Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Ворота відкатні
Розпашні ворота
У статті описано механізми та обладнання для відкатних і розпашних воріт.
Як перший, так і другий тип ворітної конструкції можна зробити самостійно, щоб заощадити кілька тисяч гривень.
Ще ворота можна самому автоматизувати та не витрачати на послуги монтажників близько 50 євро.
Щоб виконати установку воротного обладнання протягом дня разом з автоматикою, яку ми рекомендуємо, Вам в якості подарунка буде надана спеціальна інструкція, яку розробили наші інженери.
Далі я докладно зупинюся на елементах, які необхідні для переміщення відкатних та розпашних воріт.
Зміст статті:
Спочатку для відкатних воріт потрібно підготувати необхідні елементи фурнітури, такі як:
Напрямна рейка не входить до комплекту фурнітури, але покупка рельсу є обов'язковою, так як без нього переміщення воріт неможливе.
Кріплять профіль знизу стулки прихватками зварювання в шаховому порядку з обох сторін.
Виконувати суцільні шви не можна, так як напрямна рейка може деформуватися, й ворота будуть заклинювати.
Від точної геометрії напрямної рейки залежить плавний хід стулки та мінімальний знос роликових кареток.
Якщо подивитися на профіль з торця, його нижні полиці повинні буті рівними, а всі згини - з мінімальними закругленнями.
Незалежно, яка довжина профілю, він має бути рівним, а на внутрішній поверхні повинні бути відсутні окалини та раковини, що викликають гуркіт і підклинювання стулки.
Сталь, з якої виготовлений напрямний профіль, має бути з підвищеним вмістом вуглецю, аби він не деформувався від маси воріт.
Роликові опори кріпляться за допомогою зварювання до заздалегідь забетонованого швелеру, який повинен бути розташований в стороні від проїзду.
Між роликовими каретками забезпечують якомога більшу дистанцію.
Ролики опор заводяться до напрямної рейки.
За рахунок цього стулка працює як консоль і, пересуваючись, не торкається поверхні проїзду.
Коли стулка закривається, вона повинна потрапляти в уловлювачі. Для виконання цієї умови зазор між напрямною рейкою та роликовими опорами має бути 1-2 мм. Якщо він буде більшим, ворота будуть пірнати та не потрапляти в пастки.
Залежно від моделі фурнітури у кареток можуть бути металеві або полімерні ролики. Для наших кліматичних умов експлуатація елементів фурнітури з полімерів в більшості випадків є неприйнятною - при дуже низьких температурах полімери ламаються, стаючи крихкими, а при високих втрачають форму.
Ще в залежності від виробника опор ролики можуть бути зі звичайними або посиленими підшипниками, які будуть захищені металевими або металеворезиновими пильовиками.
Другий варіант краще, так як металеворезинові пильовики не схильні до корозії як металеві.
Роликові опори регулярно знаходяться в контакті з атмосферними опадами, тому повинні мати достатній антикорозійній захист поверхні. Захисний шар вважається нормальним, якщо на роликовій опорі відсутні темні плями.
Верхня частина роликової опори рухлива, вона не повинна туго переміщатися, щоб її не заціпило, якщо ворота використовуються рідко. Якщо вісь, що утримує рухому частину, буде окислюватися, ролики будуть експлуатуватися з великим зносом.
Для встановлення елементів, про які далі піде мова, на обох опорах воріт повинні бути закріплені металеві нащілинники з профільної металевої труби перетином 60х40 мм.
Верхня пластина з роликами в залежності від маси воріт може бути з двома або чотирма роликами.
З воротами до 400 кг використовується пластина з двома роликами, а з більш важкими роликів чотири.
Між роликами заводиться верхня частина стулки, за рахунок них вона утримується вертикально та рухається по прямій лінії.
У нащілиннику для монтажу пластини повинен бути виріз розміром 60х40 мм.
Її верхню частину потрібно завести між цегляною кладкою опори та нащілинником, а потім приварити.
Нижній кінцевий ролик накочує на нижній уловлювач стулку та, спираючись на нього, частково знімає навантаження від воріт з роликових опор.
Переважна частина виробників рухому частину ролика роблять з полімерів, знижуючи загальну вартість фурнітури, але є й такі моделі, у яких кінцевий ролик металевий.
Нижній кінцевий ролик заводиться в напрямну рейку з протилежного боку від роликових опор.
Нижній уловлювач має полку,
на яку накочується нижній кінцевий ролик зі стулкою.
Цей елемент потрібно кріпити до нащілинника таким чином, щоб при накоченні вільний край стулки підводився на 3-4 мм.
Товщина стінок нижнього уловлювача повинна бути не менше 3 мм, щоб він не деформувався.
Верхній уловлювач має П-подібну форму з відігнутими краями.
Цей елемент потрібен для прийому та утримання верхнього кута стулки від вітрового тиску, коли ворота закриті.
Уловлювач кріплять зварюванням до протилежного від роликових кареток нащілинника.
Аби при контакті зі стулкою верхній уловлювач НЕ гнувся, він повинен бути виготовлений з металу завтовшки не менше 4 мм.
Зупиняючи свій вибір на тій чи іншій моделі фурнітури, звертайте увагу на наявність даного виробу, бо не у всіх виробників він йде в комплектації.
Гумові заглушки закривають торці напрямної рейки, аби в неї не набивався сніг і бруд.
Для міцного розташування цих елементів в напрямній, у них обов'язково повинна бути гофрована частина.
Для автоматизації потрібне як мінімум таке обладнання та елементи:
Привід у автоматичній системі для відкатних воріт потрібен один.
Його розміщують між роликовими опорами, закріплюючи на заздалегідь забетонованому швелері.
Привід має зовнішню шестерню,
яка знаходиться в зачепленні із зубчастою рейкою.
Бувають моделі приводів, у яких в редукторі є деталі з полімерів, тому експлуатувати таку автоматику потрібно тільки в суворій відповідності температурному діапазону, який вказаний виробником.
Порушивши ці умови експлуатації можна отримати зламані деталі при низьких температурах або втрату форми при високих показниках.
Практично 100% приводів для відкатних воріт здібні до самоблокування, тобто коли автоматика не працює, всі зубчасті передачі ворітної системи знаходяться між собою в зачепленні, тому автоматичні ворота вручну неможливо зрушити з місця.
При необхідності зняти зачеплення потрібно скористатися передбаченим в приводі механізмом розблокування. Для цього необхідно вставити в замкову щілину на корпусі приводу ключ, який йде в комплекті, та повернути його - ворота стануть легко рухатися.
По суті це електронна плата, яка знаходиться в приводі.
Цей електронний елемент відповідає за такі основні можливості автоматики:
У різних моделях приводів електронна плата управління може розташовуватися вертикально або горизонтально. У другому випадку до плати легше підключати ворітне обладнання, але можливе потрапляння на її поверхню конденсату або осідання пилу, що може вивести автоматику з ладу.
Система відключення після досягнення воротами крайнього відкритого або закритого положення може бути магнітною або механічною.
Магнітне відключення забезпечує пара різнополярних магнітів,
які кріпляться по краях зубчастої рейки.
Магніти можуть фіксуватися за допомогою зажиму (прищіпки) або металевими гвинтами.
У корпус приводу вбудовані два датчики-геркони.
Вони знаходяться в спеціальному футлярі і запаяні, аби на них не впливали погодні умови.
Принцип роботи магнітного вимикача полягає в тому, що коли один з магнітів виявляється навпроти приводу, він своїм полем впливає на відповідний йому датчик-геркон, завдяки чому автоматика зупиняється.
Механічна система працює за схожим принципом, як і магнітна, тільки на рейці розташовані металеві кронштейни, а в приводі - два вимикача з пружиною між ними, яка стирчить з його корпусу.
Один з металевих кронштейнів наблизившись до приводу тисне на пружину, що стирчить з мотор-редуктора, а та, відгинаючись, активує один з вимикачів, зупиняючи двигун автоматики.
Якщо порівнювати магнітне та механічне відключення, можна відзначити, що механіка коштує дешевше, але не може функціонувати належним чином в зимовий період.
Наприклад, може примерзнути до одного з вимикачів пружина, що стирчить з приводу, тому автоматику не вдасться ввімкнути, так як блок управління буде отримувати інформацію, що ворота знаходяться в одному з крайніх положень.
Крім того, на зубчастій рейці може перебувати сніг, який при русі воріт буде загрібати все та ж пружина, доки під його натиском НЕ зігнеться і не зупинить мотор-редуктор до того, як ворота будуть повністю відкриті або закриті.
З огляду на те, які в наших краях бувають зими, свій вибір краще зупиняти на системі магнітного відключення приводу.
Установка зубчастої рейки обов'язкова, так як без неї не вийде автоматизувати ворота.
Рейка збирається з частин по одному метру, а її довжина повинна відповідати ширині проїзду плюс один метр. Цей метр потрібен, аби зчепити зубчасту рейку з зовнішньою шестернею приводу, яка знаходиться поза зоною проїзду.
Рейку кріплять лише до труби каркаса воріт - кріплення до напрямної рейки категорично заборонено.
Аби автоматизувати двостулкові ворота потрібен як мінімум такий набір обладнання:
Для розпашних воріт є три типи конструкції приводів:
Приводи прихованої установки найдорожчі, тому використовуються найрідше. Це обладнання в основному застосовують, коли на воротах нічого не повинно бути видно крім самого полотна.
Важільну автоматику, як правило, встановлюють на широкі опори, так як у них важіль шарнірного типу, який може відкривати стулки як би з-за рогу.
Це обладнання має меншу вартість у порівнянні з приводами прихованої установки, але воно дорожче лінійної автоматики.
Лінійні мотор-редуктори найбільш надійні, довговічні та дешеві, тому користуються широким попитом.
І саме про цей тип приводів я продовжу далі розповідати.
У приводів лінійного типу конструкція дозволяє встановлювати їх як для відкривання воріт назовні, так і всередину.
Кріпити мотор-редуктори рекомендується на висоті не менше 50 см від землі, аби вони не опинялися взимку в снігу.
Якщо прийнято, що ворота будуть відкриватися назовні, під час цегляної кладки опор потрібно закласти заставні деталі з боку проїзду.
Якщо ж відкривання буде всередину, заставні повинні перебувати з боку двору.
У разі, коли опори воріт готові, а заставні не були передбачені, можна за допомогою анкерних болтів закріпити металеві пластини для відкривання назовні
або всередину.
При установці автоматики для відкривання назовні потрібно враховувати, що ширина проїзду буде зменшена як мінімум на 15 см з кожного боку, так як приводи будуть закріплені безпосередньо в воротному отворі.
Якщо стовпи вже готові, а ширину проїзду необхідно залишити, автоматику кріплять якомога вище.
Встановлюючи автоматику для відкриття воріт всередину двору, потрібно монтаж виконувати в суворій відповідності схемам кріплення і розмірам, які вказує виробник, інакше ворота не будуть закриватися - може заважати кут опорного стовпа.
Упор призначений чинити опір вітровому тиску при закритих воротах. Ця проста конструкція знижує вітрове навантаження на приводи.
Як правило, механічний упор роблять при довжині стулки від 1,5 м.
В якості упора можна використовувати дві металеві пластини, одна з яких закріплена на поверхні проїзду, а друга - до нижньої труби каркаса стулки.
При закритті воріт верхня пластина буде впиратися в нижню.
Одна зі стулок повинна притискати другу при закритті, тому до стулки з пластиною упору потрібно приварити притискну планку.
Планка повинна мати таку ширину, щоб нахлест на протилежну стулку був не менше 5 мм.
Як правило, у автоматики для розпашних воріт блок управління виносний і являє собою електрону плату у спеціальній шафі, яка кріпиться до опори або забору.
Розміщують його на висоті не менше 50 см від землі, аби він не знаходився в сніговому заметі.
Усередині шафи розташована електронна плата керування з радіоприймачем сигналів.
Блок управління автоматикою розпашних воріт відповідає за наступні основні її можливості:
Пульти бувають з одним або декількома каналами, а широко поширені саме дво- і чотирьохканальні передавачі.
Виконавши нескладні налаштування, з двоканального пульта можна подати команди двом системам, наприклад, в'їзним і гаражним воротам.
За допомогою чотирьохканального передавача можна керувати чотирма автоматичними системами.
[image alt="Чотирьохканальний пульт дистанційного керування." src="https://novi-vorota.com.ua/image/data/image/avtom-otkatnih/avtom-vorota-sv-rykami/avs2.jpg" style="width: 800px; height: 530px;" ]
Залежно від моделі пульта у нього може бути статичний або динамічний код сигналу.
У першому випадку сигнал пульта можна легко скопіювати навіть на сторонні пульти, а в другому це практично неможливо, бо код сигналу постійно змінюється.
Дальність дії пультів може бути від десятків до сотні метрів, а щоб радіус був збільшений, можна встановити окремо антену або придбати сигнальну лампу, в яку вона вже вбудована.
Встановлюються в створі воріт для сканування проїзду, щоб запобігти зіткненню стулок з перешкодою, яка може з'явитися раптово.
При пересуванні воріт автоматикою між датчиками утворюється інфрачервоній промінь, а якщо його обірвати, то ворота, які відкривалися, зупиняться, а якщо вони закривалися, почнуть відкриватися.
Фотоелементи кріплять до стовпів воріт або розміщують на окремих опорах. На опорах реакція автоматики буде швидшою, так як датчики знаходяться на відстані від воріт.
Зазвичай сканери перешкоди встановлюють на висоті 50-100 см від землі, а для більшої безпеки можна трохи вище або трохи далі від проїзду встановити ще одну пару фотоелементів.
Як тільки від блоку управління автоматиці подана команда пересувати ворота, сигнальна лампа також відразу починає працювати.
Користь від неї особливо відчутна в темний час доби, враховуючи, що робота воротного обладнання практично безшумна.
Детальніше дізнатися, як самостійно автоматизувати ворота можна тут.
