Откатные ворота: изготовление
Откатные ворота выгоднее сделать своими руками, чем переплачивать монтажным организациям. О том, как именно это делается и будет рассказано ниже.
Наиболее удобной является консольная конструкция откатных ворот, которая оставляет проезд полностью свободным. Несущими элементами являются установленные вне проезда роликовые опоры в связке с закрепленной на самой створке направляющей балкой. Проем ворота пересекают на весу, без рельсов над проездом или по земле.
Ролики заводятся внутрь направляющего профиля, таким образом рельс и стоящая на нем створка могут смещаться в сторону.
Рассмотрим пошагово процесс изготовления и монтажа откатной конструкции, начиная от создания фундаментов и до автоматизации ворот.
Для получения откатных автоматических ворот необходимо пройти 4 этапа: подготовка места установки, создание непосредственно створки, монтажные работы и автоматизация.
Предварительные работы
Территория будущих ворот освобождается от всего лишнего, в том числе удаляется слой грунта с растительностью. С помощью отрезков арматуры и электродов разбиваются основные и вспомогательные оси. У прямоугольника, обозначающего углы воротной группы, следует сравнить диагонали – при правильной разметке они должны совпадать. Затем выступающие части арматуры соединяются леской или шпагатом, чтобы сделать схему более наглядной.
Земляные работы
Выкапываются приямки под фундаменты.В глубину они должны уходить ниже, чем промерзает грунт зимой. Для нашей страны глубина промерзания составляет от 0,9 до 1,2 м в зависимости от региона.
Для столбов приямки делают немного шире, чем будут сами опоры, чтобы упростить начало кладки. Достаточно расширить буквально по сантиметру в каждую сторону, к примеру, для опор со стороной 38 см сделать приямки по 40 см.
Для установки роликов фундамент потребуется также основательный. Приямок будет довольно узким – около 30 см шириной, но длинным – как пол проезда.
Если грунт склонен к осыпанию, то следует сделать опалубку. Дно готовых ям проливают водой для утрамбовки грунта. От возможных осадков защищают щитами сверху.
Металлоизделия
Внутри опорных столбов пропускают металлические сердечники, закрепленные в фундаменте. Для роликов бетонируют швеллер-закладную с армокаркасом. Еще понадобятся закладные и нащельники. Металлоизделия требуют подготовки, в том числе зачистки от ржавчины и грунтования.
В качестве сердечников подойдут металлические трубы, обычно квадратный прокат со сторонами по 80 или 100 мм. Длина должна быть чуть меньше, чем сумма высоты столба и глубины приямка. Это позволит оставить слой бетона между грунтом и срезом трубы снизу, верхний торец при этом можно закрыть кладкой или козырьком столба. Скажем, для 2-х метровых опор сердечник берется 2,5-2,8м.
Упростить процесс установки сердечников и одновременно усилить их фиксацию в фундаменте позволят две пары отрезков арматуры по 25-30 см, приваренные крест-накрест внизу трубы. С подобными подставками выставить вертикаль (с проверкой гидроуровнем) и зафиксировать положение легче. В дальнейшем стоит проконтролировать, чтобы не возникло смещения и перекоса при бетонировании.
Верхний срез сердечников следует закрыть полиэтиленом до завершения кладки столбов, чтобы внутрь не попали грязь и влага.
Горячекатанный швеллер №22-24 необходимо будет забетонировать таким образом, чтобы его верхняя грань была вровень с дорожным покрытием, а положение – строго горизонтальным. Длиной элемент берется все те же ½ ширины проезда. Снизу привариваются несколько «ножек» из арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 0,8-0,9 м, которые чуть ниже соединяются между собой поперечинами из того же материала. Благодаря этому армокаркасу швеллер не вырвет из фундамента под нагрузкой.
Подготовленную закладную размещают в приямке, проверяют положение с помощью гидроуровня и фиксируют, чтобы не сместилась.
Бетонирование
Для фундаментов используется бетон М200, который получают из цемента, песка и щебня, взятых в соотношении 1 : 2 : 3,5, количество воды определяется в зависимости от объема замеса.
Стоит помнить, что при отрицательных температурах потребуется потратиться еще и на противозаморозковые добавки.
При заливке следует производить периодическую вибрацию бетона, чтобы в фундаменте не образовались пустоты.
Поверхность залитого фундамента заглаживают и накрывают от солнечных лучей. Первые пару дней бетон необходимо еще проливать водой, что предотвращает растрескивание.
Для набора прочности фундаментам потребуется не меньше недели. В этот период лучше выполнять работы, не затрагивающие бетонные площадки.
Возведение опор
У нас популярна кирпичная кладка столбов. В качестве раствора берется цементно-песчаная смесь традиционной марки М100.
По завершении третьего ряда кирпича на грань, выходящую внутрь двора, выводится первая из трех закладных деталей. Она представляет собой отрезок уголка размерами 40*40*70 мм. Такой уголок одной стороной выходит на внешний бок опоры, вторым уходит внутрь кладки с дополнительной фиксацией отрезком арматуры диаметром до 8 мм к сердечнику.
На каждом столбе будет по 3 таких закладных, распределенных равномерно по высоте.
В дальнейшем к ним будут приварены нащельники.
Создание створки
Традиционная откатная створка выполняется в виде двухуровневого металлического каркаса с обшивкой из профнастила подходящего цвета. При этом внешняя рама шире, выполняет роль несущего каркаса, а более узкая внутренняя необходима для крепления обшивки.
Сейчас можно приобрести Т-профиль – готовый двухуровневый металлопрокат, благодаря которому не придется соединять воедино трубы разных размеров и герметизировать стыки между ними. С ним достаточно сварить углы створки и добавить скошенную трубу хвостовика – и конструкция будет готова.
В любом случае вначале делается точный чертеж воротной конструкции. На нем должны быть указаны материалы, размеры, углы реза в местах соединения отдельных элементов. Кроме того, готовятся расчеты, согласно которым будут приобретаться и раскраиваться материалы. Подобная подготовка позволит избежать ошибок при закупке и монтаже.
АКЦИЯ!
Приобретая рекомендованную нашими менеджерами фурнитуру, можно сразу заказать чертеж и спецификацию по собственным размерам – они придут в подарок к заказу.
В комплекте также обязательно будет пошаговая инструкция, подробно описывающая весь процесс создания створки и ее установку. Это разработка наших инженеров, основанная на многолетнем опыте создания консольных конструкций.
Консольная конструкция имеет одну особенность – створка увеличена в 1,5 раза в размерах за счет наличия хвостовика. Как правило, он выполняется в виде треугольной незашитой части. Такое дополнение дает возможность створке перемещаться над проездом на весу. Действует защемление рельса с заведенными в него каретками. Стоит учесть, что роликовые опоры стоят за пределами проезда.
Традиционно оба каркаса делают из профильной трубы. Внешний выполняют из материала 60*40 или 60*30 мм, вспомогательный – из профиля 30*20 мм. Самое главное – основой створки обязан быть направляющий профиль, который рассчитан на совместную работу с роликовыми опорами.
На верхнюю грань рельса приваривают нижнюю трубу несущего каркаса. Крепление осуществляется в виде прихваток со швами по 15-20 мм через каждые 70 мм. Такие «стежки» идут с двух сторон трубы таким образом, чтобы прихватка с одной стороны совпадала со срединой отрезка между двумя швами с другой (шахматный порядок).
Недопустимо выполнять сплошной сварной шов! Подобное нарушение правил может вызвать деформацию рельса, поэтому ворота не смогут нормально перемещаться.
Далее выполняют боковые стороны створки, проверяя вертикальность их расположения. После крепления верхнего отрезка внешней рамы сверяют размеры диагоналей створки – они должны совпадать. Последней крепят скошенную трубу хвостовика – и внешний каркас готов. По внутреннему периметру створки также прихватками приваривают вспомогательный каркас.
Стыки между трубами тщательно герметизируют. Швы шлифуют с помощью болгарки, обезжиривают и грунтуют. После этого готовый каркас можно окрашивать, как правило, наносится 3 слоя краски.
В качестве обшивки удобно брать профнастил. Листы подгоняются по одному и прикручиваются саморезами по металлу. Обшивка может идти лишь с одной стороны или быть двусторонней.
Часто обшивку откладывают на потом, чтобы не повредить профлист при монтаже ворот. Тогда данные работы производят уже после установки конструкции и проверки ее работоспособности.
Обшивать хвостовую часть ворот вовсе не обязательно, так как она всегда расположена вне проезда.
Готовая створка устанавливается с помощью элементов фурнитуры. Так что следующим этапом будет монтаж именно комплектующих.
Монтаж ворот
Созданную створку важно правильно установить.
Подготовка к установке фурнитуры – крепление нащельников
Нащельники – металлические трубы, которые привариваются к заранее выведенным на грани опорных столбов закладным. Они будут удерживать часть элементов фурнитуры, а также перекроют щели между створкой и столбами. Чаще всего берется труба сечением 60*40 мм.
Переднюю стенку нащельника со стороны отката створки необходимо дополнить вырезом 60*40 мм. Он необходим для более плотного прижатия створки к трубе, так как один из верхних роликов частично будет заведен внутрь нащельника.
Второй нащельник сверху заглушают от попадания внутрь осадков.
Выбор подходящей фурнитуры
Для установки ворот потребуется комплект фурнитуры, выбранный с учетом условий эксплуатации (габаритов ворот с поправкой на климат). Для легких небольших ворот это «малая» фурнитура до 400-500 кг нагрузки (не чистого веса ворот, а совокупности разных факторов), а для ворот потяжелее или на проезды свыше 5 м – «большая» до 800 кг нагрузки с увеличенными в размерах рельсом и роликами, усиленными элементами. Сверхтяжелые комплекты рассматривать не будем, так как такие редко кому нужны.
В полный комплект обязательно входят пара роликовых кареток, верхние и концевой ролики, два уловителя, заглушки на торцы, а также направляющий профиль (как помним, он приваривается к створке снизу).
Направляющий рельс – это идеально ровная по длине стальная балка специфической геометрии в сечении. Каждый изгиб должен быть достаточно четким, без излишних закруглений, чтобы ролики могли двигаться внутри направляющей без каких-либо затруднений и отклонений. Важно, чтобы нижние полочки были качественно подогнуты, строго параллельны верхней грани, располагались на одном уровне относительно друг друга. Если эти требования будут нарушены, то износ роликовых опор значительно возрастет, а срок службы ворот, соответственно, уменьшится.
Нагрузки на рельс будут весьма значительными, так что во избежание деформаций балки для нее берут специальную сталь, отличающуюся повышенным уровнем углерода. Прокатать такой рельс сложнее, но зато он получается более прочным, надежным, без дефектов поверхности. Для небольших ворот берутся направляющие с толщиной профиля от 3,5 до 4 мм (в крайних случаях 3 мм), а для крупных нужны рельсы со стенками в 5 мм.
Роликовая опора представляет собой четыре пары роликов на подвижной относительно основания «голове». В комплекте предусмотрено два таких элемента, на которые и будет опираться конструкция.
В нашем климате на традиционно крупных воротах долго работать способны только металлические ролики. Полимерные менее устойчивы к износу и плохо переносят выход за рамки допустимых температур от -20 до +50° С, причем в такие моменты могут сломаться или деформироваться. Выход из строя ролика тянет за собой замену каретки со снятием ворот и повтором монтажа.
Не менее важным является качество подшипников. Предпочтение должно отдаваться усиленным элементам, изготовленным по международным стандартам (самые дешевые китайские вообще в расчет не идут). Скажем, для малого комплекта лучше взять каретку с 301-ми, а не 201-ми подшипниками, для большого – с 303-ми вместо 203-х. Резинометаллическая защита шарикового механизма подшипников эффективнее, чем просто металлическая, что влияет на долговечность элемента и качество его работы.
«Голова» каретки не зря сделана подвижной – наклон по ходу движения облегчает перемещение, снижает износ кареток. Бывает, что соединение с основанием слишком тугое, тогда со временем оно может окисливаться и заклинивать, тогда придется прикладывать намного больше усилий для движения в одном из направлений, нагрузка на ролики возрастет, срок службы комплекта фурнитуры уменьшится.
Металл опор должен надежно защищаться антикоррозийным покрытием. Тонкий и неравномерный слой «выдает» себя темными пятнами.
Ролики и рельс своими размерами обязаны соответствовать друг другу. Туго входящие внутрь направляющей каретки грозят заклинить при смене температур. Слишком большой зазор будет приводить к тому, что створка к концу маневра закрывания будет проседать слишком низко, что не позволит ей заехать на уловитель. Оптимально, чтобы щель от ролика до стенки рельса была буквально 1-2 мм.
Поддерживающая пластина с верхними роликами будет поддерживать и направлять створку сверху. Именно она не даст воротам отклоняться от вертикали и поможет выдерживать необходимую траекторию движения.
Пластина выполнена из стали с антикоррозийным покрытием и продолговатыми пазами, благодаря которым ролики с болтовым креплением можно сдвинуть, подгоняя под толщину створки. Если говорить о самих роликах, то лучше брать с резиновым покрытием, так как пластиковые нередко царапают поверхность ворот.
Концевой (или просто нижний) ролик парой болтов крепится внутрь рельса рядом с торцом.
Это колесико позволяет створке закатываться на нижний уловитель по отогнутому «лепестку» с небольшим подъемом этого края ворот. С небольшими воротами совместимы полимерные ролики, для крупных предпочтительнее стальные.
Нижний улавливатель – стальная «ловушка» для свободного края створки.
Боковые стенки элемента не дают створке отклоняться в стороны, а полочка снизу принимает на себя часть нагрузки от конструкции, когда створка закрыта. Благодаря этому ролики с рельсом не будут вынуждены держать ворота на весу все время, вес распределится равномерно.
Металл берется не менее 3 мм, иначе элемент не способен будет выдерживать давление.
Верхний улавливатель – скоба из стали, не позволяющая верхнему краю створки «играть» под натиском ветра.
Металл необходим толщиною от 4 мм и более, чтобы элемент не разогнулся.
Не во все комплекты включается верхний уловитель, некоторые производители продают его отдельно. При выборе стоит убедиться в наличии всех необходимых компонентов.
Заглушки – элементы, закрывающие срезы рельса от влаги, снега, мусора. Могут быть съемными в виде резиновых пробок с гофрированной частью, которая вставляется внутрь направляющей.
Резина для них берется такая, которая не дубеет при минусовых температурах и не рассыхается летом. В комплекте могут идти 2 таких заглушки, но часто стали оставлять 1 резиновую, а в качестве второй добавляют на нижний ролик металлическую пластину по форме торца рельса.
Дополнительные регулировочные пластины – элементы вне базового комплекта, улучшающие метод крепления роликовых опор к швеллеру.
На фундамент выставляются данные пластины, а каретки прикручиваются болтами на их шпильки. Таким образом появляется возможность менять высоту расположения роликовых опор, подстраивая идеальный ход как во время монтажа, так и при коррекции в период эксплуатации.
Замок – запирающий механизм специальной конструкции для откатных ворот, оснащенный выкидным ригелем (крючком). Обязательно приобретается при отсутствии автоматики (электроприводы червячного типа способны сами блокировать ворота).
Предпочтительнее покупать замки, механизм которых выполнен из латуни, а не силуминовые или алюминиевые аналоги, склонные к поломкам.
Монтаж ворот
На нащельнике со стороны отката, где заблаговременно выполнен вырез, будут крепиться верхние ролики.
Гнутый край пластины заводится между трубой и столбом, чтобы верхняя грань оперлась на верхний срез нащельника, в таком положении элемент можно приварить.
Ролики прихватываются болтами так, чтобы один частично прятался в вырез. Окончательно зажать можно будет при установке створки, убедившись, что ворота приняли вертикальное положение, а ролики плотно прижаты к полотну. Тогда ворота будут двигаться строго по прямой в сторону уловителей.
Установка роликовых опор, наверное, самый ответственный момент монтажа ворот. Располагают каретки на забетонированном швеллере на максимальной дистанции друг от друга, но на одной линии.
Если монтажные пластины не используются, то основания самих роликовых опор прихватываются к швеллеру сваркой. Затем ворота устанавливаются на свое место, чтобы можно было проверить легкость хода. При выявлении любых затруднений движения сварочные швы подрезаются, положение кареток корректируется и проводится повторная проверка. Только после того, как ворота начнут двигаться очень плавно и без лишних усилий, основания опор можно будет приварить окончательно.
При использовании регулировочных пластин общий алгоритм остается прежним, только к швеллеру прихватываются пластины, на них нанизываются каретки и устанавливаются ворота. А вот положение опор может еще корректироваться в вертикальном положении с помощью вращения гаек.
Монтаж концевого ролика не вызывает затруднений.
Его заводят в рельс и прикручивают имеющимися на корпусе болтами к полочкам направляющей.
Нижний улавливатель крепят к нащельнику при помощи сварки.
Опытным путем определяют высоту монтажа, чтобы створка приподнималась после заезда на него на 3-4 мм.
Верхний улавливатель также приваривают к нащельнику, но рядом с верхним срезом ворот.
Резиновые заглушки просто вставляются в торцы рельса без вспомогательных инструментов.
Для демонстрации простоты и доступности изготовления и монтажа откатных ворот своими силами приводим видеоролик нашего клиента.
Автоматизация
Есть минимальный перечень оборудования, который потребуется для превращения обычных откатных ворот в автоматические:
- Электропривод. Выполнять всю работу будет привод (мотор-редуктор, желательно с металлическими шестернями и мощным двигателем). Блок управления встроенного типа контролирует и руководит всем процессом (должен быть полнофункциональным, но лучше без излишеств). Концевые выключатели, отмечающие финишные положения ворот, лучше брать магнитные, а не механические.
- Зубчатая рейка. Для перевода вращения двигателя привода в движение створки нужна зубчатая рейка, которая крепится на каркас ворот и сцепляется с внешней шестерней. Поставляется метровыми отрезками, потребуется примерно на метр больше, чем ширина проезда.
- Устройство управления. Необходимо как минимум одно средство для подачи команд. Будут ли это только поставляемые в базовом комплекте пульты ДУ или система окажется расширенной другими устройствами (стационарной кнопкой, GSM-модулем и т.д.) – решать Вам.
Без любой вышеперечисленной составляющей система неработоспособна. Но минимальный комплект стоит расширить хотя бы устройствами безопасности. К ним относят сигнальную лампу (мигает при движении ворот) и фотоэлементы (сканируют проезд на предмет посторонних препятствий на пути створки, не допуская столкновения с человеком или автомобилем).
Как видим из обзора, в изготовлении ворот ничего особо сложного нет. За корректным подбором комплекта фурнитуры и автоматики можно обратиться к нашим специалистам. Они ответят на Ваши вопросы в рамках бесплатной консультации.
