Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
У цій статті мова піде про автоматизації воріт, а саме яке обладнання є обов'язковим, а яке можна встановлювати на свій розсуд.
Крім того, розглянемо, які необхідні елементи фурнітури для переміщення воріт.
Зміст статті:
В першу чергу розберемося, яке обладнання є обов'язковим для автоматизації воріт, а яке другорядним.
Електропривод з вбудованим блоком управління і кінцевими вимикачами.
Зубчата рейка.
Зистема для подачі команд - найчастіше використовується пульт дистанційного керування.
Фотоелементи безпеки:
Зигнальну лампу:
Привід встановлюють між роликовими каретками, і дане обладнання є єдиним силовим вузлом, який приводить в рух стулку.
Електродвигун передає крутний момент:
Через провідну шестерню редуктора:
Зовнішньої шестірні:
Зовнішня шестерня зчіплюється з зубцями зубчастої рейки, яка в свою чергу переміщує стулку, будучи закріпленою на ній.
Залежно від виробника і моделі автоматики у приводу редуктори можуть бути повністю металевими або мати деталі з полімерів.
Приводи, у яких в силовому механізмі присутні полімери, повинні експлуатуватися тільки в тому температурному діапазоні, який вказує виробник.
Якщо ж під час експлуатації температура буде нижче граничної, полімери можуть стати крихкими і зламаються, а якщо вище - втратити форму під навантаженням.
На фотографії нижче можна подивитися результат роботи полімерних шестерень поза допустимих меж температурного діапазону:
Основна маса приводів для відкатних воріт є нереверсивними, тобто самоблокувальними, тому, коли автоматика не працює ворота зрушити вручну неможливо.
Для розблокування мотор-редуктора у приводу передбачений спеціальний механізм, який більшості моделей задіюється поворотом ключа - він йде в комплекті з автоматикою.
Блок управління - це електронна плата, яка знаходиться під корпусом приводу.
Плата управління може мати два варіанти розташування в приводі - вертикальну та горизонтальну.
При горизонтальному положенні плату зручніше підключати і налаштовувати, але є і в цьому недолік - на поверхні плати може утворюватися пил і накопичуватися конденсат, які нерідко виводять з ладу електроніку.
Являють собою систему відключення приводу, коли стулка досягає крайнього відкритого або закритого положення. Є два варіанти відключення - магнітне і механічне.
Магнітне складається з двох різнополярних магнітів:
Вони кріпляться по краях зубчастої рейки:
Магніти можуть бути закріплені «прищіпкою» або металевими гвинтами:
У корпусі приводу знаходяться два датчика-геркона, кожен з яких реагує тільки на магніт своюполярності.
Ці датчики запаяні в спеціальний футляр, який не дає навколишньому середовищу впливати на них.
Один з магнітів, наближаючись до приводу, впливає на геркон своюполярності, після чого автоматика зупиняється.
Принцип роботи механічного відключення, Такий же, як і у магнітного, тільки на зубчастої рейки закріплені металеві кронштейни, а в приводі знаходяться пружина, що виходить назовні, і два вимикача.
Один з кронштейнів наближаючись до приводу, відгинає пружину, яка тисне на кнопку вимикача, зупиняючи привід.
Механічне відключення в порівнянні з магнітним дешевше і простіше, але має недоліки, які проявляються взимку.
Пружина може примерзнути до одного з вимикачів і автоматику не зможете ввімкнути, так як блок управління буде отримувати сигнал, що стулка знаходиться в одному з крайніх положень - цей вузол доведеться якимось чином відігрівати.
Зніг, який може знаходитися на зубчастої рейки, буде загрібати пружина, поки не отогнется під його натиском і не зупинить двигун приводу.
Заму пружину можна позначити як витратний матеріал, так як, маючи контакт із атмосферними опадами, вона може поржавіти і зламатися.
Так що для нашої кліматичної зони більше підходить магнітна система кінцевих вимикачів.
Автоматизувати ворота без даного елемента неможливо.
Рейка набирається з відрізків по одному метру - це забезпечує максимальну її відповідність довжині стулки.
Довжина рейки розраховується так: ширина проїзду + один метр. Ще один метр необхідний, щоб було зчеплення рейки з зовнішньої шестерінкою приводу, який знаходиться трохи в стороні від опори воріт.
Рейку потрібно кріпити до несучої трубі каркаса, а не до направляючим профілем, за допомогою спеціальних болтів, які з нею йдуть в комплекті.
Залежно від моделі, передавачі можуть посилати сигнали приймачу з відстані в кілька метрів до сотень.
Пульт може бути одно- або багатоканальним. Найбільш популярні передавачі мають два або чотири канали. Відповідно при спеціальних налаштуваннях, вони можуть управляти двома або чотирма автоматичними системами.
Двоканальний пульт, наприклад, може керувати автоматикою домашніх воріт і шлагбаумом.
Ще пульти розрізняються кодом сигналу, який може бути статичним або динамічним.
Зтатичний сигнал можна легко скопіювати з пульта на пульт, а динамічний неможливо. Пульти з динамічним кодом прописуються окремо в пам'ять приймача сигналів.
Ці пристрої в автоматичній системі є єдиними, які виявляють перешкоду до зіткнення з ним воріт.
Дане обладнання є передавач і приймач інфрачервоного променя, тому встановлюються вони в створі воріт один навпроти одного. Луч з'являється, як тільки автоматика починає працювати.
Якщо його розірве перешкоду, ворота, які відкривалися, зупиняться, а які закривалися - почнуть відкриватися. Фотоелементи кріпляться до опор воріт на висоті 50-100 см від землі або розміщуються на деякій відстані від стулки на спеціальних стійках.
В останньому випадку автоматика реагує на перешкоду раніше. Можна підвищити рівень безпеки і встановити додаткову пару фотоелементів на висоті 10-15 см від землі.
Даний світловий елемент включається на пару секунд раніше, ніж привід зрушить ворота з місця.
Звітловий сигнал подається протягом усього часу, поки працює привід. Лампу закріплюють таким чином, щоб її було видно з усіх боків.
Вище я розповів про елементи автоматизації воріт, а далі хочу коротко описати елементи фурнітури, без яких не можуть нормально працювати.
Рейок повинен мати точну геометрію, так як від нього залежить легке і плавне переміщення стулки.
Якщо подивитися на рейок з торця, його вигини повинні мати мінімальні заокруглення, а нижні полиці перебувати в горизонтальному положенні по відношенню один до одного.
По довжині направляючий профіль повинен бути повністю рівним, а на внутрішній поверхні повинні бути відсутні окалини і раковини, які призводять до підклинювання і гуркоту стулки під час переміщення.
Напрямна повинна бути виготовлена зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб виріб під навантаженням не втрачало первісну форму.
Каретки розміщуються в стороні від проїзду на швелері.
Між роликовими каретками має бути якомога більшу відстань.
У опор бувають металеві або полімерні ролики. Для роботи в наших кліматичних умовах ролики з полімерів не дуже підходять, так як при низьких температурах ламаються, а при високих втрачають форму.
Підшипники ролики по краях можуть бути звичайними або посиленими. Пильовики, які захищають механізм підшипника від попадання бруду і вологи можуть бути металевими або металлорезіновимі.
Металеві пильовики, контактуючи з атмосферними опадами, значно швидше іржавіють, приводячи підшипник в непридатність.
Захист від корозії у роликового опори в цілому повинна мати достатній шар, на що вкаже відсутність темних плям на поверхні.
Верхня рухома частина опори не повинна переміщатися з труднощами, в іншому випадку з часом її вісь може окислюватися і ролики будуть швидко зношуватися.
Між роликами опори і спрямовуючої повинен бути зазор всього 1-2 мм, щоб ворота при закриванні не пірнайте і точно потрапляли в уловлювачі.
Утримує стулку між роликами, які направляють верхню частину воріт по прямій лінії.
Даний елемент може мати ролики з пластмасовою або гумовою поверхнею.
Варіант з гумовою оболонкою краще, так як при контакті роликів зі стулкою не дряпається її полотно. Товщина стали у пластини повинна бути не менше 3-4 мм.
Щоб встановити пластину, в нащельником з боку роликових опор повинен бути виріз 60х40 мм.
Один з гнутих елементів верхньої пластини з роликами заводиться між цегляною кладкою і нащельником, після чого проводиться кріплення зварюванням в місцях зіткнення пластини і нащільники.
В пластині під кріпильні елементи роликів повинні бути отвори з люфтом, щоб була можливість встановити ролики згідно товщині стулки.
Має П-подібну форму і призначений для утримування верхнього кута стулки, коли вона закрита.
Товщина стінок улавливателя повинна бути не менше 4 мм.
Верхній уловлювач приварюється до нащельником.
При покупці фурнітури звертайте на наявність даного елемента, так як не всі виробники його включають в комплектацію.
За рахунок нього стулка плавно «заходить» в уловлювачі.
Багато виробників вже перейшли на виготовлення ролика з полімерів, але деякі все ще роблять його повністю металевим.
Ролик знаходиться в спрямовуючий профілі і закріплений до нього за допомогою двох болтів.
За рахунок наявності полки приймає нижній кінцевий ролик зі стулкою. Даний елемент кріплять таким чином, щоб при накоченні на нього ролика стулка піднімала на 3-4 мм.
Зтінки нижнього улавливателя повинні мати товщину не менше 3 мм.
Встановлюються по торцях направляючого профілю і захищають його від попадання всередину бруду і снігу. У заглушок повинна бути гофра, щоб вони надійно трималися в рейці.
Гума, з якої зроблені заглушки, повинна бути високої якості і не розсихатися в спеку і не дубеть на морозі. Для встановлення заглушок який-небудь інструмент не потрібен - установка виконується вручну.
Ці металовироби виробники в комплект фурнітури не включають, хоча з ними швидше і простіше встановити роликові опори.
Встановлюючи опори без монтажних пластин, зварюванням прихоплюється їх основу і перевіряється, як рухаються ворота. Якщо важко - зварювання потрібно зрізати і заново виставити опори. Це потрібно виконувати до тих пір, поки стулка не буде легко рухатися.
З монтажними пластинами привариваются лише плити, а роликові опори встановлюються на них. Регулювання виконуються обертанням гайок на шпильках.
Якщо після прочитання цієї статті залишилися питання, зверніться для безкоштовної консультації до нашої відповідальної особи за вказаними телефонами або формі зворотнього зв'язку.
