Автоматичні ворота в Ужгороді та Закарпатській області

Доброго дня, шановний відвідувачу нашого сайту!

У цій статті я розповім як самостійне виготовити та автоматизувати розпашну чи відкатну браму, а також чому це вигідно зробити власноруч.

Якщо Вас не цікавить виготовлення брами та встановлення на неї автоматики своїми руками, можемо порекомендувати досвідчених монтажників, з якими працюємо протягом 15 років, - вони є в кожному місті. Якщо гадаєте, ніби всі установники однакові, ризикуєте надати своє недешеве обладнання для тренувань «шабашникам», які вперше бачать таку техніку. Вони здатні здивувати Вас результатами своїх експериментів.

Ми порадимо тих, хто має позитивні відгуки наших клієнтів і може показати результати своєї роботи на попередніх об'єктах.

Якщо ж Ви готові трохи попрацювати на самого себе і отримати автоматичні ворота удвічі дешевше, ніж пропонується на ринку, я коротко розповім як їх зробити. Нічого складного тут немає.

Розпашна чи відкатна брами робляться за одним алгоритмом: будуєте опорні стовпи та встановлюєте на них стулки. Просто в розпашній конструкції дві стулки навішуються за допомогою петель, а у відкатній брамі одна стулка кріпиться за допомогою фурнітури.

Фурнітура для відкатної брами

У комплекті повинні бути такі елементи:

• дві роликові опори;
• напрямна рейка;
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Роликові опори встановлюються поруч з проїздом на заздалегідь забетоновану закладну деталь.

Можна просто приварити базу кареток до закладної, вірніше прихватити зварюванням і перевірити легкість руху воріт, але якщо він тугий, доведеться зрізати зварювання і відрегулювати положення опор. Простіше буде виставити стулку якщо приварити до закладної спеціальні монтажні пластини, а роликові каретки нанизати на їхні шпильки й регулювати болтами та гайками.

Рух воріт відбуватиметься за рахунок того, що ролики кареток заводяться в середину рейки, привареної до каркасу стулки, і котяться в ній.

Напрямна рейка повинна бути ідеально рівною по усій довжині й мати правильний по формі переріз – від цього та від якості роликових опор залежить легкість та плавність руху воріт.

Не раджу брати комплект, в якому ролики зроблені з пластика або в них використані найдешевші китайські підшипники – таку фурнітуру доведеться міняти вже за рік. Ролики мають бути стальними, а підшипники в них з гумометалевими пилниками.

Верхня частина стулки заводиться між роликами верхньої пластини, тому вона рухається чітко по прямій лінії.

Якщо стулка важить до 500 кг в комплекті має бути пластина з двома роликами, а для більш важкої стулки їх повинно бути чотири. Не рекомендую брати фурнітуру з пластиковими роликами – вони дряпають фарбу на брамі, тому шукайте комплект з гумовими роликами.

Нижній кінцевий ролик кріпиться болтами всередині напрямної рейки. Він потрібен аби стулка змогла плавно накотитися на полицю-тримач нижнього уловлювача.

Майже усі виробники виготовляють сам ролик з полімерів, але для важкої стулки потрібен сталевий, тож будьте уважні.

Нижній уловлювач приймає на себе стулку з кінцевим роликом. Він повинен бути встановлений таким чином, щоб стулка при наїзді на його полицю піднімалася на 3-4 мм.

Верхній уловлювач фіксує верхній кут стулки коли брама закрита.

Прагнучі здешевити фурнітуру, деякі виробники не включають в комплектацію цей елемент, а продають його окремо. Докупити потім доведеться, адже без верхнього уловлювача ворота будуть бовтатися у вітряну погоду, але окремо він коштує дорожче.

Заглушки не дають снігу та бруду потрапити всередину напрямної рейки.

Як правильно підбирати фурнітуру і що є на ринку можна прочитати тут.

Із загальних рекомендацій можу порадити не брати найдешевший комплект із гарантійним терміном 1 рік, бо за рік його дійсно доведеться замінити.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури подарунок – креслення воріт з усіма розмірами та специфікацією!

Саме з нього й треба починати виготовлення брами. Специфікація точно визначає скільки і яких матеріалів потрібно придбати.

Скільки коштує брама:

Візьмемо для прикладу проїзд шириною 3,0 м. Нехай опори будуть заввишки 2,0 м.

Для двох цегляних стовпів та стулки Вам знадобляться власне цегла, бетон для фундаментів, профнастил для зашивання стулки та металовироби, середня вартість яких на ринку становить 20 тис грн за тону:

• металеві сердечники опор з труби 100х100х6 мм - 98,1 кг х 20 грн/кг = 1962 грн;
• металеві нащільники з труби 60х30х3 мм – 15 кг х 20 грн/кг = 300 грн;
• закладні деталі для кріплення нащельников з куточка 40х40х3 мм - 0,8 кг та арматури діаметром 10 мм - 1,6 кг (0,8 + 1,6) х 20 грн/кг = 48 грн;
• труба основного каркасу стулки 60х30 мм - 39,2 кг х 20 грн/кг = 784 грн;
• труба додаткового каркасу стулки 30х20 мм - 21,6 кг х 20 грн/кг = 432 грн;
• силікатна цегла 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарний бетон для фундаментів М 200 - 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн, хоча його можна приготувати самому;
• фарбований профнастил для стулки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Разом виходить 6250 грн.

З витратними матеріалами на кшталт фарби, пензлика, ґрунтовки тощо нехай це буде 7 тис грн, але ж готову браму такого розміру дешевше ніж за 15 тис грн Ви навряд чи знайдете, тож варто попрацювати на себе – заощадженої суми вистачить на пристойну автоматику.

Порядок робіт з виготовлення брами

В першу чергу слід розчистити будівельний майданчик (зняти рослинний шар) та зробити розбивку осей майбутніх воріт. Для фіксації можна використати відрізки арматури діаметром 10-12 мм, між якими натягується волосінь або шпагат.

Далі викопуються ями фундаментів глибиною 1,2 м (це наша глибина промерзання ґрунту). Фундаменти потрібні для опорних стовпів і їхній розмір має бути трохи більшим за самі стовпи – наприклад, для опори 38х38 см потрібна яма 40х40 см.

Якщо Ваша брама буде відкатною, фундамент потрібен ще й для закладної деталі, на яку встановлюватимуться роликові опори.

Ця закладна робиться з гарячекатаного швелера №№ 22-24 та арматури Ø8-10 мм.

Закладну установлюємо в приямок, а для посилення цегляної кладки опор встановлюємо металеві сердечники з труби 100х100х6 мм і заливаємо фундаменти бетоном.

Крім фундаментів в проїзді слід викопати ще траншею глибиною 80-90 см для закладання гільзи з кабелями майбутньої автоматики. Такою гільзою може слугувати пластикова водопровідна труба Ø15-20 мм.

Поки бетон набиратиме міцності можна зробити стулки – для розпашної брами їх дві, а для відкатної одна з трикутною частиною:

Спочатку слід зварити зовнішній каркас рами з труби 60х30 мм (або 60х40 мм) згідно свого креслення, а потім приварити до нього внутрішній каркас з труби 30х20 мм.

Далі рама зачищається, знежирюється, ґрунтується та фарбується у три шари. Зашивати її краще після встановлення на опори.

Якщо фундаменти набрали міцності можна приступати до цегляної кладки опорних стовпів. Для кріплення стулок на опорах слід передбачити закладні деталі (по три на кожному стовпі).

Їх роблять з куточка 40х40 мм довжиною 70 мм та арматури Ø8 мм.

Перша виводиться після трьох рядів цегли, а ще дві на однаковій відстані між собою по центру та зверху опори.

Далі до цих закладних приварюються металеві накладки з труби 60х40 мм (нащільники). До них кріпляться петлі розпашних воріт та арматура для відкатної конструкції.

Має значення на яку грань опори виводити закладні, адже петлі кріпляться на гранях в проїзді, а відкатна стулка рухається у дворі уздовж паркану, тож закладні з нащільниками мають бути на гранях у дворі.

Якщо Ваша брама буде розпашною, потрібно на кожній опорі зробити ще по одній закладній на висоті близько 1,0 м для кріплення майбутньої автоматики.

Тут також має значення на яку грань виводити закладні: якщо стулки відкриватимуться назовні, на ту саму, що й для петель, а якщо брама відкриватиметься у двір, закладні мають бути на внутрішніх гранях стовпів.

Щоб ознайомитися з докладною інструкцією щодо самостійного виготовлення відкатної або розпашної брами можна перейти за посиланням.

За якими параметрами обирається автоматика для воріт:

Фахівці рекомендують оцінити такі критерії:

• межі застосування обладнання з урахуванням додаткових навантажень;
• надійність редуктора для роботи в наших кліматичних умовах;
• необхідний показник інтенсивності автоматики;
• простота налаштування плати управління і можливість самостійного підключення обладнання;
• яка система зупинки приводу для воріт підходить для Закарпатського кліматичного району;
• можливість кріплення до стовпів розпашних воріт автоматики певної конструкції.

Межі застосовності автоматики з урахуванням усіх навантажень.

У паспортах на електроприводи, що надаються виробником, вказані максимальні для обладнання довжина та маса стулки. Однак навантаження від окремих габаритів підсумовуються, тож стулка не може мати одночасно два граничні параметри. Зазвичай їхнє допустиме співвідношення наводиться у графічному вигляді (іноді в таблиці).

Для прикладу наведу графік застосовності обладнання для стулки вагою до 800 кг та довжиною до 3,5 м. З нього видно, що полотно з максимальною вагою не може буди довшим за 1,5 м, а стулка максимальної довжини не повинна важити більше 200 кг.

Прийнятні співвідношення ваги та довжини брами виробники наводять без урахування будь-яких інших навантажень крім власних габаритів стулки, тому обираючи обладнання слід додати до маси своїх воріт потенціальну додаткову вагу від снігу та льоду, що можуть довантажити конструкцію взимку, а також врахувати ускладнення роботи автоматики від морозу, вітру, утрудненого руху стулки тощо.

Ці додаткові навантаження для кожного свої, тому виробники не можуть їх передбачити. Так, для низенької ґратчастої брами вітровий тиск взагалі можна не брати до уваги, але якщо у Вас розпашні ворота і стулки глухо зашиті, вони діятимуть як вітрила, приймаючі вітрове навантаження та переадресовуючи його на автоматику.

На Закарпатті один з найменших нормативних вітрових показників в Україні 40 кг/м², проте стулка площею 6 м² (3х2 м) у вітряну погоду стає важчою на 240 кг (40 кг/м² х 6 м²), тому якщо таке триметрове полотно вагою 200 кг цілком вписувалося в межі застосовності моделі, графік якої наведено у прикладі, з урахування вітру брама вагою 440 кг (200 + 240) вже стає заважкою для цієї автоматики.

Зазвичай ми рекомендуємо подвоювати габарити своїх воріт та обирати обладнання для таких «укрупнених» стулок – подвійного запасу потужності у більшості випадків вистачає, та надійніше розрахувати консолідоване навантаження (у нас випадає багато снігу, тож може й не вистачити).

Якщо Ви не знаєте як проводяться такі розрахунки, можете звернутися до нашого інженера за безкоштовною консультацією. Він може провести підрахунки та запропонувати обладнання від різних виробників, що підходить для автоматизації Вашої брами.

Надійність редуктора.

Конструктивно редуктори ворітної техніки можуть бути різними, але для нас важливий не принцип їхньої роботи, а матеріали, з яких виготовлено деталі редуктора.

Справа у тому, що виробники усіляко намагаються знизити собівартість своєї продукції, тому більшість моделей на ринку оснащені редукторами з полімерними шестернями замість металевих. Сучасний технопластик досить міцний та надійний, тому нічого страшного тут немає, проте експлуатувати його можна за температури від -20°С до +50°С, а за цими межами пластмаса втрачає свою міцність – на морозі стає крихкою, а від перегріву пластичною.

В Ужгороді зимовий температурний мінімум становить -33°С, а в горах (Турбат) -36°С. Влітку повітря може прогріватися до +41°С (Берегове), тож на сонці предмети нагріваються вище +60°С.

За таких умов пластикові шестерні ламаються просто в руках або втрачають форму під навантаженням.

Для нормальної роботи на Закарпатті потрібне обладнання з редуктором, у якому всі деталі зроблені зі сталі, бронзи та латуні. Приводи із шестернями з алюмінієвого сплаву силуміну теж не раджу брати – це крихкий матеріал.

Призначення автоматики у відповідності з Вашим трафіком.

Автоматика за доступною інтенсивністю використання умовно поділяється на «побутову» та «промислову». Перший тип приводів розрахований на ворота у приватному секторі, які відкриваються кілька разів на день, а другий для автоматизації проїздів з великим транспортним потоком, де необхідно робити сотні маневрів.

Іноді виробники вказують максимально дозволену кількість робочих циклів за добу чи годину, а іноді приводять процентне співвідношення часу роботи та обов’язкового відпочинку механізму.

Прийнято вважати «побутовою» автоматику з використанням до 40% (з умовних 10-ти хвилин може працювати 4, а 6 потрібні для остигання двигуна). Якщо Вам потрібно автоматизувати проїзд на територію багатоквартирного будинку, підприємства чи офісу, де є багато незалежних користувачів, обирайте приводи з інтенсивністю 70-100%.

«Промислові» моделі удвічі дорожчі за «побутові», тому брати автоматику з надлишком інтенсивності не варто, але її нестача призведе до швидкого зносу обладнання (якщо двигун відразу не згорить).

Якщо потрібна допомога фахівця у визначенні потрібної Вам інтенсивності автоматики, можна просто зараз звернутися до нашого інженера.

Плата управління та доступність самостійного монтажу обладнання.

Електроприводи можуть мати плати управління, що забезпечують найпростіші можливості автоматики, наприклад, відкриття/закриття воріт і режим «хвіртки», або з розширеними функціями, такими як режим «оператора», автоматичний режим тощо.

Обираючи обладнання варто визначитися: що насправді повинна вміти робити Ваша автоматика? Адже чим більше доступних опцій, тим складніша плата, відповідно модель дорожча, а ризик помилок монтажу вищий.

Крім того, багатофункціональні плати зберігають програмні налаштування в електронній пам’яті, тому при перепадах напруги в електромережі такі налаштування злітають. Повернути їх може бути не так просто, тому раджу обирати обладнання з простими платами управління, які налаштовуються тримерами та dip-перемикачами, оскільки резистори самі не крутяться, а важелі не перемикаються.

Зазвичай моделі з простими платами приходять із заводів повністю готовими до роботи, тобто самі приводи повністю зібрані та протестовані, а плати управління налаштовані. Таку техніку достатньо встановити на стулки й підключити до електрики – Ваші ворота відразу стають автоматичними.

Для монтажу цієї автоматики не варто наймати фахівців (робота коштує 50 €) – за пару годин Ви встановите та підключите її самотужки. Якщо потрібно, можемо порекомендувати такі моделі.

АКЦІЯ!

РІК ТЕСТ-ДРАЙВУ НА ВАШИХ ВОРОТАХ!

Обладнання, яке порекомендував наш фахівець, Ви можете встановити на свої ворота і протягом року у будь-який час повернути нам, якщо не сподобається його робота. Ми в такому випадку компенсуємо його повну вартість.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ!

Рекомендовану автоматику ми за свій рахунок доставимо до вказаного Вами відділення компанії з вантажних перевезень. Там перед тим, як розрахуватися за своє замовлення, Ви матимете змогу перевірити склад посилки.

АКЦІЯ!

СЕРВІС ПО ГАРАНТІЇ!

Рекомендоване обладнання в гарантійний період та по його завершенні обслуговується в нашому сервісному центрі. Наш сервіс працює п’ятнадцятий рік, усі запчастини та комплектуючі є на власному складі.

Чому обслуговуємо лише рекомендовану автоматику: підібране фахівцем обладнання точно відповідає габаритам Вашої брами з урахуванням додаткових навантажень, має необхідну інтенсивність, у цієї автоматики потужний двигун та повністю металевий редуктор, техніка повністю зібрана та налаштована, тож зламатися немає чому.

Якщо гадаєте, що рекомендуються найдорожчі моделі – приємно вас здивуємо.

Автоматизація відкатних воріт

Типова схема автоматизації відкатної брами виглядає наступним чином:

Щоб стулка відкривалася автоматично обов’язково потрібен сам електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка та будь-який засіб для керування, а сигнальну лампу та фотоелементи рекомендується встановити задля безпеки.

Електропривод із вбудованим блоком управління встановлюється на монтажну основу між двома роликовими каретками і кріпиться до забетонованого швелеру на такому рівні, щоб здійснити зачеплення між його зовнішньою шестернею та зубчастою рейкою. Відрегулювати висоту можна за допомогою підставки з квадратних або прямокутних труб.

Зубчаста рейка є невід'ємною механічною частиною автоматизації воріт, проте виробники не включають її до комплекту автоматики, оскільки необхідна довжина рейки залежить від ширини проїзду і розраховується за формулою: довжина стулки  + один метр (щоб дотягнутися до шестерні).

Рейка може бути капроновою або сталевою. Перша дешевша, але для роботи в кліматичній зоні Закарпаття не годиться. Ми до базової комплектації включаємо чотири метрових відрізки сталевої оцинкованої зубчастої рейки (у такому вигляді її зручно транспортувати й кріпити до стулки). Якщо Ваш проїзд більше трьох метрів, доберете необхідну кількість відрізків.

Кінцеві вимикачі – це система зупинки двигуна приводу коли ворота повністю відкриються або закриються.

Автоматика оснащується механічними або магнітними концевиками і механіка буде дешевшою.

Така система складається з двох мікровимикачів в корпусі приводу, між якими розташована пружинка, та двох металевих кронштейнів, які потрібно закріпити по краях зубчастої рейки.

Коли стулка досягає положення «повністю відкрито» чи «повністю закрито» один з кронштейнів відгинає пружинку у бік певного мікровимикача, а той розмикає реле і блок управління зупиняє двигун.

Магнітна система має той самий принцип роботи, однак замість пружинки з мікровимикачами в корпусі привода встановлені два магнітні датчики (геркони), які реагують на поле певної полярності. На зубчасту рейку замість кронштейнів кріпляться два різнополюсних магніти, і коли один з них підходить до герконів, реле так само розмикається і блок управління зупиняє рух.

Для роботи на Закарпатті краще брати автоматику з магнітними кінцевиками, оскільки вони не «бачать» фізичних перепон на зубчастій рейці, як механічні – якщо на рейці буде сніг або лід, вони зупинятимуть привод з механічними концевиками не гірше кронштейнів.

Крім того, взимку пружинка з мікровимикачами примерзають і їх потрібно щоразу відігрівати перед запуском автоматики, інакше блок управління вважатиме, що маневр завершено, а геркони взагалі не чутливі до температури, тож привод з магнітною системою нормально працюватиме у будь-яку погоду.

Система управління ворітьми може бути різних типів. Як правило, в базовий комплект включаються два пульта дистанційного управління.

Докладніше як встановити автоматику на відкатні ворота та варіанти управління ними можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики в подарунок!

Автоматизація розпашних воріт

Типова схема автоматизації розпашної брами виглядає наступним чином:

Для роботи воріт в автоматичному режимі обов’язково потрібні приводи (по одному для кожної стулки), блок управління та засіб для подачі команд, а задля безпеки рекомендується встановити ще сигнальну лампу й фотоелементи.

Електроприводи для розпашної конструкції бувають трьох типів: підземні, важільні та лінійні.

Підземні використовуються вкрай рідко – лише для особливих воріт, де обладнання виглядатиме недоречно. Вони дуже дорогі.

Важільні приводи створені для брам з широкими опорними стовпами або колонами – вони відкривають стулки ніби з-за рогу за допомогою довгого важеля, з’єднаного рухомим шарніром.

Така автоматика дешевша за підземну, проте дорожча за лінійну при тому, що поступається останній в потужності та надійності.

Лінійні приводи використовуються у 95% випадків – вони найпростіші конструктивно, але мають певні обмеження щодо установчих розмірів.

Принцип роботі такої автоматики полягає у вкороченні або подовженні штоку з різьбою, по якому рухається прикріплена до стулки гайка-каретка. Тобто привод одним боком кріпиться до опорного стовпа, а другим до стулки, і вона притягується або відштовхується.

Така конструкція передбачає прикладання найменшого зусилля за умови якомога більшої відстані місця кріплення гайки-каретки до стулки від петель, тож привод має розміщуватися відносно до стулки майже паралельно.

Подивіться на типову схему встановлення лінійного механізму (це вид зверху):

При відкриванні брами у двір відстань від петель до внутрішнього кута більшості лінійних моделей не має перевищувати 4-10 см (габарит, позначений літерою «С»). Але цегляна опора передбачає ширину грані 38 см і більше, тож від петель до краю стовпа буде щонайменше 19 см.

Якщо Ви проігноруєте це обмеження приводи впиратимуться в кути стовпів і не дадуть закрити браму. Для широких опор потрібна важільна автоматика.

Або лінійні приводі зі спеціальними кронштейнами для монтажу на широкі опори. Такі випускають торгові марки Rotelli и Miller Technics (відстань «С» може бути до 35 см).

Висота кріплення приводів та блоку управління теж має значення – в каталогах вони встановлені дуже низько, і це технічно правильно, адже упори розташовані знизу, тож і зусилля має прикладатися знизу. Однак це для теплих країв, а у нас випадає вдосталь снігу – занизько встановлене обладнання може опинитися в заметі, а воно на таке не розраховане.

Кріпити автоматику і блок управління слід вище рівня снігового покрову.

Високо кріпити приводи не варто – може викрутити стулку, адже упори знизу, а зусилля буде зверху.

Хіба що Ваша брама відкривається на вулицю, а сам проїзд вузький – тоді механізми кріпляться на грані опор в проїзді і можуть чіпляти машини. У цьому випадку автоматика монтується трохи вище рівня даху автомобіля.

Докладніше про автоматику для розпашних воріт та варіанти пристроїв подачі команд можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики в подарунок!

Якщо маєте питання до фахівця просто зараз можете отримати відповіді на них зателефонувавши за вказаними на сайті номерами або залишивши свій контактний номер для зворотного зв'язку: