та надійну, але дорожчу техніку важельного типу.

Сьогодні на ринку є пропозиції лінійної автоматики з спеціальними кронштейнами кріплення, яку можна монтувати на широкі опори («С» — до 35 см), від двох торгових марок Rotelli та Miller Technics.

Детальніше про автоматику для розпашних воріт можна прочитати тут.

Перегляньте відео з докладним монтажем приводу на розпашні ворота.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція зі встановлення автоматики — у подарунок!

Повноцінну консультацію інженера-монтажника ворітних систем можна отримати по телефону, зателефонувавши за номерами, вказаними на сайті, або залишивши свій контактний номер для зворотного зв’язку.