Види відкатних воріт

У цій статті я розповім про типи воріт, принциповій відмінності в їх конструкції, а також про те, що необхідно знати, щоб самостійно виготовити такі ворота.

Перевагою відкатних воріт порівняно з розпашними є те, що вони, переміщуючись уздовж огорожі, практично не займають місця.

Серед відкатних конструкцій існує три найпопулярніші типи:

• З роликами на землі.
• Підвісні.
• Консольні.

Біля воріт з роликами на землі стулка рухається по направляючої, яка вмонтована в проїзд.

Ролики можуть бути як повністю металевими, так і з гумовим покриттям.

До недоліку такої конструкції можна віднести розташування направляючої в проїзді. У неї нерідко набиваються сніг, бруд, сміття, які регулярно доведеться прибирати, щоб стулка нормально переміщалася.

Якщо цього не дотримуватися, крім тугого ходу, стулка може зіскочити з напрямної та взагалі заклинити, пошкодивши елементи фурнітури.

Підвісні ворота. У цій конструкції напрямна, по якій рухаються ролики, розташована безпосередньо над проїздом.

На відміну від «воріт з роликами на землі», напрямна не забивається брудом чи снігом, але вона обмежує висоту проїзду транспорту; цей недолік особливо відчутно проявляється у приватному секторі, де паркан, як правило, має висоту 2–3 м, проте для виробничих приміщень, де висота проїзду вже обмежена, такі ворота застосовуються досить часто.

Консольні ворота за своєю конструкцією вважаються найбільш вдалими, оскільки їхні несучі елементи не заважають проїзду.

Ворота переміщаються по роликовим опорам.

Опори розташовані у напрямній рейці, яка знизу прикріплена до каркаса стулки.

Далі я хочу детально зупинитися саме на відкидних воротах консольного типу, а саме — на тому, що потрібно знати про всі їхні елементи та як самостійно виготовити розсувні ворота з хвірткою або без неї.

Наведений нижче матеріал є об’ємним, але його не обов’язково читати повністю; можна у довільному порядку переглядати лише ті розділи, які вас цікавлять.

Зміст статті:

• Підготовчі роботи
• Земляні роботи
• Підготовка металовиробів перед бетонуванням
• Бетонні роботи
• Цегляна кладка опор воріт
• Виготовлення стулки
• Кріплення нащельников
• Напрямна рейка
• Роликові каретки
• Верхня пластина з роликами
• Верхній уловлювач
• Нижній кінцевий ролик
• Нижній уловлювач
• Гумові заглушки
• Монтажні пластини
• Вартість воріт

Підготовчі роботи

Перед початком основних робіт необхідно виконати підготовчі роботи, які полягають у знятті ґрунту в районі майбутніх воріт та розмітці осей.

Для позначення основних осей, як варіант, можна використовувати чотири штирі арматури довжиною по одному метру та діаметром 10–12 мм. Ці відрізки необхідно розміщувати таким чином, щоб між ними утворився квадрат або прямокутник, у якому будуть розташовані ворота.

Коли осі позначені арматурою, необхідно перевірити діагоналі, і якщо вони збігаються, арматуру можна забити в ґрунт, залишивши на поверхні її частини довжиною 10–15 см. Тепер між арматурою можна натягнути шпагат або волосінь — основні осі готові.

Для позначення допоміжних осей можна використовувати зварювальні електроди.

Земляні роботи

Після підготовки можна приступати до викопування приямків під фундаменти опор воріт і швелера (закладної деталі) для роликових кареток.

Дно приямків має бути нижче нормативної глибини промерзання, яка в нашому кліматичному поясі становить 0,9–1,2 м. Якщо не дотримуватися цієї умови, взимку замерзлий ґрунт може «виштовхувати» фундаменти на поверхню.

Розмір приямків під опори повинен бути трохи більшим, ніж розміри майбутніх опор. Наприклад, якщо опора матиме розміри 60×60 см, приямок повинен бути 65×65 см, щоб було простіше розпочати цегляну кладку стовпів воріт.

Приямок фундаменту під роликові опори повинен мати довжину рівну половині ширини проїзду.

Тобто, якщо, наприклад, проїзд три метри, приямок повинен бути не менше 1,5 метра. Ширина приямка повинна бути 30-35 см.

Під час копання приямків їхні стінки можуть обсипатися, тому потрібно зробити опалубку. Можна використовувати старі дошки — для нульового циклу робіт зовнішній вигляд не має значення.

Усі приямки після викопування потрібно залити водою, щоб утрамбувати розпушений ґрунт. Якщо очікується дощова погода, а бетонування поки що не планується, приямки потрібно накрити щитами, щоб їх не розмивало.

Не виключено, що в майбутньому у вас виникне бажання автоматизувати свої ворота, тому на етапі їх виготовлення рекомендується під проїздом закласти гільзу для електропроводки, щоб у подальшому не руйнувати проїзд.

В якості гільзи можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 25–30 мм.

Для гільзи потрібно викопати траншею глибиною 60–70 см у місці майбутнього проїзду. Гільзу з торців необхідно закрити поліетиленом, щоб у неї не набивався ґрунт. Після того як гільза укладена в траншею, виконується пошарове зворотне засипання з поливанням ґрунту водою, щоб він не осідав і поверхня проїзду не тріскалася

Щоб гільзу можна було в майбутньому легко знайти, необхідно скласти так званий «акт прихованих робіт». Простіше кажучи, на аркуші паперу схематично позначити місце укладання труби та прив’язати його до паркану, вимірявши відстань.

Підготовка металовиробів перед бетонуванням

Усі металеві вироби перед бетонуванням необхідно підготувати. Бетонуванню підлягають металеві сердечники стовпів та швелер під роликові опори.

Як сердечники можна використовувати профільні труби перерізом 80×80 мм або 100×100 мм. Слід враховувати, що довжина сердечника має бути меншою за сумарну висоту фундаменту та цегляної кладки стовпа.

Наприклад, якщо фундамент має глибину 1,0 м, а кладка стовпа становитиме 2,0 м, сердечник має бути не довше 1,95 м. Це необхідно, щоб труба знизу була захищена бетоном, а зверху можна було накрити цегляний стовп козирком.

У приямок сердечник потрібно встановити за допомогою гідравлічного рівня, щоб він перебував у горизонтальному положенні. Крім того, трубу потрібно надійно закріпити, щоб під час бетонування вона не змістилася.

Щоб максимально зміцнити кріплення сердечника в тілі бетону, до нього знизу у формі хреста можна приварити два відрізки арматури діаметром 10–12 мм, довжиною 25–30 см.

Сердечник тимчасово необхідно зверху накрити поліетиленом, щоб у нього не потрапляли опади.

В якості підстави для роликових опор можна використовувати горячекатнанний швелер №№22-24.

Довжина цієї заставної деталі (швелера) повинна бути не менше половини ширини проїзду. Щоб швелер надійно тримався в бетоні, до нього потрібно приварити армокаркас. Армокаркас є чотири вертикальних відрізка арматури діаметром 10-12 мм довжиною 0,6-0,7 м і горизонтальні перемички з арматури того ж діаметру.

Встановлюючи швелер в приямок, потрібно за допомогою гідравлічного рівня переконатися, що його поверхня знаходиться в строгому горизонті і в єдиному рівні з проїздом.

Перед бетонуванням усі металеві елементи потрібно очистити від іржі, знежирити та поґрунтувати.

Пропонуємо також придбати каркас відкатних воріт у зборі.

Бетонні роботи

Для влаштування фундаментів можна використовувати бетон марки М200. Щоб його приготувати, потрібно дотримуватися таких пропорцій: на 1 кг цементу М500 припадає 2 кг піску та 3,5 кг щебеню. Вода — 20 % від об’єму суміші.

Бетонування бажано проводити при плюсових температурах, тоді не доведеться витрачати гроші на придбання протизаморозкових добавок.

Укладаючи бетон у приямки, його потрібно постійно утрамбовувати, щоб у ньому не утворювалися порожнини.

Після завершення бетонування поверхню фундаментів потрібно загладити та чимось накрити, щоб на неї не потрапляли сонячні промені.

Протягом перших двох діб бетон необхідно інтенсивно поливати водою, щоб у ньому не утворювалися тріщини.

Усі подальші роботи можна розпочинати не раніше ніж через тиждень — бетон має набрати міцність.

Цегляна кладка опор воріт

Для цегляної кладки потрібно використовувати цементно-піщану суміш марки М100. Після трьох рядів цегли необхідно встановити закладну деталь, яку можна виготовити з кутника довжиною 70 мм, розміром полиць 40 мм і відрізка арматури діаметром не більше 8 мм.

У кожній з опор має бути щонайменше по три закладні деталі.

Верхню заставну потрібно розмістити так, щоб вона була на 10-15 см нижче верху майбутньої стулки. Середня заставна розміщується рівновіддалено між верхньою та нижньою.

Виготовлення стулки

Стулка складається з елементів несучого та допоміжного каркасів, а також полотна, яке в нашому випадку виготовлено з профнастилу. Щоб мінімізувати ймовірність помилки під час виготовлення стулки, бажано розробити її детальний креслення.

Безкоштовний креслення металевих відкатних воріт виготовить наш фахівець, якщо Ви придбаєте рекомендовану нами фурнітуру для розсувних воріт виробника «Світ Воріт™».

До початку складання каркаса, всі металовироби потрібно очистити від іржі, знежирити та прогрунтувати.

Для несучого каркаса можна використовувати профільні труби перерізом 60×30 мм або 60×40 мм. Для допоміжного каркаса підійдуть прямокутні труби розміром 30×20 мм. Також обов’язково знадобиться напрямна рейка (профіль).

Для зручного виготовлення стулки у вертикальному положенні до напрямної рейки на деякий час можна приварити два відрізки труби розміром 30×20 мм, які слугуватимуть опорами.

Початком складання каркаса є з’єднання нижньої труби несучої рами стулки з напрямною рейкою.

З'єднання здійснюється зварюванням прихваток з обох боків у шаховому порядку. Довжина шва прихватки 15–20 мм, крок 700 мм.

Забороняється з'єднання суцільним швом, оскільки напрямна рейка деформується, і ворота почнуть заклинюватися.

Використовуючи гідравлічний рівень, встановлюється в строго вертикальному положенні перша несуча стійка та злегка прихоплюється зварюванням.

Таким же чином встановлюється і друга стійка.

А потім кріпиться поперечина, і заміряються діагоналі. Якщо вони збігаються, всі труби можна з'єднати між собою суцільним швом.

Тепер можна приварити діагональну трубу перетином 60х30 мм або 60х40 мм.

Після встановлення діагональної труби несуча рама повністю готова, і можна приступати до монтажу допоміжного каркаса.

Труби допоміжного каркаса повинні кріпитися строго по центру несучої рами, щоб закріплений профнастил був злегка втоплений.

По периметру (внутрішньому) несучого каркаса приварюється профільна труба 30х20 мм.

Далі, по центру приварюється горизонтальна перемичка.

Дві вертикальні перемички кріпляться для забезпечення жорсткості.

Після цього рама стулки повністю готова, і залишається лише зачистити зварювальні шви кутовою шліфувальною машиною, знежирити, поґрунтувати та пофарбувати всі металеві вироби у три шари.

Тепер можна кріпити профнастил саморізами по металу довжиною 19 мм.

Щоб під час монтажу стулки не подряпати чи не пом’яти профнастил, його можна «прикрутити», коли стулка буде закріплена на фурнітурі.

Кожен сегмент профнастилу потрібно підганяти до рами окремо, щоб забезпечити максимально щільне прилягання стулки до рами.

Зашивати стулку в районі діагональної труби не обов’язково, оскільки вона не потрапляє в проїзд.

Після закінчення виготовлення стулки наступним етапом робіт є установка всіх її несучих елементів.

Кріплення нащельников

Коли опори воріт повністю готові, до закладних деталей можна приварити нащельники з труб 60х30 мм або 60х40 мм.

Нащільник, що знаходиться з боку фундаменту роликових опор повинен мати зверху виріз 60х40 мм, щоб була можливість встановити верхню пластину з роликами.

Зверху другого нащільники потрібно закріпити заглушку, щоб в нього не потрапляли опади.

Напрямна рейка

У даного виробу у поперечному розрізі всі вигини повинні мати мінімальні заокруглення.

Нижні полиці мають бути на одному рівні та симетричними одна щодо одної — це забезпечить мінімальний знос роликових опор.

Рейка по всій довжині має бути рівною, щоб стулка плавно переміщувалася. Внутрішня поверхня не повинна мати окалин та виїмок, через які ворота рухаються важко та лунає гуркіт.

Направляюча рейка кріпиться знизу до несучої рами воріт прихватами за допомогою зварювання. Крок прихватів — 700 мм, а довжина шва — 15–20 мм. Прихвати у шаховому порядку виконуються для з’єднання елементів з обох боків.

Не рекомендується робити суцільний шов, оскільки це може призвести до деформації напрямної рейки, і ворота будуть важко переміщатися.

Роликові каретки

Ці дві опори кріпляться до швелера, який повинен бути заздалегідь забетонований убік від проїзду.

Одні відносно одних, роликові опори слід рознести якомога далі.

Опори бувають із металевими або полімерними роликами. Вироби з полімерів, як правило, не підходять для експлуатації в нашій кліматичній зоні, оскільки на морозі вони стають крихкими й ламаються, а на спеці під навантаженням втрачають форму.

Ролики опор бувають зі звичайними або з посиленими підшипниками. Підшипники можуть бути захищені металевими або гумометалевими пильовиками від потрапляння бруду.

Металеві пильовики — менш вдалий варіант, оскільки, постійно контактуючи з атмосферними опадами, вони іржавіють, приводячи підшипник у непридатність.

Уся поверхня повинна мати надійний антикорозійний захист, нанесений достатньою товщиною – про це свідчитиме відсутність темних плям на опорі.

Частина опори, яка рухається («голова»), не повинна мати тугий хід, інакше під час тривалого простою воріт її несуча вісь може окислитися й заклинити, що призведе до підвищеного зносу роликів.

Між роликами кареток і напрямною рейкою має бути зазор 1–2 мм. Якщо він буде більшим, стулка, що зачиняється, буде зачіпатися і не потрапить у фіксатори.

Для установки наступних елементів фурнітури, про які йтиметься мова, на опорах повинні бути закріплені нащільники з труби перерізом 60х30 мм або 60х40 мм.

Верхня пластина з роликами

Є напрямним елементом верхньої частини стулки, а також її утримувачем.

Пластина може бути з роликами з пластмаси або гуми. Гумове покриття при контакті зі стулкою не дряпає її полотно.

Метал, з якого виготовлено пластину з роликами, повинен мати товщину 3–4 мм.

Для монтажу пластини в нащільнику, що розташований з боку роликових опор, має бути виріз розміром 60×40 мм.

Гнутий елемент пластини заводиться в зазор між нащільником та опорою, після чого пластина приварюється до нащільника суцільним швом.

У пластині мають бути збільшені отвори для кріпильних елементів роликів, щоб їх можна було точно підігнати під товщину полотна стулки.

Верхній уловлювач

Виконаний у формі П-подібної пластини та необхідний для утримання верхньої частини стулки, коли вона закрита.

Метал верхнього уловлювача повинен мати товщину щонайменше 4 мм.

Уловлювач кріпиться на протилежному фундаменту роликових опор нащельником за допомогою зварювання.

Є виробники, які верхній уловлювач не включають в основний комплект фурнітури, а продають його окремо, так що при покупці звертайте увагу на його наявність.

Нижній кінцевий ролик

За допомогою даного елемента відбувається плавне накочення стулки на нижній уловлювач

Велика частина виробників, вже перейшла на виробництво самого ролика з полімерів, але є ще сьогодні і ті, які виготовляють його повністю металевим.

Ролик заводиться в направляючий профіль і кріпиться за допомогою двох болтів.

Нижній уловлювач

Нижній кінцевий ролик приймає на себе фіксатор і утримує стулку у вертикальному та поперечному напрямках.

Фіксатор кріплять до нащільника таким чином, щоб під час накочування на нього нижнього кінцевого ролика стулка підіймалася на 3–4 мм.

Стінки металу у даного елемента повинні бути не менше 3 мм.

Гумові заглушки

Повинні мати гофровану частину, за допомогою якої вони кріпляться до торців напрямної рейки, щоб у неї не потрапляли бруд або сніг.

Гума заглушок не повинна розсихатися у спеку чи дубіти на морозі.

Встановлення заглушок здійснюється вручну без будь-яких інструментів.

Монтажні пластини

Ці два елементи не входять до основного комплекту фурнітури, але з ними встановлення роликових опор у правильне положення відбувається швидше та простіше.

Встановлюючи роликові опори без монтажних пластин, їхню основу прихватують зварюванням, після чого перевіряють хід стулки. Якщо вона рухається важко, зварювальний шов зрізають, заново виставляють роликові каретки та знову прихватують.

Хід воріт перевіряють ще раз. Ці дії виконують доти, доки ворота не почнуть легко рухатися.

Під час використання монтажних пластин прикріплюється їхня основа, а самі роликові опори встановлюються на пластини.

Встановлення роликових опор у потрібне положення здійснюється шляхом обертання гайок на шпильках монтажних пластин.

Вартість воріт

Щоб якнайточніше розрахувати вартість воріт, бажано мати готовий їхній детальний креслення.

Для прикладу розрахунку вартості я взяв ворота, стулка яких має довжину 3,0 м, а висоту — 2,0 м.

Опори воріт мають розміри 250×500×2000 мм і виготовляються з силікатної цегли, всередині якої знаходяться металеві сердечники.

Для фундаментів та опор воріт відповідно до наведених вище вихідних даних знадобиться така кількість матеріалу:

• труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
• труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельників);
• кутник 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
• арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
• бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
• силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.

Вага металевих сердечників опор: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В середньому ринкова вартість металу близько 20 000 грн за тонну, тобто ціна сердечників опор буде: 0,1158 т х 20 000 грн = 2316 грн.

Силікатна цегла коштує близько 2,40-2,60 грн за штуку. Для одного стовпа необхідно 320 цегли, а для двох стовпів - 640шт.

Вартість цегли в цілому: 640х2,40 =1536 грн.

Що стосується бетону, його можна замовити в будівельній організації з доставкою на будмайданчик.

Вартість такого бетону близько 1090 грн за один куб. У нашому випадку вартість товарного бетону складе: 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Слід враховувати, що ціна товарного бетону вказана без урахування вартості доставки.

Можна заощадити і приготувати бетон самостійно. Для приготування бетону марки М200 потрібно дотримуватися наступну пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.

Загальна вартість опор воріт буде: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для виготовлення самої стулки знадобляться такі матеріали:

• труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
• труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
• пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).

Середня вартість профнастилу близько 110 грн за один квадратний метр. Загальна вартість стулки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 ​​грн.

Загальна вартість всієї ворітної конструкції складе: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.

До цього ще слід додати витрати на придбання фурнітури для воріт, ціна якої становить близько 2500 грн.

Наведений розрахунок не є точним на 100%, оскільки не враховано витратні матеріали, але його цілком достатньо, щоб порівняти з вартістю послуг фірм, які візьмуть за виготовлення аналогічних воріт близько 12 000–15 000 грн. Також варто зазначити, що ціна механічних розсувних воріт на роликах буде нижчою за автоматизовані конструкції, в яких окремою статтею витрат буде ворота автоматика.

Стаття про цей розрахунок добігла кінця, і якщо у Вас залишилися питання, зверніться за безкоштовною консультацією за вказаними телефонами або через форму зворотного зв’язку.