Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Знижка
Відкатні ворота «Звари сам» з трикутним хвостовиком
Код: |
Є в наявності
9 637 грн.
8 642 грн.
Знижка
Відкатні ворота «Звари сам» з квадратною противагою
Код: |
Є в наявності
9 637 грн.
8 941 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Econom 400, рельс 3 мм
Код: |
Є в наявності
3 200 грн.
2 695 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Gospodar 500, рельс 3,6 мм
Код: |
Є в наявності
3 980 грн.
3 625 грн.
Відкатні ворота на даний момент є оптимальним рішенням для організації в'їзду на територію ділянки або підприємства. Конструкція "розсувних" воріт, досить проста та функціональна. Стулка воріт зрушується (відкривається) убік - уздовж огорожі, тим самим зберігаючи корисний простір. Відкатні ворота не вимагають фіксації стулки, і їх не вирве поривом вітру (як іноді буває з розпашними воротами). Для того, щоб зробити відкатні ворота, Вам буде потрібно:
⚑ Фурнітура для відкатних воріт;
⚑ Автоматика для відкатних воріт (якщо ви звичайно не хочете вручну відкривати стулку);
⚑ Набір матеріалів для виготовлення самої стулки.
Ніяких надзвичайних навичок або складних розрахункiв. Все максимально просто. Саме про те як зробити відкатні ворота своїми руками і піде мова в цій статті. Але про це трохи пiзнiше.
Доброго Вам дня! Ця стаття присвячена відкатним воротам консольного типу.
Така конструкція набирає все більшої популярності зважаючи на свою практичність, а також тому, що стулка, переміщаючись уздовж паркану, майже не займає місця. Не скажу, що вони дешевші за розпашні брами, оскільки потрібна фурнітура, але це мабуть єдиний недолік серед безлічі плюсів.
В розпашних конструкціях стулки обов'язково потрібно фіксувати, оскільки їх тріпає вітром і можна отримати чуттєвий удар ворітьми. Крім того, пориви вітру змусять Вас докладати значних зусиль аби відкрити або закрити таку браму.
Та й взагалі відкривання й закривання «розпашки» займає чимало часу - спочатку потрібно відкрити одну стулку й зафіксувати її, потім те саме зробити з другою, і виїхавши з двору виконати все це у зворотному порядку. З відкатною брамою такого не буде: підійшли, відсунули стулку і так само її закрили без будь-яких фіксацій.
У цій статті мова піде саме про практичність консольної розсувної конструкції, а також про те як ці ворота зробити власними руками. Щоб Вам легше було орієнтуватися в огляді, він розділений на окремі розділи, і Ви можете відкривати їх у будь-якому порядку:
Розсувні (відкатні) ворота бувають трьох основних типів:
Підвісні ворота. Стулка рухається за рахунок роликів, що спираються на напрямну, яка встановлена просто над проїздом. Дана конструкція не зовсім вдала, адже напрямна обмежує проїзд по висоті.
Ролики рухаються по землі або по напрямній, вмонтованій в основу. В нашій кліматичній зоні це найневдаліший варіант, оскільки взимку в рейку, яка лежить на землі, неодмінно набиватиметься сніг та усілякий бруд, а Вам доведеться щоразу усе це вичищати.
Консольні ворота. Найбільш вдалий варіант, адже руху стулки не заважатимуть сніг та бруд - вона переміщається над проїздом, не торкаючись його. По висоті проїзд також не має обмежень завдяки тому, що напрямна знаходиться просто на стулці воріт і переміщається разом із нею. Консоль утворюється за рахунок защемлення між роликовими опорами та напрямною рейкою.
Далі я детально розповім саме про цей тип воріт.
Я зробив невеличкий розрахунок щодо необхідної кількості матеріалів та їхньої вартості для брами розміром 3х2 м, тобто площею 6 м2 і ось що вийшло.
Необхідна кількість матеріалів:
Для відкатної брами необхідна ще фурнітура, вартість якої у середньому становить 2500 грн.
Сьогодні чорний метал коштує близько 20 000 гривень за тону, а профнастил - приблизно 110 грн/м2, тож порахуємо, що і скільки в результаті буде коштувати:
ЗАГАЛЬНА СУМА: 784 грн + 432 грн + 660 грн + 2500 грн = 4376 грн.
Звичайно, це грубий розрахунок, який не враховує витратних матеріалів (саморізи, електроди, фарба і таке інше), але якщо навіть проводити розрахунок суми з їх урахуванням, вона не перевищить 6-7 тисяч гривень. Я все це веду до того, що послуги фірм-виробників за такі ворота обійдуться приблизно у 15 000 грн, тож Ви можете пристойно заощадити, зробивши таку браму самостійно, а потім придбати за ці гроші пристойну автоматику для своїх воріт.
Далі пропоную розглянути усі етапи виготовлення відкатних воріт і що для цього знадобиться.
Для початку потрібно прибрати рослинний ґрунт в місці, де будуть стояти ворота, аби він не заважав роботам з розбивки. Щоб зробити точну розбивку знадобляться рулетка, чотири шматки арматури по одному метру та електроди.
Арматуру можна використати діаметром 10-12 мм - вона потрібна для позначення основних поздовжніх та поперечних осей, а електроди підуть для позначення тимчасових. Під час розбивки не забивайте глибоко арматуру в землю поки не вивірите усіх розмірів і не співпадуть діагоналі.
Арматуру потрібно забивати таким чином, щоб на поверхні залишилася частина приблизно 15-20 см, до якої в подальшому можна буде прив'язати шпагат або волосінь, а від них уже виносити допоміжні осі з фіксацією електродами.
Після розбивки можна приступати до викопування ям і траншей. Знадобитися викопати дві ями під фундаменти опорних стовпів брами, ще одну для швелера (закладної деталі роликових опор), і траншеї під укладку гільзи з проводкою для підключення в майбутньому елементів автоматики воріт.
Розмір приямків в плані буде залежати від довжини та ширини стовпа, наприклад, якщо він 38х38 см, приямок повинен бути таким, щоб у підсумку фундамент був 40х40 см. Це дозволить в подальшому без проблем почати цегляну кладку стовпа. Для фундаменту закладної деталі (швелера) яма повинна мати довжину рівну половині ширини створу воріт.
Глибина усіх фундаментних ям повинна бути не меншою за нормативну глибину промерзання - в середньому по Україні вона становить 1-1,2 м. Цієї умови необхідно дотримуватися, інакше взимку можливе виштовхування фундаменту назовні. Під час копання ймовірне осипання стінок ями, тому потрібно сколотити опалубку, наприклад із старих дошок (зовнішній вигляд опалубки не є важливим, оскільки фундаменти будуть в землі).
Дно усіх відритих ям потрібно пролити водою, щоб утрамбувати зрихлений при копанні ґрунт. Щоб в майбутньому не ламати проїзд для прокладки електропроводки автоматики воріт, рекомендую відразу закласти під нього гільзу з проводами. Для цього потрібно викопати траншею глибиною 80-90 см, а для самої гільзи можна використати водопровідну пластикову трубу діаметром 15-20 мм.
Перед укладанням труби в траншею її відкриті торці слід закрити поліетиленом, щоб всередину не потрапляли бруд і волога. Коли гільзу закопаєте, зворотну засипку потрібно пролити водою аби ґрунт не просідав, оскільки від цього може потріскатися поверхня проїзду.
Ці елементи слугуватимуть сердечниками в цегляній кладці стовпів аби посилити конструкцію, а також до них кріпляться закладні деталі нащільників. Як варіант можна використати квадратні труби 80х80 мм або 100х100 мм.
Верхня (надземна) частина сердечника має бути трохи нижчою за цегляну кладку опори, щоб її можна було накрити козирком. Наприклад, для стовпа висотою 2 м сердечник повинен бути близько 1,95 м.
Підземна частина не повинна сягати дна ями приблизно на п'ять сантиметрів аби під час бетонування для металу утворився захисний шар бетону. Тобто при глибині ями в один метр, нижня частина сердечника має бути 95 см.
Щоб зчеплення труби з бетоном було кращим, до неї в нижній частині хрестоподібно можна приварити два шматки арматури діаметром 8-10 мм і довжиною 20-25 см. Коли труби будуть знаходитися в приямках, їхній верхній край слід чимось накрити аби всередину не потрапляв дощ.
До встановлення цього елемента слід підійти відповідально, адже від нього багато в чому буде залежати плавний рух воріт, тим паче якщо Ви їх автоматизуєте. Для закладної деталі можна використати швелер шириною 16-20 см, довжина якого має бути рівною половині ширини проїзду.
Аби він міцно тримався в фундаменті, необхідно конструктивно приварити до нього арматуру. Для цього можна закріпити чотири шматки арматури завдовжки по 90 см з кожного боку швелера і зв'язати їх перемичками з тієї ж арматури діаметром 8-10 мм.
Коли усі необхідні металеві елементи підготовлені, можна приступати до бетонних робіт. В якості матеріалу фундаменту зазвичай застосовується бетон марки М200, а щоб його приготувати, потрібно дотримуватися такої пропорції: на 1-не відро цементу, 3 відра піску, 3 відра щебню (фракція 20х20, 20х40) і орієнтовно 20% води від загального обсягу замісу.
Бетонують зазвичай при позитивних температурах атмосферного повітря - так не доведеться витрачатися на придбання протизаморозкових добавок.
Перед початком заливки перевірте вертикальність і горизонтальність встановлених елементів рівнем, щоб не було ніяких перекосів. Також усі металеві конструкції, встановлені в приямках, повинні бути надійно закріплені аби під тиском бетону не відбулося зсуву.
Швелер повинен знаходитися в чіткому горизонті з поверхнею вже існуючого або планованого проїзду - це в подальшому позначиться на правильності встановлення роликових кареток і воріт в цілому. Установка стулки вважається правильною, якщо зазор між нею та проїздом 7 см.
Після перевірки правильності установки можна приступати до бетонування. При подачі бетону в приямок його слід постійно трамбувати, аби в тілі не утворилися пустоти. По закінченні бетонування верх фундаментів потрібно загладити, щоб не було раковин або нерівностей.
Якщо бетонні роботи проводилося в спеку, необхідно накрити фундаменти від прямих сонячних променів, а також регулярно змочувати поверхню протягом 2-3 днів, щоб не з’явилися тріщини.
Подальші роботи бажано продовжити не раніше ніж за тиждень, аби бетон набрав міцності.
Коли фундаменти набрали міцності, можна переходити до наступного етапу робіт, а саме до цегляної кладки стовпів з установкою закладних деталей для кріплення нащільників.
Закладну деталь можна зробити з куточка 50х50 мм і арматури діаметром 8 мм, довжина її має дорівнювати половині ширини опори.
Аби нащільник міцно тримався на стовпі, потрібно зробити три закладні. Нижня встановлюється після перших трьох рядів цегляної кладки, середня - по центру, а верхня - на пару сантиметрів нижче верху стулки майбутніх воріт.
Перед початком виготовлення стулки рекомендую зробити детальне креслення Ваших воріт – так в подальшому Ви убезпечите себе від помилок.
Покупцям рекомендованої нами фурнітури для відкатних воріт виробника Світ Воріттм, яка має гарантію на 5 років, наші фахівці безкоштовно виконають креслення саме Ваших воріт з усіма необхідними розмірами та докладними специфікаціями необхідної кількості матеріалів – з ним Ви не купуватимете нічого зайвого.
Перед виготовленням стулки усі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені та поґрунтовані.
Зручно і практично несучий каркас воріт робити з труб квадратного перерізу розміром 60х40 мм або 60х30 мм, а додатковий - з труб 30х20 мм.
Окрім труб у Вас має бути в наявності напрямна рейка, бо вона кріпиться до стулки, і саме з неї починається увесь набір каркаса.
Для зручності з'єднання елементів стулки до напрямної рейки тимчасово можна приварити дві труби, які слугуватимуть підставкою.
Спершу між собою з'єднуються напрямна рейка й нижня труба каркаса. Поєднання відбувається за допомогою зварювання прихватками кроком 60-70 см з довжиною шва 15-20 мм.
Зварювання виконується з двох боків в шаховому порядку. Зварний шов ні в якому разі не повинен бути суцільним, інакше поведе напрямну рейку, і ворота в подальшому не зможуть нормально рухатись.
Після з'єднання перших двох елементів, на нижню трубу за допомогою гідравлічного рівня встановлюються вертикальні стойки й обварюються суцільним швом.
Далі встановлюється верхня перекладина (перемичка).
Потім діагональ.
Каркас з несучих труб виготовлений.
По внутрішньому периметру зробленої рами приварюються допоміжні планки з труби 30х20 мм для створення жорсткості полотна воріт, а також щоб в подальшому до них кріпити профнастил.
Кріпити допоміжну раму слід по центру несучих труб, аби профнастил був злегка втоплений.
Після того як каркас набраний і зварювальні роботи закінчені, потрібно зачистити усі шви шліфувальною машинкою (болгаркою), а потім всю раму поґрунтувати й пофарбувати в три шари, щоб забезпечити надійний захист від корозії.
Далі можна кріпити профнастил за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм. Кожен лист потрібно приміряти до стулки окремо, щоб він максимально точно вписався в раму.
Зашивати стулку в трикутної частини не обов’язково, вона не потрапляє у проїзд.
Ось в цілому і все, що потрібно для виготовлення стулки. Далі розглянемо, що крім цього знадобиться для переміщення воріт, і як ці елементи встановлюються.
Нащільники необхідні для утримання фурнітури, а також вони закривають зазор між стулкою та опорним стовпом. Нащільник - це металева труба прямокутного перерізу розміром 60х30 мм або 60х40 мм, яка приварюється до закладних деталей, зроблених на стовпах.
Щоб встановити один з елементів фурнітури, а саме верхню пластину з роликами, в нащільнику, який розташований з боку швелера (закладної деталі), необхідно зробити виріз розміром 60х40 мм.
Напрямна рейка. Я вже писав, що цей елемент кріпиться до нижньої труби каркаса стулки. Від якості його виконання залежить плавний та легкий хід воріт.
Рейка по всій довжині обов'язково має бути рівною, а щоб ворота не заклинювало, нижні її полиці повинні знаходитися в єдиному горизонті, що також забезпечить довговічну роботу роликових опор.
Що стосується структури металу, а точніше його поверхні, вона не повинна мати раковин чи окалин, аби ролики під час роботи не створювали гуркіт. Сам метал, з якого вона зроблена, повинен бути з підвищеним вмістом вуглецю.
Ці елементи бувають із металевими або полімерними роликами, тож одразу скажу, що в наших кліматичних умовах полімери працюють недовго.
Справа в тому, що полімери не витримують низьких або високих температур - в першому випадку вони стають крихкими й ламаються, а в другому робляться як пластилін і не здатні далі нормально працювати через втрату форми.
Також при виборі роликових опор потрібно звернути увагу на підшипники, які повинні мати металогумові пильовики з обох сторін, аби захистити рухомі механізми від пилу й вологи.
Хід «голови» каретки не має бути тугим. Це потрібно для того, щоб при переміщенні воріт каретка нахилялася в напрямку руху стулки, зменшуючи силу тертя, яка ускладнює рух і збільшує знос роликів.
Неабияке значення має якісне виконання антикорозійного захисту, адже опори регулярно контактують з атмосферними опадами. Цей захист можна наочно перевірити - якщо на покритті є темні плями, шар завдано нерівномірно і він має «просідання».
Між роликами опор та напрямною рейкою є люфт, і щоб ворота не клювали, люфт не повинен бути більше одного міліметра. В іншому випадку стулка може не потрапляти в уловлювачі, адже вона буде просідати.
Верхня пластина з роликами необхідна для направлення стулки чітко по прямій лінії, а також для утримання воріт у вертикальному положенні.
Цей елемент буває з двома або чотирма роликами. Їхня кількість залежить від ваги воріт. Ролики можуть мати пластикове або гумове покриття, і друге технічне рішення практичніше, тому що гума при контакті з полотном його не дряпає.
Нижній кінцевий ролик забезпечує потрапляння стулки в уловлювачі. Майже усі виробники перейшли на виготовлення цього елемента з полімерів, але на ринку можна знайти й тих, хто віддає перевагу металу.
Нижній уловлювач призначений для прийому стулки й часткового зняття навантаження з роликових опор від брами, коли вона знаходиться в закритому положенні.
Аби цей елемент прослужив якомога довше й не гнувся під натиском воріт, товщина його стінок має бути не менше 3 мм.
Верхній уловлювач приймає ворота і утримує їхній верхній кут від розхитування вітром. Ця частина фурнітури не має полки, яка надає жорсткості, на відміну від нижнього уловлювача, тому товщина металу, з якого він зроблений, повинна бути не менше 4 мм.
Врахуйте, що не кожен виробник комплектує свою фурнітуру цим елементом, тому при купівлі уточнюйте його наявність.
Гумові заглушки призначені для закривання торців напрямної рейки, аби в неї не потрапляли сніг та бруд. Щоб ці елементи міцно трималися, необхідна наявність гофрованої частини.
Монтажну (регулювальну) пластину жоден з виробників не включає до комплекту фурнітури, проте я рекомендую її придбати окремо, тому що установка роликових опор за її наявності відбудеться значно простіше й швидше.
Якщо встановлювати опору без пластини, її спочатку слід прихопити зварюванням, потім перевірити хід воріт. Якщо є перекоси, зварювання необхідно зрізати і заново виставити опори. Все це потрібно повторювати доки ворота не почнуть легко й плавно переміщатися.
За наявності пластини усі коригування робляться за допомогою чотирьох регулювальних болтів.
Замок для замикання. Цей елемент не входить до комплекту фурнітури, але якщо Ваші ворота не автоматизовані, він Вам обов'язково знадобиться. При виборі замка дивіться, щоб основні деталі механізму були з латуні, а не з силуміну, який під впливом навколишнього середовища швидко окислюється й виходить з ладу.
Пластина приварюється до металевого нащільника, який повинен мати спеціальний виріз 60х40 мм.
Один край пластини встановлюється між нащільником та цегляною кладкою, а потім весь елемент приварюється по периметру. Слідкуйте за тим, щоб пластина мала горизонтальне положення.
Роликові опори повинні бути встановлені на закладній деталі (швелері) якомога ширше аби зменшити плече воріт.
Їх можна кріпити й виставляти в необхідний розмір двома способами: прямо на основу або з монтажною пластиною.
Установка на основу. Каретки ставлять на швелер та прихоплюють їх зварюванням. Далі слід перевірити хід воріт, і якщо він важкий або взагалі є перекоси, зварювання необхідно зрізати болгаркою, виставити опори наново і знову прихопити. Все це потрібно робити поки не досягнете плавного й легкого руху стулки.=
Більшість користується саме цим способом встановлення роликових кареток, проте він займає багато часу в порівнянні з установкою за допомогою монтажних пластин.
Установка з монтажною пластиною. До швелеру приварюється монтажна пластина, а на неї вже ставиться роликова опора. Усі регулювання виконуються за допомогою чотирьох болтів, а точніше обертанням гайок, які на них розташовані.
Коли роликові опори виставлені, можна переходити до встановлення нижнього кінцевого ролика, який заводиться в напрямну рейку та кріпиться двома болтами.
Нижній уловлювач кріпиться до нащільника зварюванням. Перед тим, як його капітально приварити, слід підвести до нього стулку й переконатися, що ролик, наїжджаючи на полицю, буде піднімати полотно на 3-4 мм. Тільки після цього можна робити повне обварювання місць з’єднання деталей.
Як і нижній уловлювач цей елемент кріпиться до металевого нащільника за допомогою зварювання.
Ось відео реального виготовлення та встановлення відкатних воріт, яке нам люб'язно надав один з наших клієнтів:
Заглушки вставляються в напрямну рейку з двох торців гофрованою частиною. Вони легко встановлюються голіруч, тобто, немає необхідності у використанні будь-яких інструментів.
Щоб автоматизувати відкатні (розсувні) ворота, знадобиться такий мінімальний комплект:
До цієї мінімальної комплектації можна додати пристрої резервного управління (ключ-вимикач, клавіатура тощо) та аксесуари безпеки (сигнальна лампа, фотоелементи).
АВТОМАТИКА ВІДКАТНИХ ВОРІТ (ТУТ)
ВІДЕО ВИГОТОВЛЕННЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ(ТУТ)
