Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Откатные ворота
Распашные ворота
В статье описаны механизмы и оборудование для откатных и распашных ворот.
Как первый, таки второй тип воротной конструкции можно сделать самостоятельно, чтобы сэкономить несколько тысяч гривен.
Еще ворота можно самому автоматизировать и не тратить на услуги монтажников около 50 евро.
Чтобы выполнить установку воротного оборудования в течение дня вместе с автоматикой, которую мы рекомендуем, Вам в качестве подарка будет дана специальная инструкция, которую разработали наши инженеры.
Далее я подробно остановлюсь на элементах, которые необходимы для перемещения откатных и распашных ворот.
Содержание статьи:
Для начала откатные ворота нужно оборудовать следующими элементами фурнитуры:
Направляющий рельс не входит в комплект фурнитуры, но его покупка обязательна, так как без него перемещение ворот невозможно.
Крепят профиль снизу створки прихватками сварки в шахматном порядке с обеих сторон.
Выполнять сплошные швы нельзя, так как направляющий рельс может деформироваться, и ворота будут клинить.
От точной геометрии направляющего рельса зависит плавный ход створки и минимальный износ роликовых кареток.
Если посмотреть на профиль с торца, его нижние полки должны быть ровными, а все изгибы с минимальными закруглениями.
Независимо, какая длина профиля, он должен быть ровным, а на внутренней поверхности должны отсутствовать окалины и раковины, вызывающие грохот и подклинивание створки.
Сталь, из которой изготовлен направляющий профиль, должна быть с повышенным содержанием углерода, чтобы он не деформировался от массы ворот.
Роликовые опоры крепятся при помощи сварки к заранее забетонированному швеллеру, который должен быть расположен в стороне от проезда.
Между роликовыми каретками должна быть дистанция как можно больше.
Ролики опор заводятся в направляющий рельс.
За счет этого створка работает как консоль и, перемещаясь, не касается поверхности проезда.
Когда створка закрывается, она должна попадать в улавливатели, и чтобы выполнить это
условие, зазор между направляющим рельсом и роликовыми опорами должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота будут нырять и не попадут в ловушки.
В зависимости от модели фурнитуры у кареток могут быть металлические или полимерные ролики.Для наших климатических условий эксплуатация элементов фурнитуры из полимеров в большинстве случаев неприемлема - при очень низких температурах полимеры ломаются, становясь хрупкими, а при высоких теряют форму.
Еще в зависимости от производителя опор ролики могут быть с обычными или усиленными подшипниками, которые будут защищены металлическими или металлорезиновыми пыльниками.
Второй вариант лучше, так как металлорезиновые пыльники не коррозируют как металлические.
Роликовые опоры регулярно находятся в контакте с атмосферными осадками, потому должны иметь достаточную антикоррозийную защиту поверхности.Слой защиты считается нормальным, если на роликовой опоре отсутствуют темные пятна.
Верхняя часть роликовой опоры подвижна, и она не должна туго перемещаться, чтобы ее не заклинило, если ворота используются редко. Если ось, удерживающая подвижную часть окислиться, ролики будут эксплуатироваться с большим износом.
Что установить элементы о которых далее пойдет речь, на обеих опорах ворот должны быть закреплены металлические нащельники из профильной металлической трубы сечением 60х40 мм.
Верхняя пластина с роликами в зависимости от массы ворот может быть с двумя или четырьмя роликами.
С воротами до 400 кг используется пластина с двумя роликами, а с более тяжелыми роликов четыре.
Между роликами заводится верхняя часть створки, за счет которых она удерживается и движется по прямой линии.
В нащельнике для монтажа пластины должен быть вырез размером 60х40 мм.
Ее верхнюю часть нужно завести между кирпичной кладкой опоры и нащельником, а потом приварить.
Нижний концевой ролик накатывает на нижний улавливатель створку и, опираясь на него, частично снимает нагрузку от ворот с роликовых опор.
Большая часть производителей подвижную часть ролика делают из полимеров, снижая общую стоимость фурнитуры, но есть и такие модели, у которых концевой ролик металлический.
Нижний концевой ролик заводится в направляющий рельс с противоположной стороны от роликовых опор.
Нижний улавливатель имеет полку,
на которую накатывается нижний концевой ролик со створкой.
Этот элемент нужно крепить к нащельнику так, чтобы при накатывании свободный край створки приподнимался на 3-4 мм.
Толщина стенок нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм, чтобы он не деформировался.
Верхний улавливатель имеет П-образную форму с отогнутыми краями.
Этот элемент нужен для приема и удержания верхнего угла створки от ветрового давления, когда ворота закрыты.
Улавливатель крепят сваркой к противоположному от роликовых кареток нащельнику.
Чтобы при контакте со створкой верхний улавливатель не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 4 мм.
Останавливая свой выбор на той или иной модели фурнитуры, обращайте внимание на наличие данного изделия, так как не у всех производителей он идет в комплектации
Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего рельса, чтобы в него не набивались снег и грязь.
Чтобы они прочно находились в направляющей, у них обязательно должна быть гофрированная часть.
Чтобы автоматизировать откатные ворота, нужны как минимум такое оборудование и элементы:
Привод в автоматической системе для откатных ворот нужен один.
Его размещают между роликовыми опорами, закрепляя на заранее забетонированном швеллере.
Привод имеет наружную шестеренку,
которая находится в зацеплении с зубчатой рейкой.
Бывают модели приводов, у которых в редукторе есть детали из полимеров, потому эксплуатировать такую автоматику нужно только в строгом соответствии температурному диапазону, который указан производителем.
Нарушив эти условия эксплуатации можно получить сломанные детали при низких температурах или потерявшие форму при высоких показателях.
Практически 100% приводов для откатных ворот самоблокирующиеся, то есть когда автоматика не работает, все зубчатые передачи воротной системы находятся между собой в зацеплении, потому автоматические ворота вручную невозможно сдвинуть с места.
При необходимости снять зацепление нужно воспользоваться предусмотренным в приводе механизмом разблокировки. Для этого необходимо вставить в замочную скважину на корпусе привода ключ, который идет в комплекте, и повернуть его – ворота станут легко двигаться.
По сути это электронная плата, которая находится в приводе.
Этот электронный элемент отвечает за такие основные возможности автоматики:
В разных моделях приводов электронная плата управления может располагаться вертикально или горизонтально. Во втором случае к плате легче подключать воротное оборудование, но возможное образование на ее поверхности конденсата или оседание пыли может вывести автоматику из строя.
Система отключения по достижении воротами крайнего открытого или закрытого положения может быть магнитной или механической.
Магнитное отключение состоит из двух разнополярных магнитов,
которые крепятся по краям зубчатой рейки.
Магниты могут фиксироваться способом прищепки или металлическими винтами.
В корпус привода встроены два датчика геркона.
Они находятся в специальном футляре и запаяны, чтобы на них не влияли погодные условия.
Принцип работы магнитного отключения заключается в том, что когда один из магнитов оказывается напротив привода, он своим полем воздействует на соответствующий ему датчик-геркон, после чего автоматика останавливается.
Механическая система работает по такому же принципу, как и магнитная, только на рейке расположены металлические кронштейны, а в приводе два выключателя с пружиной между ними, которая торчит из его корпуса.
Один из металлических кронштейнов приблизившись к приводу, давит на пружину, торчащую из мотор-редуктора, а та, отгибаясь, активирует один из выключателей, останавливая двигатель автоматики.
Если сравнивать магнитное и механическое отключение, можно отметить, что механика стоит дешевле, но может некорректно работать в зимний период.
Например, может примерзнуть к одному из выключателей пружина, торчащая из привода, потому автоматику не удастся включить, так как блок управления будет получать команду, что ворота находятся в одном из крайних положений.
Кроме того, на зубчатой рейке может находиться снег, который при движении ворот будет загребать все та же пружина, пока под его натиском не отогнется и не остановит мотор-редуктор до того, как ворота будут полностью открыты или закрыты.
Учитывая, какие в наших краях бывают зимы, свой выбор лучше останавливать на системе магнитного отключения привода.
Установка зубчатой рейки обязательна, так как без нее не получится автоматизировать ворота.
Рейка собирается из частей по одному метру, а ее длина должна соответствовать ширине проезда плюс один метр. Этот метр нужен, чтобы сцепить зубчатую рейку с наружной шестерней привода, которая находится вне проезда.
Рейку крепят только к трубе каркаса ворот - крепление к направляющему рельсу категорически запрещено.
Чтобы автоматизировать двухстворчатые откатные ворота нужен как минимум такой набор оборудования:
Для распашных ворот есть три типа конструкции приводов:
Приводы скрытой установки самые дорогостоящие, потому используются реже всего. Это оборудование в основном применяют, когда на воротах ничего не должно быть видно кроме их полотна.
Рычажную автоматику, как правило, устанавливают на широкие опоры, так как у них рычаг шарнирного типа и может открывать створки как бы из-за угла.
Это оборудование имеет меньшую стоимость по сравнению с приводами скрытой установки, но оно дороже линейной автоматики.
Линейные мотор-редукторы самые надежные, долговечные и дешевые, потому пользуются широким спросом.
И именно об этом типе приводов я продолжу далее рассказывать.
У приводов линейного типа конструкция позволяет устанавливать их как для открывания ворот наружу, так и вовнутрь.
Крепить мотор-редукторы рекомендуется на высоте не менее 50 см от земли, чтобы они не находились в снегу.
Если принято, что ворота будут открываться наружу, во время кирпичной кладки опор нужно заложить закладные детали со стороны проезда.
Если же открывание будет вовнутрь, закладные должны находиться со стороны двора.
В случае, когда опоры ворот готовы, а закладные небыли предусмотрены, можно при помощи анкерных болтов закрепить металлические пластины для открывания наружу
или вовнутрь.
При установке автоматики для открывания наружу, нужно учитывать, что ширина проезда уменьшиться как минимум на 15 см с каждой стороны, так как она будет закреплена прямо в воротном проеме.
Если столбы уже готовы, а ширину проезда необходимо оставить, автоматику крепят как можно выше.
Устанавливая автоматику, чтобы ворота открывались внутрь двора нужно монтаж выполнять в строгом соответствии схемам крепления и размерам, который указывает производитель, иначе ворота не будут закрываться – мешает угол опорного столба.
Упор предназначен оказывать сопротивление ветровому давлению, когда ворота закрыты. Эта простая конструкция снижает ветровую нагрузку на приводы.
Как правило, механический упор делают если длина створки от 1,5 м.
Упор представляет собой две металлических пластины, одна из которых закреплена на поверхности проезда, а вторая к нижней трубе каркаса створки.
Когда ворота закрываются, верхняя пластина упирается в нижнюю.
Одна из створок должна прижимать вторую при закрывании, потому к створке, на которой находится прижимная пластина, нужно приварить прижимную планку.
Планка должна иметь такую ширину, чтобы нахлест на противоположную створку был не менее 5 мм.
Как правило, у автоматики для распашных ворот блок управления выносной и представляет собой шкаф,прикрепленный к опоре или забору.
Размещают его на высоте не менее 50 см от земли, чтобы он не находился в снежном сугробе.
Внутри шкафа расположена электронная плата управления с радиоприемником сигналов.
Блок управления автоматикой распашных ворот, отвечает за следующие основные ее возможности:
Пульты бывают с одним или несколькими каналами, а широко распространены именно двух- и четырехканальные передатчики.
Выполнив несложные настройки с двухканального пульта можно подать команды двум системам, например, въездных и гаражных ворот.
При помощи четырехканального передатчика можно управлять четырьмя автоматическими системами.
В зависимости от модели пульта у него может быть статический или динамический код сигнала.
В первом случае сигнал пульта можно легко скопировать даже на посторонние пульты, а во втором это практически невозможно, так как код сигнала постоянно меняется.
Дальность действия пультов может быть от десятков до сотни метров, а чтобы радиус был увеличен можно установить отдельно антенну или приобрести сигнальную лампу, в которую она уже встроена.
Устанавливаются в створе ворот для сканирования проезда, чтобы предотвратить столкновение створок с внезапно появившимся препятствием.
Между датчиками образуется инфракрасный луч, когда автоматика начинает перемещать ворота и если его оборвать ворота, которые открывались, остановятся, а если они закрывались, начнут открываться.
Фотоэлементы крепят к столбам ворот или размещают на отдельно стоящих опорах. На опорах реакция автоматики будет раньше, так как они находятся на расстоянии от ворот.
Обычно сканеры помехи устанавливают на высоте 50-100 см от земли, а для большей безопасности можно немного выше проезда установить еще одну пару фотоэлементов.
Как только подана команда автоматике перемещать ворота от устройства управления, сигнальная лампа сразу же начинает работать.
Польза от нее особенно ощутима в темное время суток, учитывая, что работа воротного оборудования практически бесшумна.
Подробнее узнать, как самостоятельно автоматизировать ворота можно здесь.
