Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 18:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Відкатні ворота вигідніше зробити своїми руками, ніж переплачувати монтажним організаціям. Про те, як саме це робиться і буде розказано нижче.
Найбільш зручною є консольна конструкція відкатних воріт, яка залишає проїзд повністю вільним. Несучими елементами є встановлені поза проїзду роликові опори в зв'язці із закріпленою на самій стулці направляючої балкою. Отвір ворота перетинають у висячому положенні, без рейок над проїздом або по землі.
Ролики заводяться всередину направляючого профілю, таким чином рейок і стоїть на ньому стулка можуть зміщуватися в бік.
Розглянемо покроково процес виготовлення і монтажу відкатної конструкції, починаючи від створення фундаментів і до автоматизації воріт.
Для отримання відкатних автоматичних воріт необхідно пройти 4 етапи: підготовка місця установки, створення безпосередньо стулки, монтажні роботи і автоматизація.
Територія майбутніх воріт звільняється від усього зайвого, в тому числі видаляється шар грунту з рослинністю. За допомогою відрізків арматури і електродів розбиваються основні і допоміжні осі. У прямокутника, що позначає кути ворітної групи, слід порівняти діагоналі - при правильній розмітці вони повинні збігатися. Потім виступаючі частини арматури з'єднуються волосінню або шпагатом, щоб зробити схему більш наочною.
Викопуються приямки під фундаменти.В глибину вони повинні йти нижче, ніж промерзає грунт взимку. Для нашої країни глибина промерзання становить від 0,9 до 1,2 м в залежності від регіону.
Для стовпів приямки роблять трохи ширше, ніж будуть самі опори, щоб спростити початок кладки. Досить розширити буквально по сантиметру в кожну сторону, наприклад, для опор зі стороною 38 см зробити приямки по 40 см.
Для установки роликів фундамент буде потрібно також грунтовний. Приямок буде досить вузьким - близько 30 см шириною, але довгим - як пів проїзду.
Якщо грунт схильний до осипання, то слід зробити опалубку. Дно готових ям проливають водою для трамбування ґрунту. Від можливих опадів захищають щитами зверху.
Усередині опорних стовпів пропускають металеві сердечники, закріплені в фундаменті. Для роликів бетонують швелер-заставну з армокаркасів. Ще знадобляться заставні і нащільники. Металовироби вимагають підготовки, в тому числі зачистки від іржі і грунтування.
В як осердя підійдуть металеві труби, зазвичай квадратний прокат зі сторонами по 80 або 100 мм. Довжина повинна бути трохи менше, ніж сума висоти стовпа і глибини приямка. Це дозволить залишити шар бетону між грунтом і зрізом труби знизу, верхній торець при цьому можна закрити кладкою або козирком стовпа. Скажімо, для 2-х метрових опор сердечник береться 2,5-2,8м.
Спростити процес установки сердечників і одночасно посилити їх фіксацію в фундаменті дозволять дві пар відрізків арматури по 25-30 см, приварені навхрест внизу труби. З подібними підставками виставити вертикаль (з перевіркою гідрорівнем) і зафіксувати положення легше. Надалі варто проконтролювати, щоб не виникло зміщення і перекосу при бетонуванні.
Верхній зріз сердечників слід закрити поліетиленом до завершення кладки стовпів, щоб всередину не потрапили бруд і волога.
Гарячекатаний швелер №22-24 необхідно буде забетонувати таким чином, щоб його верхня грань була врівень з дорожнім покриттям, а положення - строго горизонтальним. Довжиною елемент береться все ті ж ½ ширини проїзду. Знизу привариваются кілька «ніжок» з арматури діаметром 10-12 мм і довжиною 0,8-0,9 м, які трохи нижче з'єднуються між собою поперечиною з того ж матеріалу. Завдяки цьому армокаркасів швелер НЕ вирве з фундаменту під навантаженням.
Підготовлену заставну розміщують в приямку, перевіряють стан за допомогою гідрорівня і фіксують, щоб не змістилася.
Для фундаментів використовується бетон М200, який отримують з цементу, піску і щебеню, взятих у співвідношенні 1: 2: 3,5, кількість води визначається в залежності від обсягу замісу.
Варто пам'ятати, що при негативних температурах потрібно витратитися ще й на протівозаморозковие добавки.
При заливці слід проводити періодичну вібрацію бетону, щоб у фундаменті не утворилися порожнечі.
Поверхня залитого фундаменту загладжують і накривають від сонячних променів. Перші пару днів бетон необхідно ще проливати водою, що запобігає розтріскування.
Для набору міцності фундаментів буде потрібно не менше тижня. У цей період краще виконувати роботи, що не торкаються бетонні майданчики.
У нас популярна цегляна кладка стовпів. Як розчин береться цементно-піщана суміш традиційної марки М100.
По завершенні третього ряду цегли на грань, що виходить до середини двору, виводиться перша з трьох заставних деталей. Вона являє собою відрізок куточка розмірами 40 * 40 * 70 мм. Такий куточок однією стороною виходить на зовнішній бік опори, другим йде всередину кладки з додатковою фіксацією відрізком арматури діаметром до 8 мм до сердечника.
На кожному стовпі буде по 3 таких заставних, розподілених рівномірно по висоті.
Надалі до них будуть приварені нащельники.
Традиційна відкатна стулка виконується у вигляді дворівневого металевого каркаса з обшивкою з профнастилу відповідного кольору. При цьому зовнішня рама ширше, виконує роль несучого каркаса, а більш вузька внутрішня необхідна для кріплення обшивки.
Зараз можна придбати Т-профіль - готовий дворівневий металопрокат, завдяки якому не доведеться підсумуйте труби різних розмірів і герметизувати стики між ними. З ним досить зварити кути стулки і додати скошену трубу хвостовика - і конструкція буде готова.
У будь-якому випадку спочатку робиться точне креслення ворітної конструкції. На ньому повинні бути вказані матеріали, розміри, кути різу в місцях з'єднання окремих елементів. Крім того, готуються розрахунки, згідно з якими будуть купуватися і розкроюють матеріали. Подібна підготовка дозволить уникнути помилок при закупівлі і монтажу.
АКЦІЯ!
Купуючи рекомендовану нашими менеджерами фурнітуру, можна відразу замовити креслення і специфікацію за власними розмірами - вони прийдуть в подарунок до замовлення.
У комплекті також обов'язково буде покрокова інструкція, детально описує весь процес створення стулки і її установку. Це розробка наших інженерів, заснована на багаторічному досвіді створення консольних конструкцій.
Консольна конструкція має одну особливість - стулка збільшена в 1,5 рази в розмірах за рахунок наявності хвостовика. Як правило, він виконується у вигляді трикутної незашітой частини. Таке доповнення дає можливість стулці переміщатися над проїздом у висячому положенні. Діє защемлення рейки з заведеними в нього каретками. Варто врахувати, що роликові опори стоять за межами проїзду.
Традиційно обидва каркаса роблять з профільної труби. Зовнішній виконують з матеріалу 60 * 40 або 60 * 30 мм, допоміжний - з профілю 30 * 20 мм. Найголовніше - основою стулки зобов'язаний бути направляючий профіль, який розрахований на спільну роботу з роликовими опорами.
На верхню грань рейки приварюють нижню трубу каркаса. Кріплення здійснюється в вигляді прихваток зі швами по 15-20 мм через кожні 70 мм. Такі «стежки» йдуть з двох сторін труби таким чином, щоб прихватка з одного боку збігалася зі серединою відрізка між двома швами з іншого (шаховий порядок).
Неприпустимо виконувати суцільний зварний шов! Подібне порушення правил може викликати деформацію рейки, тому ворота не зможуть нормально переміщатися.
Далі виконують бічні сторони стулки, перевіряючи вертикальність їх розташування. Після кріплення верхнього відрізка зовнішньої рами звіряють розміри діагоналей стулки - вони повинні збігатися. Останньою кріплять скошену трубу хвостовика - і зовнішній каркас готовий. По внутрішньому периметру стулки також прихватками приварюють допоміжний каркас.
Стики між трубами ретельно герметизують. Шви шліфують за допомогою болгарки, знежирюють і грунтують. Після цього готовий каркас можна фарбувати, як правило, наноситься 3 шари фарби.
В якості обшивки зручно брати профнастил. Листи підганяються по одному і прикручуються саморізами по металу. Обшивка може йти лише з одного боку або бути двосторонньою.
Часто обшивку відкладають на потім, щоб не пошкодити профлист при монтажі воріт. Тоді дані роботи виробляють вже після установки конструкції і перевірки її працездатності.
Обшивати хвостову частину воріт зовсім не обов'язково, так як вона завжди розташована поза проїзду.
Готова стулка встановлюється за допомогою елементів фурнітури. Так що наступним етапом буде монтаж саме комплектуючих.
Створену стулку важливо правильно встановити.
Підготовка до встановлення фурнітури - кріплення нащельников
Нащельники - металеві труби, які приварюються до заздалегідь виведеним на межі опорних стовпів заставних. Вони будуть утримувати частину елементів фурнітури, а також перекриють щілини між стулкою і стовпами. Найчастіше береться труба перетином 60 * 40 мм.
Передню стінку нащільники з боку відкату стулки необхідно доповнити вирізом 60 * 40 мм. Він необхідний для більш щільного притиснення стулки до труби, так як один з верхніх роликів частково буде заведений всередину нащільники.
Другий нащельник зверху заглушають від попадання всередину опадів.
Для установки воріт потрібно комплект фурнітури, обраний з урахуванням умов експлуатації (габаритів воріт з поправкою на клімат). Для легких невеликих воріт це «мала» фурнітура до 400-500 кг навантаження (не чистити ваги воріт, а сукупності різних факторів), а для воріт важче або на проїзди понад 5 м - «велика» до 800 кг навантаження зі збільшеними в розмірах рейкою і роликами, посиленими елементами. Надважкі комплекти розглядати не будемо, так як такі рідко кому потрібні.
В повний комплект обов'язково входять пара роликових кареток, верхні і кінцевий ролики, два уловлювача, заглушки на торці, а також направляючий профіль (як пам'ятаємо, він приварюється до стулки знизу).
Напрямна рейка - це ідеально рівна по довжині сталева балка специфічної геометрії в перерізі. Кожен вигин повинен бути досить чітким, без зайвих заокруглень, щоб ролики могли рухатися всередині направляючої без будь-яких ускладнень і відхилень. Важливо, щоб нижні полички були якісно підігнуті, строго паралельні верхній межі, розташовувалися на одному рівні щодо один одного. Якщо ці вимоги будуть порушені, то знос роликових опор значно зросте, а термін служби воріт, відповідно, зменшиться.
Навантаження на колії будуть досить значними, так що щоб уникнути деформацій балки для неї беруть спеціальну сталь, відрізняється підвищеним рівнем вуглецю. Прокатати такий рейок складніше, але зате він виходить більш міцним, надійним, без дефектів поверхні. Для невеликих воріт беруться напрямні з товщиною профілю від 3,5 до 4 мм (в крайніх випадках 3 мм), а для великих потрібні рейки зі стінками в 5 мм.
Роликова опора являє собою чотири пари роликів на рухомий щодо заснування «голові». У комплекті передбачено два таких елемента, на які і буде спиратися конструкція.
У нашому кліматі на традиційно великих воротах довго працювати здатні тільки металеві ролики. Полімерні менш стійкі до зносу і погано переносять вихід за рамки допустимих температур від -20 до + 50 ° С, причому в такі моменти можуть зламатися або деформуватися. Вихід з ладу ролика тягне за собою заміну каретки зі зняттям воріт і повтором монтажу.
Не менш важливим є якість підшипників. Перевага повинна віддаватися посиленим елементам, виготовленим за міжнародними стандартами (найдешевші китайські взагалі в розрахунок не йдуть). Скажімо, для малого комплекту краще взяти каретку з 301-ми, а не 201-ми підшипниками, для великого - з 303-ми замість 203-х. Резинометаллическая захист кулькового механізму підшипників ефективніше, ніж просто металева, що впливає на довговічність елементу і якість його роботи.
«Голова» каретки не дарма зроблена рухомий - нахил по ходу руху полегшує переміщення, знижує знос кареток. Буває, що з'єднання з підставою занадто туге, тоді з часом воно може окісліваться і заклинювати, тоді доведеться прикладати набагато більше зусиль для руху в одному з напрямків, навантаження на ролики зросте, термін служби комплекту фурнітури зменшиться.
Метал опор повинен надійно захищатися антикорозійним покриттям. Тонкий і нерівномірний шар «видає» себе темними плямами.
Ролики і рейок своїми розмірами повинні відповідати один одному. Туго входять всередину направляючої каретки загрожують заклинити при зміні температур. Занадто великий зазор буде приводити до того, що стулка до кінця маневру закривання буде просідати занадто низько, що не дозволить їй заїхати на уловлювач. Оптимально, щоб щілина від ролика до стінки рейки була буквально 1-2 мм.
Підтримуюча пластина з верхніми роликами буде підтримувати і направляти стулку зверху. Саме вона не дасть воріт відхилятися від вертикалі і допоможе витримувати необхідну траєкторію руху.
Пластина виконана зі сталі з антикорозійним покриттям і продовгуватими пазами, завдяки яким ролики з болтовим кріпленням можна зрушити, підганяючи під товщину стулки. Якщо говорити про самих роликах, то краще брати з гумовим покриттям, так як пластикові нерідко дряпають поверхню воріт.
Кінцевий (або просто нижній) ролик парою болтів кріпиться всередину рейки поруч з торцем.
Це коліщатко дозволяє стулці заходити на нижній уловлювач по відігнути «пелюстці» з невеликим підйомом цього краю воріт. З невеликими воротами сумісні полімерні ролики, для великих краще сталеві.
Нижній уловлювач - сталева «пастка» для вільного краю стулки.
Бічні стінки елемента не дають стулці відхилятися в сторони, а поличка знизу приймає на себе частину навантаження від конструкції, коли стулка закрита. Завдяки цьому ролики з рейки не будуть змушені тримати ворота на вазі весь час, вага розподілиться рівномірно.
Метал береться не менше 3 мм, інакше елемент не здатний буде витримувати тиск.
Верхній уловлювач - скоба зі сталі, що не дозволяє верхньому краю стулки «грати» під натиском вітру.
Метал необхідний товщиною від 4 мм і більше, щоб елемент не розігнувся.
Чи не в усі комплекти включається верхній уловлювач, деякі виробники продають його окремо. При виборі варто переконатися в наявності всіх необхідних компонентів.
Заглушки - елементи, що закривають зрізи рейки від вологи, снігу, сміття. Можуть бути знімними у вигляді гумових пробок з гофрованої частиною, яка вставляється всередину направляючої.
Гума для них береться така, що не дубєєт при мінусових температурах і не розсихається влітку. У комплекті можуть йти 2 таких заглушки, але часто стали залишати 1 гумову, а в якості другої додають на нижній ролик металеву пластину за формою торця рейки.
Додаткові регулювальні пластини - елементи поза базового комплекту, що покращують метод кріплення роликових опор до швелеру.
На фундамент виставляються дані пластини, а каретки прикручуються болтами на їх шпильки. Таким чином з'являється можливість змінювати висоту розташування роликових опор, підлаштовуючи ідеальний хід як під час монтажу, так і при корекції в період експлуатації.
Замок - запірний механізм спеціальної конструкції для відкатних воріт, оснащений викидних ригелем (гачком). Обов'язково купується за відсутності автоматики (електроприводи черв'ячного типу здатні самі блокувати ворота).
Краще купувати замки, механізм яких виконаний з латуні, а не сілуміновие або алюмінієві аналоги, схильні до поломок.
На нащельником з боку відкату, де завчасно виконаний виріз, будуть кріпитися верхні ролики.
Гнутий край пластини заводиться між трубою і стовпом, щоб верхня грань сперлася на верхній зріз нащільники, в такому положенні елемент можна приварити.
Ролики прихоплюють болтами так, щоб один частково ховався в виріз. Остаточно затиснути можна буде при установці стулки, переконавшись, що ворота взяли вертикальне положення, а ролики щільно притиснуті до полотна. Тоді ворота будуть рухатися строго по прямій в сторону уловлювачів.
Установка роликових опор, напевно, самий відповідальний момент монтажу воріт. Мають каретки на забетонованому швелері на максимальній дистанції один від одного, але на одній лінії.
Якщо монтажні пластини не використовуються, то підстави самих роликових опор прихоплюють до швелеру зварюванням. Потім ворота встановлюються на своє місце, щоб можна було перевірити легкість ходу. При виявленні будь-яких труднощів руху зварювальні шви підрізають, положення кареток коригується і проводиться повторна перевірка. Тільки після того, як ворота почнуть рухатися дуже плавно і без зайвих зусиль, підстави опор можна буде приварити остаточно.
При використанні регулювальних пластин загальний алгоритм залишається тим самим, тільки до швелеру прихоплюють пластини, на них нанизуються каретки і встановлюються ворота. А ось стан опор може ще коригуватися в вертикальному положенні за допомогою обертання гайок.
Монтаж кінцевого ролика не викликає ускладнень.
Його заводять в рейок і прикручують наявними на корпусі болтами до поличках направляючої.
Нижній уловлювач кріплять до нащельником за допомогою зварювання.
Дослідним шляхом визначають висоту монтажу, щоб стулка піднімала після заїзду на нього на 3-4 мм.
Верхній уловлювач також приварюють до нащельником, але поруч з верхнім зрізом воріт.
Гумові заглушки просто вставляються в торці рейки без допоміжних інструментів.
Для демонстрації простоти і доступності виготовлення і монтажу відкатних воріт своїми силами наводимо відеоролик нашого клієнта.
Є мінімальний перелік обладнання, який буде потрібно для перетворення звичайних воріт в автоматичні:
Без будь-якої названої вище складової система непрацездатна. Але мінімальний комплект коштує розширити хоча б пристроями безпеки. До них відносять сигнальну лампу (блимає під час руху воріт) і фотоелементи (сканують проїзд на предмет сторонніх перешкод на шляху стулки, не допускаючи зіткнення з людиною або автомобілем).
Як бачимо з огляду, в виготовленні воріт нічого особливо складного немає. За коректним підбором комплекту фурнітури і автоматики можна звернутися до наших фахівців. Вони дадуть відповідь на Ваші питання в рамках безкоштовної консультації.
