Монтаж відкатних воріт
Огляд присвячений монтажу воріт від «А» до «Я», тобто від підготовчих робіт до перевірки працездатності і легкості ходу.
Розглядатися буде консольна конструкція, так як серед всіх типів воріт вона є самою практичною. Вибір даного варіанту дозволяє відмовитися від розміщення в проїзді стаціонарних напрямних.
Підвісна конструкція передбачає розміщення роликів зверху, і котитися вони будуть по направляючої балки, розташованої над отвором. Проїзд при цьому виходить обмеженим по висоті.
Ворота з нижніми роликами рухаються по вмонтованою в дорожнє покриття направляючої. Їх складно експлуатувати через необхідність регулярно чистити рейок від снігу та сміття.
Консоль ж дозволяє переміщати стулку через проїзд у висячому положенні. Це досягається за рахунок установки в стороні від отвору двох роликових опор, за якими їздить напрямна. Ролики заводяться всередину цього профілю, а зверху на рейці розташовується сама стулка.
Завдяки мінімально необхідному зазору між роликами і стінками направляючої ворота зсуваються плавно, безшумно, без клевков або заклинювань.
Весь процес створення воріт можна розбити на кілька етапів: підготовчий, виготовлення стулки, монтаж фурнітури і установка воріт, автоматизація. Вони в свою чергу діляться на більш прості дії. Ми якраз і розглянемо такий детальний покроковий алгоритм.
Підготовчі роботи
Для початку необхідно розмітити місце під нові ворота, точно позначивши де і як вони будуть розташовуватися. Майданчик очищається від усього стороннього, включаючи рослинний шар на цій ділянці.
Основні осі краще розмітити за допомогою 4-х штирів метрової довжини з арматури. Підійде матеріал діаметром 10-12 мм. Для позначення допоміжних осей досить звичайних зварювальних електродів. Між такими штирями-осями потім буде натягатися шпагат або волосінь.
Арматурою відзначаються кути прямокутника, в якому будуть розташовуватися ворота. Спочатку слід застромити штирі неглибоко, потім перевірити, щоб діагоналі отриманого прямокутника збіглися, і лише після цього арматуру забивають в грунт глибше. Досить, щоб штирі виступали на 15-20 см. Арматура з'єднується за допомогою шпагату (волосіні). Тепер осі будуть наочними.
Проведення земляних робіт
Наступним кроком буде копання приямків для фундаментів. Буде потрібно три штуки: 2 для комірних стовпів і 1 для розміщення заставної деталі, на яку будуть спиратися роликові каретки.
Фундамент повинен йти нижче глибини промерзання. Саме тому приямки викопуються більше 90 см глибиною, так як зазначена величина для різних регіонів України коливається в межах 90-120 см.
Розміри приямка для стовпів зазвичай роблять трохи більше, ніж габарити майбутньої цегляної кладки. Скажімо, на фундаменті 45 * 45 см набагато простіше почати виводити стовпи розміром 40 * 40 см.
Для фундаменту під розміщення роликових опор приямок робиться досить довгим - не менш, ніж половина ширини самого проїзду. Скажімо, навіть для 3-метрового заїзду мінімальний приямок виконується в 1,5 м завдовжки. А ширина можна брати в межах 25-30 см.
Деякі грунти не дають можливості викопати акуратну яму через схильність до осипання. В цьому випадку потрібно зробити дерев'яну опалубку, можна зі старих дощок.
По закінченню робіт дно приямків проливається водою для трамбування розпушеної землі. У разі, коли бетонування виконується не в той же день, ями слід накрити від можливих опадів за допомогою щитів.
Виконання допоміжних металоконструкцій
Для досягнення необхідного рівня міцності всередині стовпів повинні проходити металеві сердечники, а основою під роликові опори буде швелер - заставна деталь, забетонована у відповідному фундаменті. Дані металеві елементи необхідно підготувати до заливки бетону.
Для сердечників зазвичай беруть металевий профіль, наприклад, квадратні труби 80 * 80 або ж 100 * 100 мм в перетині.
Довжина обчислюється таким чином: до висоти стовпа додають глибину приямка, отримане значення трошки зменшують. Наприклад, з 2-метровим стовпом і метровим приямком сердечник можна взяти 2,8-2,9 м завдовжки. Таке зменшення необхідно для того, щоб знизу між трубою і грунтом виявився шар бетону, а зверху - як мінімум козирок стовпа, інакше всередину труб потрапить руйнує метал волога.
Підготовлені сердечники потрібно вертикально виставити в середині приямка. Точність положення перевіряється гідравлічним рівнем. Обов'язково слід виконати тимчасові розпірки, які б зафіксували правильне положення елемента і не допустили зміщення при заливці бетоном.
У монтажників є спрощує процедуру прийом: до нижнього зрізу труби приварюють хрестоподібно відрізки арматури (2 шматки довжиною 20-25 см і товщиною 8-10 мм). Це зробить сердечник стійким на етапі виставлення, а після бетонування забезпечить більш високу міцність кріплення в фундаменті.
Верхній зріз труби до закінчення робіт закривають поліетиленом, щоб всередину не проникли опади.
Як заставної деталі рекомендується використовувати гарячекатаний швелер №№22-24. Довжина повинна становити хоча б половину від ширини проїзду.
Для надійної фіксації заставної в фундаменті до швелеру знизу приварюється армокаркас. Для цього беруться 4 або більше стрижня арматури товщиною 8-10 мм і довжиною близько 0,8 м в якості вертикальних «ніжок», а також кілька відрізків тієї ж арматури в якості горизонтальних перемичок між ними.
Підготовлену таким чином заставну розміщують в приямку, вирівнюють по гідрорівня, щоб поверхня була строго горизонтальна, причому розташовувалася на одному рівні з дорожнім покриттям в проїзді. Відсутність перекосів або перепадів висоти сприятимуть нормальному переміщенню стулки.
Встановлений в приямку швелер зміцнюють розпірками, щоб не отримати зміщення елемента при проведенні бетонування.
Приготовлені металовироби обов'язково потрібно ретельно очистити від іржі, провести знежирення і грунтування поверхні.
Роботи з бетонування
Заливку фундаментів можна виконувати бетоном марки М200. Пропорції для приготування такої суміші виглядають наступним чином: на 1 кг цементу беруть по 2 кг піску і по 3,5 кг щебеню. Обсяг води залежить від величини замісу.
Бетонування рекомендується проводити при плюсових температурах - це простіше і дешевше, тому що не потрібно додатково купувати протівозаморозковие добавки.
Процес заливки повинен супроводжуватися ретельним утрамбовуванням, що усуває ризик появи порожнеч в тілі фундаменту.
Поверхня бетону вирівнюється. Фундаменти накриваються від попадання сонячних променів. Перші пару діб слід виробляти полив поверхні водою, так як без цього можуть утворитися тріщини.
Не менш тижні бетон буде вистоювати і набиратися міцності. Наступні дії, що зачіпають фундаменти, виробляються по закінченню цього терміну.
Зведення цегляних опор
Цегляну кладку виконують за допомогою цементно-піщаного розчину. Досить марки М100. Після перших трьох рядів цегли потрібно вивести на звернену у двір поверхню стовпа заставну. Для цього равнополочний металевий куточок розміром 40 * 40 мм і довжиною близько 70 мм розташовують однією стороною на ребро стовпа, а другий - всередину кладки, додатково приварюючи відрізком арматури товщиною близько 8 мм до сердечника.
На кожній опорі необхідно виконати по три таких заставних деталі. Нижня буде розміщена після 3-го ряду кладки, верхня - на 10-15 см нижче верхнього зрізу майбутньої ворітної стулки, а середня - між ними.
Виготовлення стулки воріт
Як правило, стулку виконують з двох каркасів - несе зовнішнього і допоміжного внутрішнього. До меншому якраз і кріплять профнастил з однієї або обох сторін.
Уникнути помилок при створенні стулки допоможе завчасно підготовлений креслення, де обов'язково повинні бути вказані всі необхідні елементи і їх точні розміри.
Акція! Вибір фурнітури СвітВоріт ™ допоможе вирішити питання з кресленням - при оформленні замовлення можна вказати персональні розміри, тоді всі розрахунки і схеми будуть виконані нашими інженерами. Ніяких додаткових витрат - це буде подарунок до купленого комплекту.
Збільшені розміри конструкції (наявність додаткової трикутної частини) - це необхідність для консольної конструкції. При закритій стулці на роликові опори, які стоять поза отвору, спирається саме цей хвостовик. При русі нависання над проїздом також забезпечується за рахунок защемлення між роликами і напрямною рейкою.
Елементи металевої частини каркаса необхідно не тільки порізати під зазначені в кресленні розміри, але і очистити від іржі, знежирити, прогрунтувати.
Виконання каркаса зі звичайних прямокутних труб потребують придбати профіль перетином 60 * 30 або 60 * 40 мм для зовнішньої і 30 * 20 мм для внутрішньої рами. Хоча зараз є більш зручна і практична альтернатива - готовий Т-профіль.
Обов'язковою складовою ворітної конструкції буде направляючий профіль. Саме з цього рейки зручно починати збірку каркаса.
Знизу до направляючої привариваются тимчасові опори - пара відрізків металопрофілю 30 * 20 мм по півметра завдовжки.
Зверху на рейок кріплять нижню трубу каркаса. Приварюють по обидва боки, але невеликими прихватками по 15-20 мм в шаховому порядку. Крок між сусідніми швами по одній стороні витримується по 700 мм.
Робити шов суцільним неприпустимо! Таке з'єднання може привести до перекосу рейки, що не дозволить воріт рухатися як годиться. Туге переміщення зажадає більше зусиль, а при автоматизації може вивести електропривод з ладу, так як на роботу в таких умовах техніка не розрахована.
Далі можна виставляти одну з вертикальних стійок. Положення перевіряється гідрорівнем, після чого елемент прихоплюється зварюванням (поки тимчасово).
Аналогічно монтується друга бічна стійка стулки.
Зверху боковини можна з'єднати верхньою трубою рамцях. У отриманого прямокутника слід виміряти обидві діагоналі. Якщо величини співпадуть, то елементи зовнішнього каркаса можна зварювати остаточно, поєднуючи стики суцільним швом.
Залишилося приварити діагональну трубу хвостовій частині несучого каркаса.
Таким чином зовнішня частина рами завершена. Можна приступати до створення допоміжного каркаса.
При двосторонньої обшивці профіль внутрішнього каркаса розміщують строго по центру труб основного. Тоді в подальшому листи обшивки будуть розташовуватися симетрично.
Труби перетином 30 * 20 мм приварюються швами-прихватками по всьому внутрішньому периметру каркаса.
Потім з того ж матеріалу виконується горизонтальна перемичка.
І пара вертикальних стійок для жорсткості.
Збірка каркаса завершена. Можна зачищати шви за допомогою болгарки, потім гарантувати ці області, заповнити щілини між трубами хорошим герметиком і пофарбувати в 3 шари всю конструкцію.
Після висихання фарби можна кріпити профнастил. Іскользуются саморізи по металу. Підійдуть елементи довжиною 19 мм, розраховані під головку №8.
Нерідко кріплення обшивки виконують після монтажу стулки, що знижує ризик пошкодити профнастил під час установки воріт.
Кожен лист краще окремо підганяти під каркас, домагаючись точного прилягання. Хвостову частину конструкції в районі діагональної труби зазвичай не зашивають, так як в отвір вона потрапляти не буде.
Для установки стулки необхідно змонтувати несучі елементи, на які і виставити ворота.
Слід зауважити, що зварювання каркаса з труб різного розміру можна вважати застарілим методом. Сучасний Т-профіль набагато краще підходить в якості матеріалу для ворітної конструкції. Працювати з ним набагато простіше, а результат виходить більш надійний і довговічний.
Розіб'ємо монтаж воріт на окремі прості кроки.
Монтаж нащельников
На виконані при зведенні стовпів заставні привариваются нащельники - металеві труби перетином 60 * 30 або 60 * 40 мм. Ці елементи будуть закривати зазор між стулкою і опорою, а також підтримувати ряд комплектуючих.
Нащельник, розташований на стовпі з боку заставної під роликові опори, зверху доповнюють вирізом 60 * 40 мм. При установці верхньої пластини один з роликів можна буде завести частково всередину нащільники, щоб максимально наблизити стулку до стовпа.
Нащельник на іншому стовпі зверху заглушають, щоб опади не могли потрапити всередину труби і викликати корозію металу.
Вибір фурнітури
Напрямна рейка. Являє собою металопрофіль особливої форми для оптимальної взаємодії з роликовими опорами. До цього елементу висувається цілий ряд обов'язкових вимог.
Від прямолінійності і точності геометрії буде залежати плавність і легкість переміщення воріт. Перетин демонструє ряд вигинів, бажано з мінімальними закругленнями таких кутів. Нижні полички потрібно розміщувати на одному рівні і бути добре підігнутими, бути дзеркальним відображенням один одного. Будь-які відхилення від стандарту будуть підвищувати знос роликів.
Мало того, що рейок зобов'язаний бути ідеально рівним на всьому протязі, так ще його поверхня повинна бути гладкою, без раковин, виступів і окалин. Дефекти можуть викликати вібрацію і гуркіт воріт, вимагати підвищення зусиль для переміщення, а також сприяти заклинювання стулки.
Профілем доведеться протистояти високим навантаженням, тому виконуватися він повинен з високовуглецевої сталі достатньої товщини. Більш м'які марки металу можуть деформуватися. Не довго прослужить і рейок, підібраний без урахування габаритів конструкції. Для невеликих стулок (легких на отвір до 5 м шириною) товщина повинна бути 3,5-4 мм, для більших - від 5 мм.
Роликові опори. Даній парі елементів належить утримувати і переміщати всю конструкцію, так що якість повинна бути на висоті.
Бувають опори з роликами з металу або полімеру. Рекомендується для нашого клімату використовувати все-таки металеві. Властивості полімеру схильні до впливу температур: при морозі матеріал здатний ставати крихким, що веде до поломок, а при нагріванні може розм'якшуватися і втрачати форму.
Свої вимоги висуваються до підшипників. Посилені підшипники витривалішими і довговічніше звичайних (про непізнаний дешевому «китаї» мова взагалі не йде).
Захист від зовнішнього впливу повинна бути металлорезіновой, а не просто металевої. Каретка розташовується поруч із землею, так що просто металевий від вологи, а значить, і від корозії не рятує.
Верхня частина опори являє собою «голову», здатну нахилятися в ту сторону, куди їдуть ворота, щоб зробити хід ще більш легким. У місці з'єднання каретки з підставою рухливість не повинна бути занадто сильною або надто тугий. Ускладнений нахил може з часом привести до того, що каретку заклинить в одному положенні, що виллється в прискорений знос роликів.
Метал даного елемента повинен бути захищений нормальним шаром антикорозійного покриття. Ніяких перепадів товщини, які спостерігаються у вигляді темних плям, бути не повинно.
Роликам належить ходити всередині рейки, так що розміри цих компонентів повинні відповідати один одному. Оптимальним вважається зазор в 1-2 мм між ними, тоді ні заклинювань спостерігатися не буде, ні клевков стулки перед уловлювачами.
Підтримуюча пластина з верхніми роликами. Даний елемент буде підтримувати і направляти в сторону уловлювачів верхній край стулки.
Самі ролики краще вибирати гумові, так як пластикові здатні дряпати полотно воріт.
Важливо, щоб пластина була товщиною не менше 3-4 мм. У деяких комплектах можна зустріти всього 2-х міліметровий метал, який навряд чи зможе довго утримувати стулку в вертикальному положенні, а перекіс або навіть падіння воріт нікому не треба.
Кінцевий ролик. Невелике колесо кріпиться на краю направляючої рейки і допомагає стулці зайти на поличку уловлювача.
Більшість виробників роблять сам ролик з полімеру, але є вироби і з металу. Для великих воріт краще брати металеві, які краще впораються з підвищеним навантаженням. Для легких стулок особливої різниці немає.
Зручно, коли даний ролик має не тільки якісне кріплення до рейки, але і передню пластину, яка замінює знімну заглушку.
Нижній уловлювач. Даний елемент є опорою для вільного краю стулки при закритих воротах, оптимально перерозподіляючи навантаження від конструкції.
Трохи розгорнуті пелюстки пластин допомагають стулці потрапити на своє місце.
Витримати навантаження і не погнутися або не поламати дозволяє товщина металу від 3 мм і вище, більш тонкий елемент буде ненадійним.
Верхній уловлювач. Ця металева скоба утримує від розгойдування верх стулки. Перемички, що підвищує міцність, тут немає, так що товщина потрібно трохи вище, ніж у нижнього - не менше ніж 4 мм.
При виборі комплекту потрібно перевіряти, чи входить даний елемент в базовий набір або пропонується в якості додаткової опції за додаткову же оплату.
Заглушки. Ці елементи потрібні для закривання торців рейки, щоб всередину не набився сніг чи не попали сміття і грязь.
Як правило, це гумові знімні пробки. Для надійної фіксації всередині рейки передбачається наявність гофрованої частини. Сама гума не повинна дубеть взимку або розсихатися під час літньої спеки.
Одна з знімних заглушок може замінюватися на додаткову металеву пластину на кінцевій ролику.
Монтажна (регулювальна) пластина. Елементи йдуть парою і являють собою підстави під роликові опори. Використовують їх не всі і не завжди, так що наявність в основній комплектації не передбачено, необхідно замовляти окремо.
Монтажні пластини спрощують установку кареток. А все регулювання положення роликових опор по висоті потім зводяться до повороту гайок на шпильках - швидко і зручно, без зняття воріт і додавання «підставок».
Замок. Замикати можна за допомогою замка спеціальної конструкції з викидних ригелем.
При виборі механізму є сенс загострити увагу на матеріалі - латунні деталі служать надійніше і довше. Силумін або алюміній менш зносостійкі, схильні до окислення і поломок.
Монтаж підтримуючої пластини з верхніми роликами
Для установки цього елемента в нащельником завбачливо зроблений виріз 60 * 40 мм.
Пластина однієї гнутих гранню заводиться за стінку нащільники, підгинаючись між ним і кладкою стовпа. При цьому верхня горизонтальна частина пластини лягає на зріз нащільники. У такому положенні елемент можна приварити.
У пази пластини вкручуються ролики. Їх розташування потім підганяється під товщину стулки.
Установка роликових кареток
Опори кріплять до швелеру, розташовуючи їх на одній прямій, але на максимальній відстані одна від одної.
Якщо установка ведеться без монтажних пластин, то на швелер виставляються самі опори, підстава яких для початку прихоплюють зварюванням. Потім на них ставиться стулка (каретки заводяться всередину рейки) і перевіряється хід воріт. Якщо рух ускладнений, потрібні значні зусилля для переміщення стулки, то зварювальні шви підрізають, положення кареток коригується, підстави знову прихоплюють. Процедуру виставлення опор з подальшою перевіркою ходу повторювати доведеться до отримання легкого і плавного ковзання стулки.
При установці з використанням монтажних пластин загальний алгоритм зберігається, тільки до швелеру приварюється не підстава каретки, а пластина, на шпильки якої прикручується роликовий опора. У цьому випадку з'являється додаткова можливість регулювати висоту роликів.
Установка нижнього улавливателя і кінцевого ролика
Кінцевий ролик поміщається всередину рейки біля торця.
Кріплення здійснюється за допомогою пари болтів.
Нижній уловлювач повинен бути розташований на такій висоті, щоб кінцевий ролик завозив стулку з підйомом на 3-4 мм.
Елемент треба докласти до труби, посунути стулку, скорегувати положення, а потім вже приварити.
Установка верхнього улавливателя
Верхній уловлювач також приварюється до нащельником, але вже біля верхнього зрізу стулки.
Установка заглушок
Торці рейки закривають заглушками. Гумові просто вставляються вручну, щоб гофрований фрагмент зафіксувався всередині направляючої.
Якщо є пластина-заглушка на кінцевій ролику, то вставити залишиться лише один гумовий елемент з боку хвостовика.
Автоматизація воріт
Для більш зручного дистанційного керування воротами встановлюється автоматика. Мінімальний набір обов'язково буде містити наступні компоненти:
Також автоматику можна дообладнати елементами резервного управління та безпеки.
- привід з вбудованим блоком управління;
- пристрій для управління (традиційно - пульти ДУ);
- зубчаста рейка (загальна довжина приблизно на 1 м більше ширини проїзду).
