Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
У цій статті я розповім про типи воріт, принциповій відмінності в їх конструкції, а також про те, що необхідно знати, щоб самостійно виготовити такі ворота.
Перевагою воріт в порівнянні з орними є те, що вони, переміщуючись вздовж паркану, практично не займають місця.
Серед відкатних конструкцій існує три найбільш популярних типу:
Біля воріт з роликами на землі стулка рухається по направляючої, яка вмонтована в проїзд.
Ролики можуть бути як повністю металевими, так і з гумовим покриттям.
До недоліку такої конструкції можна віднести розташування направляючої в проїзді. У неї нерідко набиваються сніг, бруд, сміття, які регулярно доведеться прибирати, щоб стулка нормально переміщалася.
Якщо цього не виконувати, крім тугого ходу, стулка може зіскочити з направляючою і зовсім заклинити, пошкодивши елементи фурнітури.
Підвісні ворота. У даній конструкції напрямна, по якій переміщаються ролики, знаходиться безпосередньо над проїздом.
У порівнянні з «воротами з роликами на землі», спрямовувалися не забивається брудом або снігом, але вона обмежує проїзд транспорту по висоті, особливо цей недолік проявляється в приватному секторі, де паркан, як правило, має висоту 2-3 м, але для виробничих приміщень, де висота проїзду вже обмежена, такі ворота застосовуються часто.
Консольні ворота по конструкції вважаються найбільш вдалими, так як їх несучі елементи відсутні в проїзді.
Ворота переміщаються по роликовим опорам.
Опори знаходяться в спрямовуючий рейці, який знизу прикріплений до каркаса стулки.
І далі я хочу детально зупинитися саме на відкатних воротах консольного типу, а саме, що потрібно знати про всіх їх елементах і як такі ворота зробити самостійно.
Нижчевикладений матеріал об'ємний, але його не обов'язково читати весь, можна в довільному порядку відкривати тільки потрібні розділи.
Зміст статті:
Перед основними роботами, необхідно виподніть підготовку, яка полягає в знятті рослинного грунту в районі майбутніх воріт і розбивці осей.
Для позначення основних осей як варіант можна використовувати чотири штиря арматури завдовжки по одному метру і діаметром 10-12 мм.
Ці відрізки необхідно розміщувати таким чином, щоб між ними утворився квадрат або прямокутник в якому будуть знаходитися ворота.
Коли осі позначені арматурою, необхідно перевірити діагоналі, і якщо вони збігаються, арматуру можна забити в грунт, залишивши на поверхні її частини довжиною 10-15 см. Тепер між арматурою можна натягнути шпагат або волосінь - основні осі готові.
Для позначення допоміжних осей можна використовувати зварювальні електроди.
Після підготовки, можна приступати до відкопування приямків під фундаменти опор воріт і швелера (заставної деталі) для роликових кареток.
Дно приямків має бути нижче нормативної глибини промерзання, яка в нашому кліматичному поясі становить 0,9-1,2 м.
Якщо не дотримуватися цієї умови, в зимовий період замерзлий ґрунт може виштовхувати фундаменти на поверхню.
Розмір приямків під опори повинен бути трохи більше, ніж розміри майбутніх опор. Наприклад, якщо опора буде 60х60 см, приямок повинен бути 65х65 см, щоб простіше було почати цегляну кладку стовпів воріт.
Приямок фундаменту під роликові опори повинен мати довжину рівну половині ширини проїзду.
Тобто, якщо, наприклад, проїзд три метри, приямок повинен бути не менше 1,5 метра. Ширина приямка повинна бути 30-35 см.
Під час копання приямків їх стінки можуть обсипатися, тому буде необхідно зробити опалубку. Можна використовувати старі дошки - для нульового циклу робіт зовнішній вигляд не має значення.
Все приямки після уривки потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт. Якщо очікується дощова погода, а бетонування поки не планується, приямки потрібно накрити щитами, щоб їх не розмивало.
Не виключено, що в майбутньому у Вас виникне желданіе автоматизувати свої ворота, тому на етапі їх виготовлення рекомендується під проїздом закласти гільзу для електропроводки, щоб в подальшому не ламати проїзд.
Як гільзи можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 25-30 мм.
Для гільзи потрібно викопати траншею глибиною 60-70 см в місці майбутнього проїзду. Гільзу з торців необхідно закрити поліетиленом, щоб в неї не набивався грунт. Після того як гільза покладена в траншею, виконується пошарово зворотна засипка з поливанням грунту водою, щоб він не дав просідання і поверхню проїзду не тріскалася
Щоб гільзу можна було в майбутньому легко знайти, необхідно зробити так званий «акт прихованих робіт». Простіше кажучи, на аркуші паперу схематично нанести місце укладання труби і прив'язати його до паркану заміряли відстань.
Всі металеві вироби перед бетонуванням необхідно підготувати. Бетонування підлягають металеві сердечники стовпів і швелер під роликові опори.
В як осердя можна використовувати профільні труби перетином 80х80 мм або 100х100 мм. Потрібно враховувати, що довжина сердечника повинна бути менше сумарно висоти фундаменту і цегляної кладки стовпа.
Наприклад, якщо фундамент має глибину 1,0 м, а кладка стовпа буде 2,0 м, сердечник повинен бути не більше 1,95 м. Це необхідно, щоб труба була знизу захищена бетоном, а зверху можна було цегляний стовп накрити козирком.
У приямок сердечник потрібно встановити за допомогою гідравлічекого рівня, щоб він знаходився в горизонтальному положенні. Крім того, трубу потрібно надійно закріпити, щоб при бетонуванні вона не сместіласть.
Щоб зробити максимально міцним знаходження сердечника в тілі бетону, до нього знизу в формі хреста можна приварити два відрізки арматури діаметром 10-12 мм, довжиною 25-30 см.
Сердечник тимчасово необхідно зверху накрити поліетиленом, щоб в нього не потрапляли опади.
В якості підстави для роликових опор можна використовувати горячекатнанний швелер №№22-24.
Довжина цієї заставної деталі (швелера) повинна бути не менше половини ширини проїзду. Щоб швелер надійно тримався в бетоні, до нього потрібно приварити армокаркас. Армокаркас є чотири вертикальних відрізка арматури діаметром 10-12 мм довжиною 0,6-0,7 м і горизонтальні перемички з арматури того ж діаметру.
Встановлюючи швелер в приямок, потрібно за допомогою гідравлічного рівня переконатися, що його поверхня знаходиться в строгому горизонті і в єдиному рівні з проїздом.
До бетонування, всі металеві елементи потрібно очистити від іржі, знежирити і прогрунтувати.
Для влаштування фундаментів можна використовувати бетон марки М200. Щоб його приготувати, потрібно дотримуватися наступну пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску і 3,5 кг щебеню. Вода - 20% від обсягу замісу.
Бетонування бажано проводити при плюсових температурах, тоді не доведеться витрачати гроші на покупку протівозаморозкових добавок.
Укладаючи бетон в приямки його потрібно постійно утрамбовувати, щоб в ньому не утворювалися порожнечі.
Після закінчення бетонування поверхню фундаментів потрібно загладити і чим-небудь накрити, щоб не потрапляли сонячні промені.
Протягом першої пари діб бетон необхідно інтенсивно поливати водою, щоб в ньому не утворювалися тріщини.
Усі наступні роботи, можна починати не раніше ніж через тиждень - бетон повинен набрати міцність.
Для цегляної кладки потрібно використовувати цементно-піщану суміш марки М100. Після трьох рядів цегли, необхідно встановити заставну деталь, яку можна виготовити з куточка довжиною 70 мм, розміром полиць 40 мм і відрізка арматури діаметром не більше 8 мм.
У кожній з опор повинно знаходитися мінімум за три закладні деталі.
Верхню заставну потрібно розмістити так, щоб вона була на 10-15 см нижче верху майбутньої стулки. Середня заставна розміщується рівновіддалено між верхньою і нижньою.
Стулка складається з елементів несучого і допоміжного каркасів, а також полотна, яке в нашому випадку з профнастилу. Щоб мінімізувати ймовірність помилки під час виготовлення стулки, бажано розробити її докладне креслення.
Безкоштовно креслення Ваших воріт виготовить наш фахівець, якщо Ви придбаєте рекомендовану нами фурнітуру для відкатних воріт виробника Світ воріт ™ (посилання).
До початку складання каркаса, все металовироби потрібно очистити від іржі, знежирити і прогрунтувати.
Для каркаса можна застосувати профільні труби перетином 60х30 мм або 60х40 мм. Для допоміжного підійдуть прямокутні труби розміром 30х20 мм. Ще обов'язково знадобитися напрямна рейка (профіль).
Для зручного виготовлення стулки в вертикальному положенні, до направляючої рейки на час можна приварити два відрізка труби 30х20 мм, які послужать опорами.
Початком набору каркаса є з'єднання нижньої труби несучої рами стулки з напрямною рейкою.
З'єднання здійснюється зварюванням прихватками з обох сторін в шаховому порядку. Довжина шва прихватки 15-20 мм, крок 700 мм.
Забороняється з'єднання суцільним швом, так як напрямна рейка буде деформований, і ворота почнуть клинить.
Використовуючи гідравлічний рівень, встановлюється в строго вертикальному положенні перша несуча стійка і злегка прихоплюється зварюванням.
Таким же чином встановлюється і друга стійка.
А потім кріпиться поперечина, і заміряються діагоналі. Якщо вони збігаються, всі труби можна з'єднати між собою суцільним швом.
Тепер можна приварити діагональну трубу перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Після установки діагональної труби, несуча рама повністю готова і можна приступати до набору допоміжного каркаса.
Труби допоміжного каркаса повинні кріпитися строго по центру несе, щоб закріплений профнастил був злегка втоплений.
По периметру (внутрішньому) несучого каркаса приварюється профільна труба 30х20 мм.
Далі, по центру приварюється горизонтальна перемичка.
Дві вертикальних перемички кріпляться для створення жорсткості.
Після цього рама стулки повністю готова і залишається болгаркою зачистити зварювальні шви, знежирити, прогрунтувати і все металовироби пофарбувати в три шари.
Тепер можна кріпити профнастил саморізами по металу довжиною 19 мм.
Щоб під час монтажу стулки не подряпати або не пом'ялися профнастил, його можна «прикрутити» коли стулка буде закріплена на фурнітурі.
Кожен сегмент профнастилу потрібно підганяти під раму окремо, щоб забезпечити максимально щільне прилягання до рами стулки.
Зашивати стулку в районі діагональної труби не обов'язково, так як вона не потрапляє в проїзд.
Після закінчення виготовлення стулки наступним етапом робіт є установка всіх її несучих елементів.
Коли опори воріт повністю готові, до закладних деталей можна приварити нащельники з труб 60х30 мм або 60х40 мм.
Нащельник знаходиться з боку фундаменту роликових опор повинен зверху мати виріз 60х40 мм, щоб була можливість встановити верхню пластину з роликами.
Зверху другого нащільники потрібно закріпити заглушку, щоб в нього не потрапляли опади.
У даного вироби в поперечному розрізі всі вигини повинні мати мінімальні заокруглення.
Нижні полиці повинні бути в одному горизонті і бути дзеркальними по відношенню один до одного - це забезпечить мінімальний знос роликових опор.
Рейок по всій довжині повинен бути рівним, щоб стулка плавно переміщалася. Внутрішня поверхня не повинна мати окалин і раковин через які відбувається тугий хід воріт і з'являється гуркіт.
Напрямна рейка кріпиться знизу до несучої рами воріт прихватками за допомогою зварювання. Крок прихваток 700 мм, а довжина шва 15-20 мм. Прихватки в шаховому порядку виконуються з'єднання елементів з обох сторін.
Не рекомендується робити суцільний шов, так як це може призвести до деформації направляючої рейки, і ворота будуть туго переміщатися.
Ці дві опори кріпляться до швелеру, який повинен бути заздалегідь забетонований осторонь від проїзду.
Щодо один одного, роликові опори потрібно рознести якнайдалі.
Опори бувають з металевими або полімерними роликами. Вироби з полімерів в основному не підходять для експлуатації в нашій кліматичній зоні, так як на морозі вони, стаючи крихкими, ламаються, а на жарі під навантаженням втрачають форму.
Ролики опор бувають зі звичайними або з посиленими підшипниками. Підшипники можуть бути захищені металевими або резинометаллическими пильовиками від потрапляння бруду.
Металеві пильовики менш вдалий варіант, так як, постійно контактуючи з атмосферними опадами, вони іржавіють, приводячи підшипник в непридатність.
Вся поверхня повинна мати надійну антикорозійний захист, нанесену достатнім шаром - про це буде свідчити відсутність темних плям на опорі.
Частина опори, яка рухлива ( «голова») не повинна мати тугий хід, в іншому випадку при тривалому простої воріт її несуча вісь може окислюватися і заклинити, що призведе до підвищеного зносу роликів.
Між роликами кареток і напрямною рейкою повинен бути зазор 1-2 мм. Якщо він буде більше, закривається стулка буде клювати і не потрапить в уловлювачі.
Для установки таких елементів фурнітури, про які піде мова, на опорах повинні бути закріплені нащельники з труби перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Є напрямних елементом верхньої частини стулки, а також її власником.
Пластина може бути з роликами з пластмаси або гуми. Гумове покриття при контакті зі стулкою не дряпає її полотно.
Метал, з якого зроблена пластина з роликами, повинен мати товщину 3-4 мм.
Для монтажу пластини в нащельником, який знаходиться з боку роликових опор, повинен бути виріз розміром 60х40 мм.
Гнутий елемент пластини заводиться в зазор між нащельником і опорою, після чого пластина приварюється до нащельником суцільним швом.
У пластини повинні бути збільшені отвори кріпильних елементів роликів, щоб їх можна було точно підігнати під товщину полотна стулки.
Виконаний у формі П-образної пластини і необхідний, щоб утримувати верхню частину стулки, коли вона закрита.
Метал верхнього улавливателя повинен мати товщину не менше 4 мм.
Уловлювач кріпиться на протилежному фундаменту роликових опор нащельником за допомогою зварювання.
Є виробники, які верхній уловлювач не включають в основний комплект фурнітури, а продають його окремо, так що при покупці звертайте увагу на його наявність.
За допомогою даного елемента відбувається плавне накочення стулки на нижній уловлювач
Велика частина виробників, вже перейшла на виробництво самого ролика з полімерів, але є ще сьогодні і ті, які виготовляють його повністю металевим.
Ролик заводиться в направляючий профіль і кріпиться за допомогою двох болтів.
На полку приймає нижній кінцевий ролик і утримує стулку у вертикальному і поперечному напрямках.
Уловлювач кріплять до нащельником таким чином, щоб при накоченні на нього нижнього кінцевого ролика стулка піднімала на 3-4 мм.
Стінки металу у даного елемента повинні бути не менше 3 мм.
Повинні мати гофровану частина, за допомогою якої вони закріплюються по торцях направляючої рейки, щоб в нього не потрапляли бруд або сніг.
Гума заглушок не повинна розсихатися в спеку або дубеть на морозі.
Установка заглушок виконується вручну без будь-яких інструментів.
Ці два елементи в основний комплект фурнітури не включаються, але з ними установка роликових опор в правильне положення відбувається швидше і простіше.
Розміщуючи роликові опори без монтажних пластин, їх підставу прихоплюється зварюванням, після чого перевіряється хід стулки. Якщо вона переміщається туго, зварювання зрізають і заново виставляють роликові каретки і знову прихоплюють.
Хід воріт перевіряється знову. Ці дії виконуються до тих пір, поки ворота не стануть легко переміщатися.
При використанні монтажних пластин прихоплюється їх підставу, а самі роликові опори встановлюються на пластини.
Установка роликових опор в необхідне положення виконується обертанням гайок на шпильках монтажних пластин.
Щоб найбільш точно розрахувати вартість воріт, бажано, щоб був готовий їх докладне креслення.
Для прикладу розрахунку вартості я взяв ворота, стулка яких має довжину 3,0 м, а висоту 2,0 м.
Опори воріт мають розміри 250х500х2000 мм і виготовляються із силікатної цегли, всередині якого знаходяться металеві сердечники.
Для фундаментів і опор воріт у відповідність вищенаведеним вихідними даними знадобиться така кількість матеріалу:
Вага металевих сердечників опор: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В середньому ринкова вартість металу близько 20 000грн за тонну, тобто ціна сердечників опор буде: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силікатна цегла коштує близько 2,40-2,60 грн за штуку. Для одного стовпа необхідно 320 цегли, а для двох стовпів - 640шт.
Вартість цегли в цілому: 640х204 =Тисячі п'ятсот тридцять шість грн.
Що стосується бетону, його можна замовити в будівельній організації з доставкою на будмайданчик.
Вартість такого бетону близько 1090 грн за один куб. У нашому випадку вартість товарного бетону складе: 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Слід враховувати, що ціна товарного бетону вказана без урахування вартості доставки.
Можна заощадити і приготувати бетон самостійно. Для приготування бетону марки М200 потрібно дотримуватися наступну пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
Загальна вартість опор воріт буде: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для виготовлення самої стулки знадобляться такі матеріали:
Середня вартість профнастилу близько 110 грн за один квадратний метр. Загальна вартість стулки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Загальна вартість всієї ворітної конструкції складе: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Ще до неї потрібно додати витрати на покупку фурнітури для воріт, ціна якої близько 2500 грн.
Розрахунок, який наведено, не є точним на 100%, тому що не враховані витратні матеріали, але його цілком достатньо, щоб порівняти з вартістю послуг фірм, які візьмуть за виготовлення аналогічних воріт близько 12000-15000 грн.
Стаття на цьому розрахунку підійшла до кінця і якщо у Вас залишилися питання зверніться за безкоштовною консультацією за вказаними телефонами або формі зворотнього зв'язку.
