Автоматические ворота в Кропивницком и Кировоградской области

Доброго времени суток, уважаемый посетитель этого сайта. В данной статье я расскажу, как самостоятельно изготовить откатные или распашные ворота, и правильно подобрать для них автоматику с возможностью самостоятельной установки.

Если Вы ищите опытных монтажников, у нас во многих населенных пунктах есть знакомые опытные специалисты, о работе которых есть немало положительных отзывов от наших клиентов. Но если Вы хотите сэкономить, я далее расскажу, что понадобиться для самостоятельного изготовления ворот при этом окончательная их стоимость будет как минимум в два раза ниже.

На сегодняшний день наиболее распространенными являются ворота распашной конструкции, но и набирают популярности ворота откатные консольного типа. Такая конструкция позволяет створке практически не занимать место, так как она двигается вдоль забора. Еще одним ее преимуществом является то, что на нее практически не оказывает влияние ветровое давление.

Технология изготовления створок распашных или откатных ворот одинакова, единственное, что для откатной конструкции обязательной является установка фурнитуры.

Распашные ворота:

Откатные ворота:

Теперь я хочу показать расчеты, почему выгодно сделать ворота самостоятельно, не пользуясь услугами фирм-монтажников.

Для примера расчета стоимости опор ворот зададимся шириной проезда 3,0 м, а створка пусть будет иметь высоту 2,0 м.

Опорных столбов будет два, а чтобы их сделать понадобятся: 

• силикатный кирпич 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• бетон для фундаментов М 200 – 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн, но его можно приготовить и самостоятельно.
• металлоизделия (стоят около 20 тысяч гривен за тонну):
• в качестве металлических сердечников столбов подойдет труба 100х100х6 мм - 98,1 кг;

для нащельников труба 60х30х3 мм - 15,3 кг;

• чтобы закрепить металлические нащельники понадобятся закладные детали, которые можно сделать из уголка 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø 10 мм – 1,6 кг.

Всего понадобится металла: 11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Общая стоимость опор: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

 

Для створки (пусть она будет размером 3 х 2 м или 6 м²) понадобятся:

• труба прямоугольная для несущего каркаса размером 60х30 мм – 39,2 кг, и труба для вспомогательного каркаса сечением 30х20 мм – 21,6 кг. Всего 60,8 кг х 20 грн/кг = 1216 грн.
• окрашенный профнастил 6 м² х 110 грн/м² – 660 грн.

Стоимость материалов для изготовления створки: 1216 + 660 = 1876 грн.

 

Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Еще нужно учесть расходные материалы: саморезы, электроды, грунтовку и так далее, то есть нужно еще приблизительно добавить 300-500 грн, чтобы получить максимально близкую к реальной цену.

В итоге ворота будут стоить около 7000 гривен, а учитывая, что их изготовление «под ключ» в специализированной организации обойдется около 15 тысяч, экономия очевидна.

За эти деньги можно купить вполне приличное оборудование, чтобы автоматизировать ворота, как откатные, так и распашные.

Самостоятельное изготовление ворот не является непосильной задачей, даже для людей, не имеющих опыта. Придется только пригласить на некоторое время сварщика, если Вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом.

Этапы самостоятельного изготовления ворот:

Изначально необходимо очистить стройплощадку от мусора и снять растительный слой. После чего разбиваем все оси для устройства фундаментов. Для фиксации осей можно применить отрезки из арматуры, между которыми нужно будет натянуть шпагат или леску.

 

После этого копаются ямы под фундаменты и устанавливаются в них металлические сердечники из трубы 100х100 мм, которые потом будут забетонированы. Металлические сердечники нужны, чтобы увеличить прочность кирпичной кладки столбов.

Размер ям в плане зависит от размеров опор, например, если сечение опоры 39х39 см, яма должна быть как минимум 40х40 см, чтобы после бетонирования было удобно начинать кирпичную кладку. Глубина фундаментов должна быть больше глубины промерзания. Обычно она около 1,0 м.

Если изготавливаются откатные ворота, нужно еще устроить фундамент под роликовые опоры, забетонировав швеллер №№22-24. Чтобы швеллер надежно держался в бетоне, к нему нужно приварить каркас из арматуры диаметром 8-10 мм.

Длина фундамента должна быть не меньше половины проезда через ворота, а находиться он должен в стороне от него.

Для прокладки кабелей, чтобы автоматизировать ворота, под проездом нужно заложить гильзу, которая может быть из пластиковой водопроводной трубы диаметром 15-20 мм.

Теперь необходимо все приямки залить бетоном марки М200. При заливке бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы в нем не было пустот.

Кирпичную кладку столбов ворот можно начинать не раньше, чем через неделю – бетону нужно набрать прочность.

А пока бетон набирает прочность, можно изготовить саму створку – сварить несущий и вспомогательный каркасы, зашив их окрашенным профнастилом.

Чтобы сделать несущий каркас можно использовать прямоугольные трубы размером 60х30 мм или 60х40 мм, а в качестве вспомогательного 30х20 мм.

В первую очередь набирается несущий каркас, а к нему уже привариваются элементы вспомогательного.

Для откатных ворот у створки должна быть треугольная часть, ее еще называют противовесом, чтобы створка смогла перемещаться по роликовым опорам, которые будут закреплены на швеллере в стороне от проезда.

Для створок распашных ворот противовес не нужен, только несущий и вспомогательный каркасы.

Когда каркасы готовы все сварочные швы нужно зачистить и всю конструкцию обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

После того, как фундаменты ворот набрали прочность можно приступать к кирпичной кладке опор с установкой в ней трех закладных деталей. Нижняя закладная устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки, а следующие равномерно по высоте опоры.

В качестве закладной можно использовать уголок 40х40 мм и отрезок арматуры диаметром 8 мм. Оба этих элемента нужно соединить между собой сваркой, а потом приварить арматуру к металлическому сердечнику.

При изготовлении откатных ворот, закладные на опорах должны быть расположены со стороны двора, а распашных - внутри проезда.

Для автоматизации распашных ворот, дополнительно нужно установить закладные детали, чтобы была возможность крепления приводов. Эти закладные должны быть установлены на высоте не меньше 1,0 м, чтобы приводы не были в снегу.

Когда столбы сделаны, а закладные не предусмотрены, можно закрепить монтажные пластины при помощи анкерных болтов.

У распашных ворот открывание створок может быть внутрь или наружу. При открывании ворот внутрь, чтобы привод был правильно закреплен, закладные крепятся со стороны двора, а при открывании наружу, на гранях столбов внутри проезда.

После установки всех закладных, к ним привариваются металлические нащельники из трубы 60х40 мм. Они нужны, чтобы можно было при помощи петель закрепить створки распашных ворот, а при помощи фурнитуры створку откатных.

Чтобы подробнее рассмотреть этапы самостоятельного изготовления откатных или распашных ворот на этом сайте есть специальные статьи.

 

Фурнитура для откатных ворот

В комплектацию фурнитуры входят следующие элементы:

• направляющий рельс (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний концевой ролик;
• нижний улавливатель;
• верхний улавливатель;
• заглушки.

Монтаж фурнитуры можно начать с крепления направляющего рельса к нижней трубе несущего каркаса створки. Он имеет специальную форму – внутрь его заводятся роликовые опоры и за счет качения по направляющей роликов створка движется вдоль проезда.

При выборе направляющего рельса нужно оценить насколько точная у него геометрия –нижние полки должны быть зеркальны по отношению друг к другу, а по всей длине изделие должно быть ровным. Кроме того, не должно быть шероховатостей и окалин на его внутренней поверхности – с ними ворота будут заклинивать и грохотать.

Направляющий профиль должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он не терял форму под весом ворот.

Высокие требования к качеству должны применяться не только к направляющему рельсу, но и к роликовым кареткам.

Ролики опор могут быть из полимеров или металла. Изделия из полимеров в наших климатических условиях очень часто ломаются при низких температурах воздуха, а при высоких теряют необходимую форму.

Опоры бывают с обычными дешевыми подшипниками или усиленными. Подшипники могут быть защищены с боков металлическими или металлорезиновыми пыльниками. Металлическое исполнение не подходит, так как роликовые опоры находятся в постоянном контакте с атмосферными осадками, потому пыльники ржавеют и подшипник приходит в негодность.

 

Кроме того, что направляющий рельс и роликовые опоры должны быть качественного исполнения, их еще нужно правильно выставить, чтобы не было тугого хода ворот.

Направляющий профиль нужно крепить к каркасу створки сваркой прихватками с обеих сторон в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина шва должна быть 15-20 мм. Категорически запрещается делать сплошной шов, так как направляющий профиль деформируется.

Роликовые опоры нужно крепить на швеллере как можно дальше друг от друга. Есть два варианта установки роликовых опор, прямо на швеллер или использовать монтажные пластины.

Крепление без монтажных пластин. Опоры выставляются и прихватываются сваркой, после чего проверяется ход ворот. Если он тугой, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, потом опять прихватить их. Выполняются эти действия, пока ворота не будут легко двигаться.

Крепление с монтажными пластинами. Сначала привариваются установочные пластины, а уже потом на их шпильки нанизываются роликовые опоры. Все регулировки выполняются поворотом гаек.

Верхняя пластина с роликами держит верхнюю часть створки. Кроме того, ролики направляют створку по прямой линии.

У верхней пластины может быть два или четыре ролика. Их количество зависит от массы ворот (до 400 кг идут два ролика, а если больше, четыре).

Нижний концевой ролик устанавливают в направляющем рельсе. Он нужен чтобы створка плавно накатывалась на нижний улавливатель.

У большинства производителей колесо сделано из полимеров, но при необходимости можно купить полностью металлически концевой ролик.

Нижний улавливатель нужен чтобы на него нижний концевой ролик заводил створку.

Верхний улавливатель держит верхний угол створки, когда она закрыта.

Не все производители включают верхний улавливатель в комплект фурнитуры, потому при покупке обращайте внимание на наличие этого элемента. Дело в том, что он обеспечит жесткую фиксацию створки, чтобы она не болталась на ветру.

Резиновые заглушки необходимы, чтобы закрыть направляющий рельс с торцов, иначе в него при перемещении будут попадать снег и грязь.

В комплекте усиленной фурнитуры идет только одна заглушка, так как вторая металлическая и является неотъемной частью нижнего концевого ролика.

Чтобы разобраться детально какой должна быть фурнитура, можете получить информацию в этом разделе.

АКЦИЯ!

Каждый наш клиент, который приобретает рекомендованную нами фурнитуру, в качестве подарка получает подробный чертеж своих ворот, который выполнит наш специалист. На него будут нанесены все монтажные размеры, а также указаны все необходимые материалы в точном количестве, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.

Что нужно знать при выборе автоматики

При подборе оборудования нужно уделить внимание таким критериям:

• условия эксплуатации оборудования по нагрузкам;
• подойдет ли редуктор привода для работы в тех или иных климатических условиях;
• способность оборудования работать с той интенсивностью, которая необходима;
• простота программирования и надежность настроек платы блока управления;
• наличие сервисного центра в Украине для выбранной автоматики;
• насколько подойдет магнитная или механическая система отключения привода откатных ворот при работе в определенных климатических условиях;
• возможность установки приводов распашных ворот на столбы определенных размеров.

Условия эксплуатации приводов по нагрузкам.

Если изучить паспортные данные той или иной модели автоматики можно увидеть график, на котором указаны максимально допустимые длина и масса створки для нормальной эксплуатации оборудования. Рассматривая эти характеристики следует обратить внимание на то, что длина и масса обратно пропорциональны и их максимальные значения не могут быть использованы одновременно, то есть чем больше масса створки, тем она должна быть короче или наоборот.

Ниже показан график в качестве примера соотношения длины и массы ворот.

 

Запас возможностей оборудования.

Кроме соотношения длины и массы створки нужно учесть еще нагрузки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. На створке может налипать снег или образовываться лед, особенно, если на полотне есть разнообразные декоративные элементы в виде планок и ниш.

У откатных ворот может примерзнуть фурнитура, а у распашных петли, в результате чего привод должен иметь значительный запас мощности, чтобы сдвинуть ворота с места.

Ветровое давление значительно влияет на работу приводов распашных ворот, особенно если створки глухие, поскольку они будут работать как парус, передавая нагрузку на автоматику.

Ветер не значительно влияет на привод откатных ворот, но если у конструкции некачественная фурнитура, полотно может туго перемещаться, что вынудит оборудование работать с повышенной нагрузкой. В таком случае автоматику нельзя использовать, пока не будет устранена проблема, так как она выйдет из строя.

Нашим клиентам не всегда самостоятельно удается при подборе автоматики учесть все нагрузки, потому если Вы затрудняетесь самостоятельно принять решение по данному вопросу, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.

Редуктор.

Редукторы у приводов бывают разных конструкций, и все они способны работать долговечно. Здесь следует обращать внимание на материалы, из которых сделаны детали – это может быть металл или технополимеры.

Если оборудование имеет полимеры, его необходимо эксплуатировать только в том температурном режиме, который указывает производитель. В противном случае оно выйдет из строя при более низких или высоких температурах воздуха.

Нередко наружную шестерню приводов для откатных ворот делают из силумина, а не из стали. Силуминовое изделие является штампованным, что делает автоматику дешевле, но нужно понимать, что этот элемент изготовлен из порошка и быстро ломается в процессе эксплуатации.

Интенсивность использования автоматики.

Каждое воротное оборудование имеет свой показатель интенсивности использования, который указывает на способность автоматики работать и необходимость отдыхать в течение определенного периода времени. Показатель интенсивности исчисляется в процентах, которые указывают на эту способность.

Например, если у привода показатель интенсивности 30%, он в течение 10-ти минут не должен работать более трех минут, даже с остановками, а оставшиеся семь минут двигатель должен остывать.

Принято автоматику разделять на бытовую и промышленную и в этом случае длина и масса ворот никаким образом на назначение не влияет, на это указывает показатель интенсивности использования.

Бытовая автоматика используется до 40%, а промышленная на 70-100%. Бытовое оборудование можно эксплуатировать только на воротах частного дома или дачи, где в сутки проезжает пару машин. Промышленное оборудование рассчитано на высокую пропускную способность, потому его устанавливают на воротах во дворы многоквартирных домов или предприятий, офисов, стоянок и так далее.

Простота программирования и надежность настроек платы блока управления.

У каждой модели автоматики разные функциональные возможности – от стандартных, до мега опциональных. Следует отметить, что, чем больше плата имеет функций, тем она дороже и уязвимее к влиянию внешних факторов. Плату со стандартными функциями можно легко и просто настраивать даже самостоятельно, а для программирования электронной платы с широкими возможностями приходиться вызывать специалиста.

У многофункциональных плат во время грозы или от скачков напряжения сбиваются настройки, потому вызывать специалиста для восстановления программ придется часто.

Что касается плат управления приводов откатных ворот, они могут располагаться в приводах вертикально либо горизонтально. При горизонтальном расположении к плате проще подключать все воротное оборудование, но минусом является возможное образование на поверхности конденсата и оседание пыли (они окисляют токопроводящие дорожки).

АКЦИЯ!

В течение года после покупки рекомендованного нами оборудования его можно тестировать и вернуть, если не понравится, как оно работает. Мы в свою очередь вернем за него деньги в полном объеме.

АКЦИЯ!

За автоматику, которую мы рекомендуем, можно расплатиться по факту получения и проверки комплектации, то есть мы не требуем предоплаты.

АКЦИЯ!

Доставка подобранного нашим специалистами оборудования до указанного Вами отделения транспортной компании осуществляется бесплатно!

Установка автоматики на откатные ворота

Чтобы автоматизировать откатные ворота понадобиться как минимум электропривод с блоком управления и концевыми выключателями, зубчатая рейка и любое устройство для управления.

У привода для откатных ворот блок управления встроен, то есть находиться в его корпусе.

Мотор-редуктор крепят к заранее забетонированному швеллеру между роликовыми опорами. Он должен быть установлен на таком уровне, чтобы было обеспечено сцепление наружной шестерни с зубчатой рейкой. Для регулировки высоты можно использовать квадратные или прямоугольные трубы.

Зубчатая рейка является обязательным элементом, который крепится к створке, за счет чего она перемещается.

В комплект с автоматикой мы включаем четырехметровую рейку, которая подходит для проезда шириной три метра. Если Ваш проезд больше рейку можно легко добрать, так как она состоит из отрезков по одному метру.

Вообще длина рейки определяется по такой формуле: длина створки + один метр.

Дополнительный метр нужен, чтобы зацепить ее с наружной шестерней привода, которая находится вне проезда.

Зубчатая рейка может быть из оцинкованной стали или полимеров. Мы рекомендуем использовать стальную, так как ее срок службы значительно дольше и на нее не влияет температура атмосферного воздуха.

Концевые выключатели привода откатных ворот нужны для остановки двигателя, когда ворота полностью открылись или закрылись. Бывает два типа отключения – механическое и магнитное.

У механической системы в приводе есть два выключателя, между которыми находится пружина, торчащая из привода, а на рейке закреплены металлические кронштейны. Один из кронштейнов находясь возле привода, отгибает пружину, которая в свою очередь активирует один из выключателей, и двигатель автоматики останавливается.

Эта система проста и дешевле, чем магнитная, но подводит зимой.

Может примерзнуть пружина к выключателю, что не позволит запустить автоматику, пока замерзшие элементы не будут отогреты. Кроме того, при перемещении пружина загребает снег, находящийся на зубчатой рейке, пока под его давлением не отгибается и не останавливает автоматику раньше, чем ворота достигнут необходимой точки.

Принцип магнитного отключения схож с механическим, только в приводе запаяны датчики-герконы, а на рейке закреплены разнополярные магниты, которые при приближению к мотор-редуктору останавливают двигатель. Магнитная система не дает сбоев зимой, так как на магнитное поле погодные условия не влияют.

К системе автоматизации откатных ворот можно добавить элементы, которые обеспечивают безопасность – фотоэлементы и сигнальную лампу.

Подробнее узнать, как самостоятельно установить автоматику для откатных ворот можно здесь.

АКЦИЯ!

Инструкция по самостоятельной установке автоматики в подарок!

Установка автоматики на распашные ворота

Чтобы распашные ворота автоматизировать, нужны два привода, блок управления и любое из устройств, для подачи команд. Еще можно дополнительно подключить фотоэлементы безопасности и сигнальную лампу.

На ворота можно установить один из трех типов приводов: скрытой установки, рычажные или линейные.

Автоматика линейного типа наиболее популярная и занимает на рынке около 95% от общего объема. Приводы крепятся к столбам ворот и непосредственно к каркасу створок.

У оборудования для распашных ворот блок управления чаще всего размещается отдельно. Он представляет собой навесной шкаф, в котором находится электронная плата. Его следует крепить к столбу или забору.

Приводы линейного типа нужно монтировать при открывании внутрь только согласно установочным размерам, приведенным производителем в инструкции по монтажу и эксплуатации модели. В противном случае автоматика не сможет закрывать ворота.

Особенно это касается габарита, обозначенного литерой «С» - он для большинства приводов не более 10 см (чаще 4-7 см). Если Ваши опоры шире, придется перемещать створку ближе к внутренним углам столбов или подбирать менее мощную и более дорогостоящую автоматику рычажного типа.

Сегодня на рынке есть линейные модели у которых параметр «С» достигает 35 см, например, Rotelli и Miller Technics.

Подробнее об автоматике для распашных ворот и ее установке можно узнать здесь.

АКЦИЯ!

Инструкция по самостоятельной установке автоматики в подарок!

По всем интересующим вопросам, которые не были затронуты в данной статье, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.