Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Виды откатных ворот

Откатные ворота. Общий вид.

В этой статья я расскажу о типах откатных ворот, принципиальном отличии в их конструкции, а также о том, что необходимо знать, чтобы самостоятельно изготовить такие ворота.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

 

Преимуществом откатных ворот по сравнению с распашными является то, что они, перемещаясь вдоль забора, практически не занимают места.

Среди откатных конструкций существует три наиболее популярных типа:

  • С роликами на земле.
  • Подвесные.
  • Консольные.

У ворот с роликами на земле створка движется по направляющей, которая вмонтирована в проезд.

Ворота с роликами на земле.

Ролики могут быть как полностью металлическими, так и с резиновым покрытием.

К недостатку такой конструкции можно отнести расположение направляющей в проезде. В нее нередко набиваются снег, грязь, мусор, которые регулярно придется убирать, чтобы створка нормально перемещалась.

Направляющая на проезде.

Если этого не выполнять, кроме тугого хода, створка может соскочить с направляющей и вовсе заклинить, повредив элементы фурнитуры.

Подвесные ворота. У данной конструкции направляющая, по которой перемещаются ролики, находится непосредственно над проездом.

Подвесные откатные ворота.

По сравнению с «воротами с роликами на земле», направляющая не забивается грязью или снегом, но она ограничивает проезд транспорта по высоте, особенно этот недостаток проявляется в частном секторе, где забор, как правило, имеет высоту 2-3 м, но для производственных помещений, где высота проезда уже ограничена, такие ворота применяются часто.

Консольные ворота по конструкции считаются наиболее удачными, так как их несущие элементы отсутствуют в проезде.

Ворота откатные консольные.

Ворота перемещаются по роликовым опорам.

Роликовые опоры в рельсе.

Опоры находятся в направляющем рельсе, который снизу прикреплен к каркасу створки.

Каретка заведенная в рельс.

И далее я хочу подробно остановиться именно на откатных воротах консольного типа, а конкретно, что нужно знать о всех их элементах и как такие ворота сделать самостоятельно.

Нижеизложенный материал объемный, но его не обязательно читать весь, можно в произвольном порядке открывать только интересующие разделы.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Перед основными работами, необходимо выподнить подготовку, которая заключается в снятии растительного грунта в районе будущих ворот и разбивке осей.

Для обозначения основных осей как вариант можно использовать четыре штыря арматуры длиной по одному метру и диаметром 10-12 мм.

Эти отрезки необходимо размещать таким образом, чтобы между ними образовался квадрат или прямоугольник в котором будут находиться ворота.

Когда оси обозначены арматурой, необходимо проверить диагонали, и если они совпадают, арматуру можно забить в грунт, оставив на поверхности ее части длиной 10-15 см. Теперь между арматурой можно натянуть шпагат или леску – основные оси готовы.

Для обозначения вспомогательных осей можно использовать сварочные электроды.

Земляные работы

После подготовки, можно приступать к откапыванию приямков под фундаменты опор ворот и швеллера (закладной детали) для роликовых кареток.

Дно приямков должно быть ниже нормативной глубины промерзания, которая в нашем климатическом поясе составляет 0,9-1,2 м.

Если не придерживаться данного условия, в зимний период замерзший грунт может выталкивать фундаменты на поверхность.

Размер приямков под опоры должен быть немного больше, чем размеры будующих опор. Например, если опора будет 60х60 см, приямок должен быть 65х65 см, чтобы проще было начать кирпичную кладку столбов ворот.

Приямок под опору.

Приямок фундамента под роликовые опоры должен иметь длину равную половине ширины проезда.

То есть, если, например, проезд три метра, приямок должен быть не менее 1,5 метра. Ширина приямка должна быть 30-35 см.

Приямок под швеллер.

Во время копания приямков их стенки могут осыпаться, потому будет необходимо сделать опалубку. Можно использовать старые доски – для нулевого цыкла работ внешний вид не имеет значение.

Все приямки после отрывки нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если ожидается дождливая погода, а бетонирование пока не планируется, приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывало.

Не исключено, что в будущем у Вас возникнет желдание автоматизировать свои ворота, потому на этапе их изготовления рекомендуется под проездом заложить гильзу для электропроводки, чтобы в дальнейшем не ломать проезд.

В качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 25-30 мм.

Для гильзы нужно выкопать траншею глубиной 60-70 см в месте будущего проезда. Гильзу с торцов необходимо закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не набивался грунт. После того как гильза уложена в траншею, выполняется послойно обратная засыпка с поливанием грунта водой, чтобы он не дал просадку и поверхность проезда не трескалась

Чтобы гильзу можно было в будущем легко найти, необходимо сделать так называемый «акт скрытых работ». Проще говоря, на листе бумаги схематично нанести место укладки трубы и привязать его к забору замеряв расстояние.

Подготовка металлоизделий перед бетонированием

Все металлические изделия перед бетонированием необходимо подготовить. Бетонированию подлежат металлические сердечники столбов и швеллер под роликовые опоры.

В качестве сердечников можно использовать профильные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Нужно учитывать, что длина сердечника должна быть меньше сумарной высоты фундамента и кирпичнной кладки столба.

Например, если фундамент имеет глубину 1,0 м, а кладка столба будет 2,0 м, сердечник должен быть не больше 1,95 м. Это необходимо, чтобы труба была снизу защищена бетоном, а сверху можно было кирпичный столб накрыть козырьком.

В приямок сердечник нужно установить при помощи гидравличекого уровня, чтобы он находился в горизонтальном положении. Кроме того, трубу нужно надежно закрепить, чтобы при бетонировании она не сместиласть.

Чтобы сделать максимально прочным нахождение сердечника в теле бетона, к нему снизу в форме креста можно приварить два отрезка арматуры диаметром 10-12 мм, длиной 25-30 см.

Сердечник временно необходимо сверху накрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали осадки.

Сердечник перед бетонированием.

В качестве основания для роликовых опор можно использовать горячекатнанный швеллер №№22-24.

Длина этой закладной детали (швеллера) должна быть не меньше половины ширины проезда. Чтобы швеллер надежно держался в бетоне, к нему нужно приварить армокаркас. Армокаркас представляет собой четыре вертикальных отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной 0,6-0,7 м и горизонтальные перемычки из арматуры того же диаметра.

Швеллер с каркасом.

Устанавливая швеллер в приямок, нужно при помощи гидравлического уровня убедиться, что его поверхность находится в строгом горизонте и в едином уровне с проездом .

Швеллер, установленный в приямок.

До бетонирования, все металлические элементы нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Бетонные работы

Для устройства фундаментов можно использовать бетон марки М200. Чтобы его приготовить, нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода – 20% от объема замеса.

Забетонированный сердечник.

Бетонирование желательно проводить при плюсовых температурах, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

Укладывая бетон в приямки его нужно постоянно утрамбовывать, чтобы в нем не образовывались пустоты.

Забетонированный швеллер.

После окончания бетонирования поверхность фундаментов нужно загладить и чем-нибудь накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи.

На протяжении первой пары суток бетон необходимо интенсивно поливать водой, чтобы в нем не образовывались трещины.

Все последующие работы, можно начинать не ранее чем через неделю – бетон должен набрать прочность.

Кирпичная кладка опор ворот

Для кирпичной кладки нужно использовать цементно-песчаную смесь марки М100. После трех рядов кирпича, необходимо установить закладную деталь, которую можно изготовить из уголка длиной 70 мм, размером полок 40 мм и отрезка арматуры диаметром не более 8 мм.

Первая закладная деталь.

В каждой из опор должно находиться минимум по три закладные детали.

Три закладные детали.

Верхнюю закладную нужно разместить так, чтобы она была на 10-15 см ниже верха будущей створки. Средняя закладная размещается равноудаленно между верхней и нижней.

Изготовление створки

Створка состоит из элементов несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое в нашем случае из профнастила. Чтобы минимизировать вероятность ошибки во время изготовления створки, желательно разработать ее подробный чертеж.

Бесплатно чертеж Ваших ворот изготовит наш специалист, если Вы приобретете рекомендуемую нами фурнитуру для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка).

Чертеж.

До начала сборки каркаса, все металлоизделия нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Элементы створки.

Для несущего каркаса можно применить профильные трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного подойдут прямоугольные трубы размером 30х20 мм. Еще обязательно понадобиться направляющий рельс (профиль).

Направляющая.

Для удобного изготовления створки в вертикальном положении, к направляющему рельсу на время можно приварить два отрезка трубы 30х20 мм, которые послужат опорами.

Началом набора каркаса является соединение нижней трубы несущей рамы створки с направляющим рельсом.

Соединение осуществляется сваркой прихватками с обеих сторон в шахматном порядке. Длина шва прихватки 15-20 мм, шаг 700 мм.

Запрещается соединение сплошным швом, так как направляющий рельс будет деформирован, и ворота начнут клинить.

Несущая труба и направляющая.

Используя гидравлический уровень, устанавливается в строго вертикальном положении первая несущая стойка и слегка прихватывается сваркой.

Правая стойка.

Таким же образом устанавливается и вторая стойка.

Левая стойка.

А затем крепится перекладина, и замеряются диагонали. Если они совпадают, все трубы можно соединить между собой сплошным швом.

Перемычка.

Теперь можно приварить диагональную трубу сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

Диагональная труба

После установки диагональной трубы, несущая рама полностью готова и можно приступать к набору вспомогательного каркаса.

Трубы вспомогательного каркаса должны крепиться строго по центру несущего, чтобы закрепленный профнастил был слегка утоплен.

Крепление профнастила. Вид сбоку.

По периметру (внутреннему) несущего каркаса приваривается профильная труба 30х20 мм.

Внутренний каркас.

Далее, по центру приваривается горизонтальна перемычка.

Горизонталь вспомогательного каркаса.

Две вертикальных перемычки крепятся для создания жесткости.

Вертикали вспомогательного каркаса.

После этого рама створки полностью готова и остается болгаркой зачистить сварочные швы, обезжирить, прогрунтовать и все металлоизделия покрасить в три слоя.

Теперь можно крепить профнастил саморезами по металлу длиной 19 мм.

 Профнастил закрепленный.

Чтобы во время монтажа створки не поцарапать или не помять профнастил, его можно «прикрутить» когда створка будет закреплена на фурнитуре.

Створка готовая.

Каждый сегмент профнастила нужно подгонять под раму по отдельности, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к раме створки.

Зашивать створку в районе диагональной трубы не обязательно, так как она не попадает в проезд.

Узел створки в районе диагональной трубы.

По окончании изготовления створки следующим этапом работ является установка всех ее несущих элементов.

Крепление нащельников

Когда опоры ворот полностью готовы, к закладным деталям можно приварить нащельники из труб 60х30 мм или 60х40 мм.

Нащельник.

Нащельник находящийся со стороны фундамента роликовых опор должен сверху иметь вырез 60х40 мм, чтобы была возможность установить верхнюю пластину с роликами.

Нащельник. Вырез.

Сверху второго нащельника нужно закрепить заглушку, чтобы в него не попадали осадки.

Заглушка нащельника.

Направляющий рельс

У данного изделия в поперечном разрезе все изгибы должны иметь минимальные закругления.

Направляющая.

Нижние полки должны быть в одном горизонте и быть зеркальными по отношению друг к другу – это обеспечит минимальный износ роликовых опор.

Рельс по всей длине должен быть ровным, чтобы створка плавно перемещалась. Внутренняя поверхность не должна иметь окалин и раковин из-за которых происходит тугой ход ворот и появляется грохот.

Направляющий рельс крепится снизу к несущей раме ворот прихватками при помощи сварки. Шаг прихваток 700 мм, а длина шва 15-20 мм. Прихватки в шахматном порядке выполняются соединения элементов с обеих сторон.

Не рекомендуется делать сплошной шов, так как это может привести к деформации направляющего рельса, и ворота будут туго перемещаться.

Роликовые каретки

Эти две опоры крепятся к швеллеру, который должен быть заранее забетонирован в стороне от проезда.

Две роликовые каретки.

Относительно друг друга, роликовые опоры нужно разнести как можно дальше.

Каретки разнесенные.

Опоры бывают с металлическими или полимерными роликами. Изделия из полимеров в основном не подходят для эксплуатации в нашей климатической зоне, так как на морозе они, становясь хрупкими, ломаются, а на жаре под нагрузкой теряют форму.

Ролики опор бывают с обычными или с усиленными подшипниками. Подшипники могут быть защищены металлическими или резинометаллическими пыльниками от попадания грязи.

Металлические пыльники менее удачный вариант, так как, постоянно контактируя с атмосферными осадками, они ржавеют, приводя подшипник в негодность.

Вся поверхность должна иметь надежную антикоррозийную защиту, нанесенную достаточным слоем – об этом будет свидетельствовать отсутствие темных пятен на опоре.

Часть опоры, которая подвижна («голова») не должна иметь тугой ход, в противном случае при длительном простое ворот ее несущая ось может окислиться и заклинить, что приведет к повышенному износу роликов.

Движимая часть роликовой опоры

Между роликами кареток и направляющим рельсом должен быть зазор 1-2 мм. Если он будет больше, закрывающаяся створка будет клевать и не попадет в улавливатели.

Зазор между роликами и профилем.

Для установки следующих элементов фурнитуры, о которых пойдет речь, на опорах должны быть закреплены нащельники из трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

Верхняя пластина с роликами

Является направляющим элементом верхней части створки, а также ее держателем.

Верхняя пластина с роликами.

Пластина может быть с роликами из пластмассы или резины. Резиновое покрытие при контакте со створкой не царапает ее полотно.

Пластина с роликами. Общий вид.

Металл, из которого сделана пластина с роликами, должен иметь толщину 3-4 мм.

Для монтажа пластины в нащельнике, который находится со стороны роликовых опор, должен быть вырез размером 60х40 мм.

Вырез в левом нащельнике.

Гнутый элемент пластины заводится в зазор между нащельником и опорой, после чего пластина приваривается к нащельнику сплошным швом.

Установленная верхняя пластина с роликами.

У пластины должны быть увеличенные отверстия крепежных элементов роликов, чтобы их можно было точно подогнать под толщину полотна створки.

Верхний улавливатель

Выполнен в форме П-образной пластины и необходим, чтобы удерживать верхнюю часть створки, когда она закрыта.

Улавливатель верхний и створка.

Металл верхнего улавливателя должен иметь толщину не менее 4 мм.

Улавливатель верхний. Общий вид.

Улавливатель крепится на противоположном фундаменту роликовых опор нащельнике при помощи сварки.

Улавливатель верхний с нащельником.

Есть производители, которые верхний улавливатель не включают в основной комплект фурнитуры, а продают его отдельно, так что при покупке обращайте внимание на его наличие.

Нижний концевой ролик

Нижний концевой ролик. Вид 1.

При помощи данного элемента происходит плавное накатывание створки на нижний улавливатель

Нижний концевой ролик на полке улавливателя.

Большая часть производителей, уже перешла на производство самого ролика из полимеров, но есть еще сегодня и те, которые изготавливают его полностью металлическим.

Нижний концевой ролик. Вид 2.

Ролик заводится в направляющий профиль и крепится при помощи двух болтов.

Нижний концевой ролик в направляющей.

Нижний улавливатель

На полку принимает нижний концевой ролик и удерживает створку в вертикальном и поперечном направлениях.

Улавливатель крепят к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании на него нижнего концевого ролика створка приподнималась на 3-4 мм.

Улавливатель нижний и нащельник.

Стенки металла у данного элемента должны быть не менее 3 мм.

Улавливатель нижний.

Резиновые заглушки

Должны иметь гофрированную часть, при помощи которой они закрепляются по торцам направляющего рельса, чтобы в него не попадали грязь или снег.

Заглушка резиновая.

Резина заглушек не должна рассыхаться в жару или дубеть на морозе.

Заглушка резиновая в направляющей.

Установка заглушек выполняется вручную без каких-либо инструментов.

Монтажные пластины

Эти два элемента в основной комплект фурнитуры не включаются, но с ними установка роликовых опор в правильное положение происходит быстрее и проще.

Размещая роликовые опоры без монтажных пластин, их основание прихватывается сваркой, после чего проверяется ход створки. Если она перемещается туго, сварку срезают и заново выставляют роликовые каретки и опять прихватывают.

Ход ворот проверяется вновь. Эти действия выполняются до тех пор, пока ворота не станут легко перемещаться.

Каретка без монтажной пластины.

При использовании монтажных пластин прихватывается их основание, а сами роликовые опоры устанавливаются на пластины.

Установка роликовых опор в необходимое положение выполняется вращением гаек на шпильках монтажных пластин.

Каретка с монтажной пластиной.

Стоимость откатных ворот

Чтобы наиболее точно рассчитать стоимость ворот, желательно, чтобы был готов их подробный чертеж.

Для примера расчета стоимости я взял ворота, створка которых имеет длину 3,0 м, а высоту 2,0 м.

Опоры ворот имеют размеры 250х500х2000 мм и изготавливаются из силикатного кирпича, внутри которого находятся металлические сердечники.

Для фундаментов и опор ворот в соответствие вышеприведенным исходным данным понадобится такое количество материала:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Вес металлических сердечников опор: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В среднем рыночная стоимость металла около 20 000грн за тонну, то есть цена сердечников опор будет: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.

Силикатный кирпич стоит около 2,40-2,60 грн за штуку. Для одного столба необходимо 320 кирпичей, а для двух столбов – 640шт.

Стоимость кирпича в целом: 640х204=1536 грн.

Что касается бетона, его можно заказать в строительной организации с доставкой на стройплощадку.

Стоимость такого бетона около 1090 грн за один куб. В нашем случае стоимость товарного бетона составит: 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Следует учитывать, что цена товарного бетона указана без учета стоимости доставки.

Можно сэкономить и приготовить бетон самостоятельно. Для приготовления бетона марки М200 нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Общая стоимость опор ворот будет: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для изготовления самой створки понадобятся такие материалы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Средняя стоимость профнастила около 110 грн за один квадратный метр. Общая стоимость створки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Общая стоимость всей воротной конструкции составит: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.

Еще к ней нужно добавить затраты на покупку фурнитуры для ворот, цена которой около 2500 грн.

Расчет, который приведен, не является точным на 100%, так как не учтены расходные материалы, но его вполне достаточно, чтобы сравнить со стоимостью услуг фирм, которые возьмут за изготовление аналогичных ворот около 12000-15000 грн.

Статья на этом расчете подошла к концу и если у Вас остались вопросы обратитесь за бесплатной консультацией по указанным телефонам или форме обратной связи.

Впишите свой номер в форму, и мы перезвоним вам в течении 20 мин в рабочее время.
Задать вопрос специалисту
Телефон
Или перезвоните нам сами
+38 (095) 876-90-00
Задать вопрос

 

Просмотров: (931 просмотров)
Телефон
задать вопрос