Розпашні ворота: (Схема та креслення)

Розпашні ворота - це класика конструкцій. Вони з'явилися ще в давнину і не втрачають популярності досі.

Монтаж розпашних воріт полягає в тому, що їх потрібно просто навісити на петлі опорних стовпів, і ця стаття написана саме для тих, хто збирається виготовити таку конструкцію самостійно.

Зміст статті:

• Плюси та мінуси розпашних воріт
• Підготовка майданчика
• Риття ям під фундаменти для стовпів
• Підготовка металевих елементів перед заливкою фундаментів
• Бетонування
• Облаштування заставних деталей і металевих накладок
• Виготовлення каркаса стулки
• Установка замка
• Кріплення стулок до опор
• Монтаж додаткових елементів

Плюси та мінуси розпашних воріт:

Розпашні ворота - не єдиний варіант ворітної конструкції, зате найдешевший у виготовленні, оскільки не вимагає додаткової фурнітури, ціна якої «стартує» від 2500 грн. (для відкатного типу конструкції).

Плюси:

• Проста конструкція.
• Можна виготовити самостійно в домашніх умовах.
• Найдешевший варіант в порівнянні з іншими типами.

Мінуси:

• Відкриті стулки можуть стати причиною незручного в'їзду і виїзду з двору. У відкатних конструкцій такої проблеми немає, так як їх стулка рухається вздовж паркану.
• Ворота обов'язково потрібно фіксувати, тому що при поривах вітру стулка може призвести удар.
• Якщо встановлена ​​автоматика, потрібно обов'язково прибирати сніг на шляху руху стулок, інакше навантаження на привід різко зростає.

Самостійне виготовлення таких воріт - процес доступний кожному, а економія грошей на послуги монтажників реально відчутна.

Можна приблизно порахувати, у скільки обійдеться вартість розпашних стулок при власноручному їх виготовленні.

Візьмемо стулку шириною 3 м і висотою 2 м, тобто площа її складатиме 6 м². Вам знадобляться такі матеріали:

• труба прямокутна 60х30 мм - 28 кг;
• труба прямокутна 30х20 мм - 18 кг;
• профнастил пофарбований - 6 м².

В середньому ціна металу на ринку становить 20 000 грн за тонну, а профнастилу - 110 грн / м².

Розрахуємо вартість необхідних матеріалів:

• труба прямокутна 60х30 мм: 0,028 т * 20000 грн = 560 грн;
• труба прямокутна 30х20 мм: 0,018 т * 20000 грн = 360 грн;
• профнастил забарвлений: 6 м² * 110 грн = 660 грн.

Сума: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.

Дві стулки: 1580 грн * 2 = 3160 грн.

Вартість приблизна і не враховує придбання фарби, грунтовки, електродів, саморізів. Все це обійдеться Вам для двох стулок не дорожче 1000 гривень, тому загальна вартість виготовлення двох стулок не перевищить 4160 гривень.

Для порівняння: замовлення воріт у найманого фахівця складе приблизно 10-12 тисяч гривень. Економія грошей очевидна. На зекономлені гроші можна купити автоматику.

Підготовка майданчика:

Для початку потрібно зробити детальну розбивку опорних стовпів. Необхідно зняти рослинний грунт в місці облаштування воріт, щоб нічого не заважало розмітці та виконанню робіт. Після чого розбити основні й допоміжні осі - для цього можна використовувати арматуру діаметром 8-12 мм, довжиною 80 - 90 см.

Арматура забивається в землю таким чином, щоб створити чотири кути прямокутника або квадрата, всередині якого і будуть розташовуватися майбутні стовпи воріт. Після того, як Ви виставили прямокутник, необхідно перевірити його діагоналі, які повинні обов'язково збігатися за розмірами. Після коригування діагоналей арматуру можна забити глибше, залишивши на поверхні близько 15 см.

Між (осями) арматурою можна буде натягнути шпагат або волосінь для позначення країв ями. В якості допоміжних (тимчасових) осей можна також використовувати арматуру або електроди. Всі осі рекомендується перевірити кілька разів, щоб уникнути помилки, так як при встановлених стовпах буде вже важко будь що виправити.

Кількість необхідних матеріалів буде залежати від ширини Вашого проїзду.

Риття ям під фундаменти для стовпів:

Наступний етап після розбивки - земляні роботи: риття ям під стовпи, траншеї для прокладки кабелю та стрічкового фундаменту.

Ями під стовпи повинні бути в плані на кілька сантиметрів більші. Наприклад, для стовпа 50х50 см, розмір повинен бути 52х52 см. Це робиться для полегшення початку робіт по цегляній кладці. Глибина ями повинна бути не менше нормативної глибини промерзання, яка для України становить в середньому близько одного метра. Якщо не виконати цю вимогу, з часом опора може «покоситися».

Якщо краї ями обсипаються, необхідно зробити опалубку з дощок, фанери тощо. Через тиждень після бетонування опалубку можна буде прибрати.

Траншея для прокладки кабелю. Для подальшого підключення автоматики прокладається пластикова труба діаметром 25-30 мм, в яку затягуються електричні дроти. Глибина прокладки згідно з вимогами СНиП повинна бути не менше 0,9 м.

Якщо навіть Ви поки не плануєте автоматизувати ворота, рекомендую гільзу з проводами все одно заложити - після не доведеться ламати покриття проїзду. Перша труба прокладається між опорами. Друга труба прокладається до однієї з опор і до місця підключення електрики. Отвори труби закрийте, щоб туди не потрапили волога і грунт.

Траншея для додаткового фундаменту. Для зв'язки опор між собою можна зробити додатковий фундамент (рекомендується). Ширина траншеї зазвичай береться рівній ширині фундаментних стовпів. Підготовлені ями і траншеї необхідно ущільнити і пролити водою. При великій перерві в роботі перед заливкою бетоном, необхідно всі приямки та траншеї накрити щитами для захисту від дощу.

Підготовка металевих елементів перед заливкою фундаментів:

Для посилення цегляної кладки і для того, щоб до стовпів можна було прикріпити закладні деталі, в фундамент перед заливкою вставляється металева опора. Це може бути труба, швелер, арматурна сітка, куточок. Для прикладу будемо розглядати квадратну трубу, розміри якої можуть бути від 80х80 мм до 100х100 мм. Підземну частину труби необхідно покрити бітумною фарбою для захисту від корозії. Нижня частина труби не повинна доходити до дна фундаменту, щоб утворився захисний шар бетону товщиною 50-100 мм, який дозволить уникнути корозії.

Каркас додаткового стрічкового фундаменту бажано робити для зв'язки опор, особливо якщо грунт глинистий, який при замочуванні починає «плисти». Глибина закладення фундаменту - на глибину промерзання - згідно СНиП для України 1 м (така ж, як і у стовпів).

Каркас виконується об'ємним, в поздовжньому напрямку має чотири стрижні арматури діаметром 8-12 мм, а для поперечного підійде дріт діаметром 6-8 мм довжиною 20 см, кроком 20-30 см.

Порахуємо, у скільки нам обійдеться арматура для виготовлення каркаса. Для прикладу візьмемо ширину прорізу воріт три метри, а так як нам потрібно зв'язати каркасом фундаменти стовпів, додамо напуски по 20 см для кожного фундаменту, вийти, що довжина каркаса 3,4 м.

Загальна довжина поздовжніх стрижнів складе: 3,4 м х 4 од. = 13,6 м.п. Загальна вага поздовжньої арматури діаметром 12 мм (з огляду на те, що вага одного її погонного метра становить 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.

Порахуємо, необхідну кількість дроту для поперечних стрижнів: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м, де:

• 3,4 м - довжина каркаса;
• 0,2 м - крок стрижнів дроту;
• 4 шт. - кількість сторін каркаса.

Загальна вага і довжина дроту:

Довжина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вага: 13,6 м.п. х 0,395 кг / м = 5,372 кг.

Середня ціна металопрокату на ринку становить близько 20 000 грн за тонну, відповідно покупка необхідної кількості матеріалу для виготовлення каркаса буде коштувати:

• арматура діам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн / т = 240 грн;
• дріт діам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн / т = 100 грн.

Загальна вартість металу: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн. Отримана сума для додаткового фундаменту невелика, зате міцність всієї конструкції воріт значно зросте.

Бетонування:

Бетонувати фундамент необхідно до настання морозів оскільки міцність суміші визначається не тільки якістю самого бетону, але й погодними умовами, в яких ведеться укладка. Саме те, пpи якій температурі заливають бетон, може вплинути на міцність і довговічність майбутньої будови.

При температурі нижче + 5 ° С процес гідратації цементу практично зупиняється, тому необхідно застосовувати противоморозні добавки або прискорювачі набору міцності бетону, і якщо хочете, щоб в короткі терміни бетон набрав міцність, краще підвищити клас бетону (марку).

Можна купити готовий бетон з доставкою на ділянку, а можна зробити самостійно. Для заливки фундаментів воріт використовують бетон марки М200, для виготовлення якого потрібно дотримуватися такої пропорції: на одне відро цементу, 3 відра піску, 3 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і орієнтовно 20% води від загального обсягу замісу.

Перед заливанням бетону в підготовані приямки потрібно точно за рівнем встановити всі металеві елементи - труби стовпів і каркас для стрічкового фундаменту. Заставні деталі необхідно закріпити, щоб при заливці бетоном вони не змістилися.

Після заливки слід перевірити вертикаль заставної труби, а якщо необхідно, підправити і зафіксувати її положення.

Під час укладання бетон потрібно трамбувати для виключення появ в ньому пустот. Бажано накрити залитий фундамент для захисту від прямих сонячних променів. Перші кілька днів після заливки бетон потрібно зволожувати водою. При температурі + 20ºС через 28 днів бетон набере остаточну міцність. Але цегляний стовп можна починати зводити вже через тиждень після заливки. Квадратну трубу в фундаменті зверху також потрібно закрити на випадок дощу.

Облаштування заставних деталей і металевих накладок:

Заставні деталі призначені для кріплення металевих накладок, на яких в подальшому будуть триматися стулки. Заставні деталі для кріплення накладок потрібно вивести на грані стовпів, але з фіксацією до сердечнику. Є багато варіантів з чого робити ці елементи, я пропоную їх виготовити з металевого куточка 50х50 мм довжиною 65-70 мм, а також арматури діаметром 8 мм. На кожному стовпі встановлюють не менше трьох заставних для металевих планок.

Нижня заставна деталь встановлюється після перших трьох рядів цегляної кладки. Верхня деталь - нижче верху стійки на 5 см, а середня - посередині між верхньою та нижньою заставними. Для надійного кріплення заставні необхідно приварити до металевій труби стовпа арматурою.

Металеві накладки кріпляться до встановлених заставних зварюванням. Рекомендую використовувати прямокутну трубу 60х30 мм, так як її простіше кріпити. Вгорі трубу потрібно закрити заглушками, або просто заварити, це виключить проникнення опадів всередину та захистить метал від корозії.

Якщо Ви надалі плануєте автоматизувати свої ворота, при кладці стовпів необхідно відразу встановити заставні деталі для монтажу приводів.

Якщо стовпи вже готові, можна на опорах закріпити металеві пластини за допомогою анкерних болтів. На схемі видно таку пластину для кріплення приводу по центру стулки воріт.

Після кріплення накладок до закладних, встановлюють (приварюють) навіси (петлі).

Приварка петлі до металевих накладок і стулок повинна виконуватися суцільна швом. Петлі бажано використовувати з металевою кулькою всередині, що полегшить хід воріт. Відстань між петлями має бути максимально можливою, що також зробить більш легким хід стулки.

Виготовлення каркаса стулки:

Опишу далі виготовлення стулки без хвіртки, так як в більшості випадків при висоті воріт 2-2,2 м висота отвору хвіртки становитиме не більше 1,8 м. При високому зрості людини можливий удар головою об верхню перекладину, тому в ряді випадків хвіртка, вбудована в стулку, не практична. Якщо ж Ви бажаєте виготовити стулку з хвірткою, можна подивитися окрему статтю.

Каркас воріт виготовляється з прямокутних труб, так як це найзручніший варіант. Для воріт шириною 3-3,5 м і висотою 2-2,5 м, знадобиться труба 60х30 мм для основного каркасу  і 30х20 мм для допоміжного. При більшому отворі знадобиться більш міцний несучий каркас.

Виготовлення каркаса зручніше проводити на монтажному столі або на пласкій рівній поверхні. У процесі зварювання каркаса, після первинної прихватки перевіряйте рівнем і лінійкою правильність розмірів і тільки потім робіть остаточне зварювання.

Спочатку приварюють одну стійку до нижньої труби каркаса під прямим кутом:

Далі другу:

Потім кріпимо перекладину:

Коли несуча рама готова, необхідно перевірити діагоналі, щоб вони були однаковими, інакше ворота будуть перекошені.

Після того, як несучий каркас зварений, по його внутрішньому периметру приварюють допоміжний з труби 20х30 мм. Він потрібен для того щоб до нього прикріпити профнастил. Зварювати потрібно не суцільним швом (щоб раму не повело), а прихватками довжиною шва 15-20 мм з кроком 20-30 см - при цьому Ви ще й заощадите електроди і час.

Коли Ви варите труби внутрішнього каркаса, можна розмістити його край точно по центру труби зовнішнього каркаса - тоді можна буде прикрутити профнастил, щоб він був злегка втоплений в стулку.

Коли по внутрішньому периметру приварений допоміжний каркас, приварюють горизонтальну перемичку з труби 20х30 мм.

Потім з такої ж труби кріпимо вертикальну перемичку. Що Ви виконаєте першим: горизонталь або вертикаль - значення не має.

Якщо Ви плануєте надалі встановлювати автоматику на свої ворота, необхідно передбачити спеціальну перемичку на стулці, до якої буде кріпитися кронштейн приводу. При кріпленні приводу по центру стулки використовується центральна перемичка. Якщо розташування автоматики планується вгорі або внизу, то додаткова перемичка так само не потрібна, так як використовується верхня або нижня труба каркаса стулки. Якщо вибрано інше місце кріплення, потрібна додаткова перемичка з труби 60х30 мм. Тому Вам відразу потрібно визначити висоту установки приводу.

Після завершення зварювальних робіт необхідно зашліфувати шви болгаркою, очистити каркас від іржі, знежирити і тільки потім його прогрунтувати. Профнастил можна кріпити до каркаса, коли стулка ще не закріплена на петлях (навісах) або ж після її установки. Кріпити профнастил потрібно окремими листами якомога щільніше до каркасу.

Крім того, зараз з'явився альтернативний варіант - виготовлення каркаса з Т-профілю.

Установка замка:

При виготовленні каркаса, потрібно заздалегідь продумати яким буде замок - накладний або врізний. Можна скористатися звичайним врізним механічним замком.

Використання електромеханічного замка дозволить відкрити ворота на відстані. До нього необхідно буде підвести електроживлення, і сам замок коштує дорожче звичайного.

Виготовлення вирізів в каркасі залежить від конкретної моделі замку. Болгаркою прорізають відповідні отвори під місце установки.

У більшості випадків замок встановлюють на висоті 80-90 см від землі.

 

Кріплення стулок до опор:

Після зварювання всього каркаса до нього, як і до металевих накладок, потрібно приварити петлі. Потім стулку можна «вішати» на стовпи. Попередньо петлі потрібно змастити й перевірити якість їх виконання - хороші петлі повинні легко обертатися навколо своєї осі.

Якщо стулка дуже важка для монтажу використовують кран. Після того як стулки встановлені, до їх каркасу можна прикріпити профнастил за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм.

Монтаж додаткових елементів:

Механічний упор, штирі для фіксації стулок і притискна планка - це необхідні елементи воріт.

Механічний упор служить для зупинки і фіксування воріт в кінцевих точках і являє собою дві металеві пластини, одна з яких приварюється до стулки, а друга кріпиться в основі проїзду. Товщина металу цих пластин зазвичай береться 3-4 мм. Нижню (відповідну) пластину встановлюють, коли виконується тверде покриття проїзду.

Штирі фіксації стулок встановлюються щоб була можливість зафіксувати стулки у відкритому чи закритому положенні.

Для виготовлення штиря зазвичай використовують кругляк діаметром 10-12 мм. Стрижню потрібно надати Г-подібну форму. Довгий його відрізок повинен бути близько 50 см, а короткий - приблизно 15 см.

Штир повинен переміщатися в трубі діаметром 12-15 мм - цей відрізок труби зварюванням потрібно прикріпити до стулки на висоті 30-40 см від рівня землі.

У підставі проїзду теж потрібно урівень встановити труби діаметром 12-15 мм, в які буде входити штир.

Притискна планка являє собою металеву смугу, яка кріпиться до однієї зі стулок з боку двору. Коли одна стулка притискає іншу в закритому положенні, зазор між ними закривається.

Планку кріплять швами по 10-15 мм через 20-30 см - так каркас стулки не поведе. Як матеріал притискної планки зазвичай використовують металеву смугу товщиною не менше ніж 1 мм. Її ширина повинна бути такою, щоб був забезпечений напуск на притиснуту стулку не менше 5 мм.

Установка автоматики

Також на розпашні ворота можна поставити автоматику, яка буде відкривати ворота з пульта всього одним натисканням кнопки.

Взагалі існує 2 типу установки автоматики: з відкриттям всередину і назовні. Повірте, в установці автоматики немає нічого складного і це цілком можна зробити своїми руками.

Більш детально про установку автоматики для розпашних воріт можна прочитати в наступних матеріалах:

• Установка автоматики щоб стулки відкривалися всередину
• Установка автоматики щоб стулки відкривалися назовні

Крім того, рекомендуємо Вам ознайомиться з таким матеріалом як: Як вибрати автоматику для розпашних воріт. Ця інформація дозволить вам зробити правильний вибір автоматики, яка ідеально підійде під ваші ворота.